Isolation d'une maison des années 50

[Superform]

A mon avis, la dalle a été coulée sans considération pour les ponts thermiques. C'était la "belle époque" !

Je viens d'aller voir, je ne vois rien d'apparent entre la dalle et le mur extérieur qui pourrait me faire penser autre chose. Ils sont imbriqués l'un dans l'autre...

je vais faire des photos si besoin

en tout cas, merci de tous ces conseils

[Superform]

Je reviens sur ce sujet, que j'avais mis de côté depuis quelques mois...

Et je reviens avec une autre problématique / hypothèse.

Je résume :

Mes combles sont habitables mais pas encore habités. Les projets pour les 2 pièces dans les combles sont à plus long terme.

Dalle béton, donc pont thermique, mais je projette une isolation extérieure dans le futur pour améliorer ca.

Pignons non isolés, donnant en partie sur l'extérieur et en partie sur les greniers des voisins (greniers isolés au sol ou non isolés, mais dans tous les cas pont thermiques par les pignons)

Nouvelle problématique :
Je peux avoir du liège en granulés (recyclage de bouchons) en vrac, pour aussi cher que de la laine de bois en panneaux semi rigides (pour une même épaisseur : 20 cm à environ 23 € /m² 110 € /m3)

Est-ce que ca vaut la peine de faire des caissons pour isoler avec le liège en vrac, ou bien se simplifier l'installation avec les panneaux semi rigides ?

Avec quelle matière fait-on les caissons ? il faut que ce soit perspirant ?
Faut-il un pare-pluie pour le liège ? le caisson fait office de ?

d'avance merci !!

[Superform]

Quelqu'un peut-il m'aider ?

si mon coffrage, je le fait en panneaux de liège de 4 mm, est-ce que ce sera assez rigide ?

ai-je besoin dans ce cas d'un frein vapeur ? d'un pare-pluie ?

je budgétise tout ca....

d'avance merci !

[bham]

Où veux-tu mettre tes caissons ? en pignon ? Si oui quelle surface de pignon cela représente-t-il ?
Des panneaux en liège de 4mm me paraissent léger pour fermer tes caissons, opte plutôt pour du Fermacell, ou du Novopan en 12/15 mm par exemple, ce qui fait que tu as tout de suite ton pignon prêt à aménager.

Si le prix est le même que de la laine de bois, fais-le en laine de bois, ce sera moins compliqué. Le liège recyclé est une très bonne chose mais à prix égal....

[Superform]

Merci de ton conseil.

les caissons sont pour les rampants sous toiture, ma priorité aujourd'hui.

pas besoin de "déco" par dessus, car c'est dans les greniers des combles, pas dans les pièces à vivre des combles aménagés.

(un côté des rampants est aménagé, l'autre non, donc isolation des rampants et non au sol)

je regarde du côté des produits que tu m'a indiqué.

merci

[bham]

Dis-moi Superform, ton toit est en ardoises sur voliges, ton projet semble d'ailleurs concerner le pan de toit côté rue. Je ne pense pas que tu ais un écran de sous-toiture mais une couverture en ardoise est plus étanche qu'une couverture en tuiles, donc à priori pas de risques d'infiltration dues au vent mais des risques d'infiltration de pluie en cas de bris d'ardoises peuvent exister même si c'est extrêmement rare. Si tu veux jouer la sécurité, on parle en effet d'un isolant d'une durée de vie supérieure à 30/40 ans, tu peux peut-être partir sur du liège. Mais il faut aussi que tu compares les capacités de déphasage des deux isolants, surtout si ce pan de toit est orienté sud ou ouest.
Et puis en rampant, les dimensions des panneaux de laine de bois doivent coller avec les entraxes de tes chevrons.
Pour la déco, elle participe à l'étanchéité finale et cela même si elle n'est pas faite dans un but d'habitabilité.

[Superform]

exact pour les ardoises...

Pour le déphasage, j'y ai bien pensé, mais je ne le crains pas trop. ca aidera déjà beaucoup d'avoir une isolation, quelle qu'elle soit, plutôt que les ardoises à nu.

Pour les entraxes des chevrons, le problème est la lame d'air. Si j'utilise ces chevrons là, la lame d'air sera de moins de 4 cm entre les ardoises et l'isolant... mon idée était donc de mettre l'isolant sur l'épaisseur de la poutre plutôt que sur l'épaisseur des chevrons...

merci encore

[Superform]

Et hop ! encore des données de plus !

