Photo reportage: étapes d'isolation extérieure d'une maison

[owen]

Messieurs,

Je suis bluffé par vos analyses de ma toiture.

Merci pour toutes ces infos.

Bien à vous

[lejustemilieu]

Un petit retour d'expérience sur mon isolation (voir début du post)
Le premier hiver qui a suivi cette isolation, le confort a été nettement amélioré, sauf que le taux d'humidité dans deux chambres à explosé (93% d'humidité)
C'était la panique.
Deuxième hiver, le taux d'humidité s'est totalement stabilisé à 61 % !
(dans les chambres)
Et la température en bas est montée de deux degrés par rapport à l'année passée, en fait, on a beau mettre le poel au bois au minimum, on a toujours +- 23 degrés dans le living, salon cuisine...
Donc, il faut attendre 12 mois, pour que les murs sèchent (dans une vieille construction comme la mienne)
Cette histoire d'humidité était importante, et je tenais à vous le dire :-)

[owen]

j'ai suivi vos conseil tout est rentré dans l'ordre.

je n'ai plus de problème d'humidité dans mes combles.

merci

[Obamot]

Et bien voilà qui fait plaisir à entendre!

Peut-être pourrais-tu nous dire ce que tu as fait exactement?

@++

[Edit]: je pensais aussi relativement au point sensible du conduit de cheminée (en rouge):

Je reviens au cas de Owen, que je salue.

[...] Je résume:
— détection d'un flux d'air chaud non stoppé venant d'étage/s inférieur/s.
— doute sur la fonction de la membrane noire (condensation se formant sur un pare-pluie ou pare-vapeur?) et de la confection de la toiture.
— mauvaise gestion de la circulation d'air, dûe à un diagnostique éventuellement incomplet des «causes».
— et finalement condensation dûe à un défaut de conception de l'isolation (Owen a lui-même détecté une zone non isolée).

Mais... je suis stupéfait que personne n'ait vu certains points. Je donne quelques pistes, sans conviction complète, puisque je n'ai pas vu l'ensemble de la construction (donc seulement en fonction des infos de ce fil et des photos...)

[1] Murs de 45 cm et ancienneté de la construction
C'est donc une construction très ancienne, dès lors il faudrait vérifier le point principal soulevé par DD. Car à en voir l'état de la toiture à l'intérieur, la couverture Eternit est ancienne, donc amiante => poison mortel aux quatre vents !

Ce type de construction ancienne a été faite à une époque où il n'y avait pas de problème pour trouver du combustible à bas coût (généralement chauffage au bois, mais pas seulement). Ainsi on chauffait à tire la rigot et les murs absorbaient la chaleur rayonnnante ce qui donnait une impression de confort avec une chaleur intense. Evidemment qu'une fois que le chauffage atteingnait son effet optimal, l'humidité s'évanouissait, mais revenait dès lors que le chauffage était coupé. On se souvient tous que l'on devait endurer le froid dans ces maisons: tant que le chauffage ne déployait pas tous ces effets. Et en été c'était l'inverse, ces maisons gardaient le frais alors qu'à l'extérieur régnait la canicule.

Il faut rappeler que certains modèles de construction à murs épais, avaient été conçu à l'époque médiévale, où selon divers témoignages, il faisait encore plus chaud que dans la période actuelle.

[2] Tentative de réhabilitation/isolation des constructions anciennes => ponts de froid
Évidemment que la réhabilitation de construction non prévues pour être des maisons passives n'est pas une sinécure.
Il faudrait à chaque fois procéder comme Le_Juste_Milieu et commencer par faire l'isolation «par l'extérieur», pour contourner le problème des ponts de froids et de l'accumulation de la chaleur dans les murs, avec son corrolaire inévitable => la condensation...!

A chaque fois que l'on pose de l'isolation moderne dans ce type de construction, on se heurte aux pires des difficultés, parce qu'évidemment, eu égard au point de rosée, la condensation n'apparaît pas forcément à l'endroit traité... et pour cause! C'est toute la construction qui est concernée. Ainsi on ne fait que mettre des emplâtres sur une jambe de bois.