En décembre nous avons eu une fuite sur le toit. On a bloqué tout ce qu'on avait prévu, en cas de coup dur niveau travaux.

On sait désormais ce qu'il y a entre la couverture et le faux plafond :

- Toiture en Zinc
- Aggloméré
- 10 cm de laine de verre collée contre l'agglo
- plein de courant d'air
- Faux plafond en plâtre

autant vous dire que ca ou rien...

Bref, je vais m'orienter vers :
- Démolition du faux plafond en plâtre pour récupérer 10 cm d'espace
- Positionnement de dalles de plafond (je pensais à de l'isoroof ? est-ce que le fermacell pourrait être mis au plafond, fixé sur les poutres ?)
- 20 cm de fibre de bois semi rigide par dessus.

Autre chose :

Pour la fête de la consommation j'ai recu un thermomètre sans contact (pas le même que celui de la boutique, un peu hors budget...) mais l'important pour moi est de pouvoir comparer deux températures.

Voici mes relevés pour la pièce principale :
- t° ambiante : 18°
- t° murs intérieurs (donnant sur pièces chauffées) : 18.5°
- t° double vitrage tout neuf (au dessus d'un radiateur) : 18° en bas, 16° en haut
- t° mur extérieur, façade ouest (vent dominant) : 14°

ma conclusion : mon vitrage isole mieux que mes murs !!!

Je n'ai plus qu'à envisager une isolation par l'extérieur de la façade ouest...

il faut aussi que j'essaie de diagnostiquer de l'extérieur...

Je n'ai pas trouvé de sujet se rapportant à l'utilisation des thermomètres sans contacts. C'est simple à l'utilisation mais y a-t-il des techniques particulières à mettre en place pour diagnostiquer au mieux ?

[Obamot]

Je dois revenir sur certaines choses qui me paraissent pour le moins discutables.

...moi aussi... et ce que je vais dire, ce ne sont pas des idées arrêtées mais des compléments d'information que je soumet à votre critique de collègues techniciens de la construction.

Pour isoler au plus près des volumes habités, on est tous d'accord là-dessus.

Tu fais bien de parler d'hypothèse, parce que là je ne suis pas d'accord. Il vaut mieux isoler les rampants ET le plafond, si il y a pont thermique, tout dépend du coef qu'on veut atteindre.

Il faut se rappeler que le béton est AUSSI un isolant thermique... tout dépend de l'épaisseur... Si on a un pont thermique sur une dalle béton, il suffit d'isoler sur 1 m. depuis le mur pignon. Et dans ce cas il vaut mieux isoler les combles (entendez côté toiture). Parce que si il y a des déperditions, il suffit d'un seul passage d'air ou de pont de froid pour tout foutre par terre le rendement....

Mais dans la mesure où le combles peut éventuellement être aménagé, ou qu'il y a des murs verticaux qui sont en contact avec une partie non isolée ou qu'on ne peut peut pas perdre de place dans le comble à isoler, etc... il est possible qu'isoler les rampants du grenier soit la solution. Je ne connais pas le contexte, ce sont des hypothèses.

...plutôt d'accord de faire ça, car il est toujours bien difficile de connaître la destination finale des pièces. Aujourd'hui oui ...mais dans dix ans?

Mes combles sont habitables mais pas encore habités. Les projets pour les 2 pièces dans les combles sont à plus long terme.

=>=>=> raison de plus pour faire ce qu'il faut dès maintenant, pour ne pas avoir à le refaire plus tard. Ça ne nécessite pas beaucoup plus d'effort...

Ensuite, si l'on peut isoler dans le comble perdus, le faire à plat à la surface du sol est quand même bien plus simple que de démonter un plancher, qui en plus n'aura bien souvent pas l'épaisseur nécessaire pour isoler correctement.

Pas dans le cas cité précédement.

[...]
-troisième avantage: isolation des pièces par rapport au grenier surchauffé l'été[...]

Si le "grenier" est isolé correctement en rampant, ce problème-là disparait complètement.

Autre avantage d'isoler les rampants effectivement...

[...]2) la pose d'un pare-vapeur entre la pièce isolée et l'isolant est indispensable.

Ca, ce n'est pas vrai. Un régulateur de vapeur peut être nécessaire pour protéger un isolant, mais ce qui est primordial, c'est déjà de bien comprendre la fonctionnement de son isolant et de sa maison.
Certaines parois ont déjà des capacités de transfert de vapH2O très faibles.
Ensuite, les isolants à base végétale (ou parfois animale) ont des capacités de prise en charge de vapH2O telles qu'il n'est parfois pas besoin de place un tel film, ça dépend des pièces qu'on isole.

Enfin, il faut oublier ce mot de "pare" ! On ne doit pas enfermer de vapH2O dans une maison, mais au contraire l'aider à s'en aller... par des cloisons que l'on dit perspirantes.

Raison de plus pour le faire sous-toiture....

[...]Ce pare vapeur peut être une feuille de matière synthétique adhoc, mais quand ce pare vapeur est en aluminium ou en mylar aluminisé ( couverture de survie), il renvoie les rayons infrarouges émis par les occupants vers ceux ci et contribue grandement à l'impression de confort. Certains auteurs soutiennent que la température ambiante peut alors être baissée d'un ou deux degrés C°.

Ce type de "réflecteur" n'a pas sa place dans les maisons...
C'est un produit avec une grosse énergie grise, qui est apparemment non recyclable, qui est bien souvent complètement imperméable à la vapH2O, qui n'a aucune capacité d'accumulation...
Bref : dans une caravane ou une station spatiale, oui, mais dans une maison, non...

100% d'accord (exception faite des endroit que l'on ne peut pas démonter dans une restauration, par exemple derrière des radiateurs pour renvoyer la chaleur dans la pièce au lieu de chauffer la commune gratuitement via le mur pignon - lol)

Pour le 1°), c'est mort, c'est une dalle béton qui a été coulée...

Ça dépend comment elle a été coulée.
Si la dalle est désolidarisée des murs extérieurs, elle peut très bien ne pas représenter un pont thermique et à ce moment là, elle servira plutôt d'inertie, donc à isoler par dessus. Mais là, il faut voir sur place pour savoir...

Il me semble que c'est un cas extrèmement rare, sauf dans les maisons anti-sismiques lorsque la dalle repose sur un joint de type thiokol...

[Obamot]

ma conclusion : mon vitrage isole mieux que mes murs !!!
Je n'ai plus qu'à envisager une isolation par l'extérieur de la façade ouest...

Dalle béton, donc pont thermique, mais je projette une isolation extérieure dans le futur pour améliorer ca.Pignons non isolés, donnant en partie sur l'extérieur et en partie sur les greniers des voisins (greniers isolés au sol ou non isolés, mais dans tous les cas pont thermiques par les pignons)

Pourquoi dans le futur? Franchement c'est par là qu'il faudrait commencer (et sérieusement y réfléchir...) Chaque année qui passe, ce sont des pertes de chauffage qui amortiraient les travaux si ils étaitent fait au plus tôt...! Si c'est un projet sans cesse remis aux callendres greques, c'est même pas la peine d'y penser....
Conclusion: je me lançerais dans une bonne ilsolation des rampants: c'est le truc à faire quelle que soit l'option choisie par la suite.

Nouvelle problématique :
Je peux avoir du liège en granulés (recyclage de bouchons) en vrac, pour aussi cher que de la laine de bois en panneaux semi rigides (pour une même épaisseur : 20 cm à environ 23 € /m² 110 € /m3)

Est-ce que ca vaut la peine de faire des caissons pour isoler avec le liège en vrac, ou bien se simplifier l'installation avec les panneaux semi rigides ?

En décembre nous avons eu une fuite sur le toit.

On dirait que ça part un peu dans tous les sens malgré les conseils avisés...

Il faut être sûr du diagnostique définitif des points à revoir, puis des mesures à prendre UNE FOIS POUR TOUTE, et enfin définir un cahier des charges définitif pour les travaux à exécuter.
Entreprendre de tels travaux ce n'est pas rien... Donc aborder la question de façon pragmatique et globale. c'est ça qui donnera les bonnes réponses à toutes les questions, amha.

Donc la PLANIFICATION (ou non) tant que l'exécution de l'isolation de façade dans les travaux semble primordiale.