Malgré cela, on va partir du postulat, d'isoler de l'intérieur (solution qu'il vaudrait mieux éviter à priori... car une fois le problème résolu dans les combles, d'autres pourraient bien apparaître ensuite dans les pièces «à vivre»...). Mais il faut bien être pragmatique et traiter le cas à régler.

Je propose donc une approche, qui pourra éventuellement se transformer en une isolation par l'extérieur par la suite, puisqu'ici on ne va traiter que l'isolation toiture! Et ce, a fin de faire disparraître le problème actuel.

[3] Identification des problèmes

Voici où potentiellement vous avez des déperditions de chaleur (en rouge):



Alors que l'on voit bien que l'effort d'avoir posé de la laine de verre (en vert) est réduit à néant parce qu'elle n'a pas été posée là où il aurait fallu! Ainsi, ce qu'il faut, ce n'est pas tant d'essayer d'empècher le «froid de rentrer» (erreur classique de raisonnement: ce n'est pas l'air froid qui rentre mais la chaleur qui s'échappe...) donc plutôt de faire en sorte que la chaleur ne puisse sortir! Il est alors plus facile d'identifier ce qu'il faut faire, et de mettre en place la «bonne méthode» (ou tout au moins, la méthode adaptée à chaque cas...).

La formation de condensation le prouve: on voit bien que la déperdition s'est faite largement et complètement «à côté» de l'isolant de laine de verre, qui ne remplit son rôle, mais probablement pas au bon endroit!

Comme on le voit, les possibilités pour perdre des calories lorsque la chaleur se propager vers l'extérieur sont multiples:
— portes;
— seuil de porte;
— joint au pourtour de la porte;
— plancher (que quelqu'un a cru bon d'isoler en priorité);
— murs et le long des murs (effet de «pile»)
— interstices divers...
En effet: «isoler» signifie aussi «confiner» (nonobstant le matériau utilisé lui-même, tous les joints doivent être soignés, rien ne doit filtrer plus que ce que le substrat ne le permet... Comme substrat isolant, vous pourriez aussi utiliser de la ouate de cellulose, qui sera moins nocive, mais alors il vous faudra poser un pare-vapeur, vu qu'il n'est pas intégré).

Pour la pose de laine de verre, les protections de la peau, des yeux et des voies respiratoires sont impératives.

Alors oui, bien sûr. Dans les cas sévère il vaudrait mieux aussi isoler la porte. Mais c'est insuffisant et on voit bien pourquoi.

[4] Solutions envisageables
Il serait judicieux de mettre de la laine de verre entre les chevrons (et contre les murs, bien sûr):



Choisir celle qui possède un pare-vapeur intégré (sorte de papier cartonné souple, à mettre côté intérieur), et votre problème sera en principe réglé.

— puis également contre les autres zones de murs:



Continuation de l'isolation des murs d'un seul tenant, jusqu'au faîte du toit.

— empêcher l'air froid et le froid tout court de l'extérieur d'être au contact direct avec la chaleur intérieure, est une condition sine qua non pour neutraliser les ponts de froid et de facto la condensation, donc condamner toutes les entrées d'air et isoler les murs! J'insiste sur le fait que dans les cas sévère, il faut mettre un bouchon de mousse de polyuréthane dans l'entrée d'air elle-même et que celui-ci fasse un recouvrement sur la paroi interne, avec une isolation bord-à-bord (avec éventuellement du polystyrène extrudé qui se marie parfaitement avec la mousse de polyuréthane) => mais pas dans le conduit de cheminée ou il faut condamner l'entrée d'air définitivement et isoler TOUT le mur!!!
— colmater toutes les petites voies d'air à la mousse polyuréthane;
— jointoyer la porte avec un joint en "d" (qui emprisonne un coussin d'air dans sa structure et qui adapte automatiquement sa forme au interstices du cadre de porte). Et mettre un seuil !!! (le joint doit faire tout le tour sans s'arrêter, tel le joint de la porte d'un frigo...)

Ainsi vous bénéficierez d'une double, voire triple isolation:
1) celle placée entre les chevrons.
2) tout le volume d'air contenu dans les combles, qui fera office d'isolant naturel et gratuit.
3) celle qui se trouve au sol, devenue inutile mais qui, si vous la laissez, accroîtra encore l'effet et la sensation de confort dans les étages inférieurs, puisque l'air y sera maintenu.

[denis]

du moment ou je vois par-vapeur je vois erreur ,une maison hermétique est un poison ,alors on ventile , on invente le double flux etc ... que du commerce .Des mur de 45 sont surement en pizzé ou en pierre / chaux ,ils doivent respirer etre ventilé , pour ne pas s'effondrer à la longue . . ;bon je suis dans une autre logique ( maison paille ,terre bois + torchis), et chacun ses possibilité ;mais les techniques perdu se retrouvent ,les materiaux gratuis ou presque et sur place,juste un peut de temps de patience en plus ..;

[Obamot]

Denis doit confondre avec le pare-pluie

Il n'a pas l'air de savoir que les coefs de perméabilité des pare-vapeurs, varient en fonction du but à atteindre...

Ça ne se choisit pas n'importe comment. Il ferait bien d'étudier la question avant que sa maison en paille ne pourrisse de l'intérieur, lui qui aime tant donner des leçons.

[denis]

Denis doit confondre avec le pare-pluie

Il n'a pas l'air de savoir que les coefs de perméabilité des pare-vapeurs, varient en fonction du but à atteindre...

Ça ne se choisit pas n'importe comment. Il ferait bien d'étudier la question avant que sa maison en paille ne pourrisse de l'intérieur, lui qui aime tant donner des leçons.

je donne des leçons ? . .. . .


Pare-vapeur
définition: Pare-vapeur
Un pare-vapeur est un matériau qui s'oppose au passage de la vapeur d'eau. Il évite la condensation de la vapeur d'eau à l'intérieur de la paroi et notamment dans l'isolant. Pour satisfaire ce but, il doit présenter une valeur de résistance élevée à la diffusion de la vapeur d'eau. il est généralement constitué d'une feuille étanche à la vapeur d'eau et on le place du coté chaud intérieurement à l'isolant.

c'est con , quant je lis par vapeur ,je comprend par vapeur ,pas ,par pluie !! mdr

donneur de leçon ? je ne suis pas à poster à tout moment ,sans essayé ou crée des choses pour avancé .Si j'ai parfois blessé ce n'est que par maladresse ,je suis un peu provocateur ? voilà .Je ne connais pas tes réalisations ,je n'ai pas vus ! lol .Et balancer des téhorie et des chiffres pour ,et puis jm'en tape ,jn'ai pas que ça à faire ,salut
fin de l'histoire

[Obamot]

... apparement Denis n'a pas l'air de comprendre le bla-bla qu'il poste lui-même:

définition: Pare-vapeur
Un pare-vapeur est un matériau qui s'oppose au passage de la vapeur d'eau. Il évite la condensation de la vapeur d'eau à l'intérieur de la paroi et notamment dans l'isolant. Pour satisfaire ce but, il doit présenter une valeur de résistance élevée à la diffusion de la vapeur d'eau.

Et oui... j'ai pas dit autre chose. Et d'ailleurs cette définition est fausse ou incomplète pour sa suite:

il est généralement constitué d'une feuille étanche à la vapeur d'eau et on le place du coté chaud intérieurement à l'isolant..

Car en effet, un frein-vapeur (terme plus approprié) ne peut pas à la fois être "étanche" et avoir une "résistance élevée" (soit la couche est hermétique — et la résistance est totale — soit elle ne l'est pas ... et alors la vapeur ne peut pas ....se diffuser CQFD. D'ailleurs quelle catastrophe ce serait, une étanchéité...)

Le reste (je veux dire ormis agressivité et grand bla-bla) = pourrissage de fil. Car Owen nous a dit qu'il est enchanté de la disparition de son problème de condensation. What else?
Bref, Denis pareil à lui-même, grand habitué du bla-bla, sauf que quand on lui pose une question un peu plus en profondeur, là tagada, y'a plus personne, chez les Dalton's:
https://www.econologie.com/forums/post238614.html#238614
https://www.econologie.com/forums/post237964.html#237964