Pièce dure à chauffer, isolation ou changer les fenêtres?

[jonule]

cela arrête le rayonnement elctromagnétique, donc le portable émet des ondes + fortes pour traverser, ça empêche la charpente de respirer = risque de condensation, puis destruction par moisissure.
c'est juste un "complément d'isoaltion", la preuve aucun "R" de résistance thermique n'est donné. à jeter.

[Christophe]

Oui pour le rayonnement EM mais ce n'est pas le probleme là...mais je suppose que dans l'espace ca doit en être un majeur!! (cf les "couvertures de survie" sur les satellite)

C'est normal qu'il n'y a pas de R car le R concerne la conduction de la chaleur et comme ils sont nul (ou quasi nul) contre la conduction...

Je dirais donc pas "à jetter" mais à utiliser dans certains cas très très précis.

Par exemple: derrière les radiateurs ou les poêles adossés à un mur pour ne pas chauffer le mur pour rien. Surtout si ce mur est exterieur et pas isolé! C'est à dire à priori le cas présent!

[bham]

Bonjour lelenedenantes, ta maison me rappelle mes jeunes années à Nantes et les hivers humides, je connais donc fort bien ce type de construction.
Que rajouter à ce qui vient d'être dit ?:
-que la dalle béton de l'étage est en prise directe avec les murs extérieurs donc avec le froid et l'humidité, le béton aimant tout particulièrement cette dernière ; la conséquence est que, sauf isolation extérieure (et je confirme ce que dis Chris, y'en n'a pas), ta dalle béton va ramener du froid et de l'humidité de l'extérieur vers l'intérieur des pièces ; et donc même s'il y a isolation murale intérieure en polystyrène (pas le top dans ces climats humides puisqu'il ne permet pas de l'évacuer sans VMC) , le froid peut venir en périphérie de la dalle ; celle-ci est d'ailleurs l'objet de sollicitations thermiques diverses, chauffée par en-dessous à l'étage inférieur, refroidie périphériquement par les murs extérieurs ; logiquement elle devrait donc transmettre une partie de la chaleur de l'étage inférieur à l'étage supérieur (sauf isolation en plafond) mais si c'est le cas le transfert de chaleur est contrarié par le refroidissement dû aux murs extérieurs ; j'ai même vu des maisons dans lesquelles apparaissaient des tâches noires au plafond, significatives de contraste chaud/froid au niveau de la dalle supérieure. Donc dans l'immédiat ( et en attendant une éventuelle isolation par l'extérieur), vérifier mes dires en touchant la dalle et le cas échéant, mettre un isolant style sous-parquet entre le béton et le lino.

-que l'architecture du toit favorise, par ses arêtes, les ponts thermiques, sauf isolation posée "excellement" mais il est clair que la laine de verre en rouleau n'est pas non plus le top de l'isolant dans une région humide puisqu'il est hydrophile. Et chacun sait que l'humidité donne une impression de froid sur le peau, donc d'inconfort. Pas grand chose à faire si ce n'est refaire l'isolation mais c'est pas le but.

-Pour éviter l'inconfort des vitrages froids, vous pouvez y apposer un film plastique spécifique directement sur les vitres (si les petits bois le permettent) qui équivaut au film basse émissivité qu'on trouve maintenant sur les double vitrages ; à voir en magasin de bricolage.

-et en effet, à défaut de pouvoir corriger les défauts d'isolation, forcer sur le chauffage en augmentant les surfaces sources de chaleur.

[dirk pitt]

alors je vais vous dire un truc a propos des isolants minces multicouches.
j'etais comme vous très sceptiques en me disant que ça ne prenait que le rayonnment, etc.. etc..

comme je suis un peu tétu parfois. j'ai demandé à mon voisin qui venait d'en poser dans ces combles de me donner une chute
il faudrait que je lui redemande la marque et le modele.

dans mon ancienne boite, on avait un appareil pour mesurer la conductivité des materiaux par methode dite de "la boite chaude"
qui est utilisée par le CSTB
la machine est un petit modele qui permet de faire les mesures sur des echantillons d'environ 300x300mm.
a cause de ces petites dimensions, la mesure est moins précise que sur les grands modeles du CSTB mais la mise en oeuvre est plus rapide et facile. on mesure l'energie apportée par une résistance électrique dans la boite pour maintenir la température de celle ci
j'avais mis 19°C dans la boite chaude et -5 à 5°C coté froid et... il faudrait que je retrouve mes notes mais a ma grande surprise, cet echantillon etait equivalent à environ 5cm de polyurethane soit un R>2
voila, je tire pas plus de conclusions que ça car c'etait un seul et unique essai individuel. et le CSTB a du faire plein d'essai super serieux avec des procedures et tout ça, mais je le répete, j'ai été le premier surpris.
Il faudrait sans doute affiner les mesures et voir quelle etait la part de rayonnement dans ma génération de chaleur par la résistance

mais quand on y pense, une partie de la chaleur des moyens de chauffage est faite par rayonnement et il me semble qu'il a été prouvé que le confort thermique dépendait grandement du rayonnement. (le MIT a fait des experiences de confort thermique je crois)
donc je ne crois pas que les isolants minces soient a jeter aussi vite.

l'appareil en question (avec 2 boites chaudes)

[Christophe]

dans mon ancienne boite, on avait un appareil pour mesurer la conductivité des materiaux par methode dite de "la boite chaude"

Ben ca serait pas un corps noir rayonnant justement? Je ne sais pas comment s'est fait à l'intérieur mais il faudrait que la resistance électrique ne soit pas "ligne droite directe" avec l'échantillon à étalonner, car le chauffage électrique rayonne pas mal quand même!

voila, je tire pas plus de conclusions que ça car c'etait un seul et unique essai individuel. et le CSTB a du faire plein d'essai super serieux avec des procedures et tout ça, mais je le répete, j'ai été le premier surpris.

Si c'est du rayonnement directe cela ne m'étonne pas que...ca marche!

Il faudrait sans doute affiner les mesures et voir quelle etait la part de rayonnement dans ma génération de chaleur par la résistance

Voila mais je pense, j'espere, que la machine de CSTB est bien conçue!

donc je ne crois pas que les isolants minces soient a jeter aussi vite.

Touta fait...pour le rayonnement c'est bon...mais c'est tout!
Donc à voir comment est fait l'intérieur de la machine que tu as utilisé!

[jonule]

c'est vrai qu'il existe différentes qualités de ces isolants multicouches, il parait que ceux dont la couche alu s'enlève en frottant avec les doigts dessus est bonne à jeter, par exemple.

moi j'ai toujours entendu dire qu'ils isolent comme de la laine de verre QUE phoniquement ;-)

chez moi je chauffe la masse thermique des murs qui la garde et la restitue avec une certaine inertie, on sens bien le rayonnement de ces murs atteindre le corps. l'air du poele arrive juste à sa base et je ne suis pas traversé par des courants d'air froids qui traverseraient la porte les fenetres etc; les radiateurs (chaudière fuel) chauffent les murs, évitent la barrière froide des fenetres.

"un jour" j'isolerai l'extérieur ;-)

[Bucheron]

[...]De plus dans le prix d'un chassis, 70% du prix c'est le vitrage + ouvrant...donc je vois mal l'intéret...vraiment...

Il y en a un, c'est que le prix dépose-repose du chassis peut ne pas être donné, selon les conditions...

[Bucheron]

[...]donc je ne crois pas que les isolants minces soient a jeter aussi vite.[...]

J'en ai vu un assez récemment avec des particularités peu courantes (c'est pour ça que j'ai dit "classique" dans mon commentaire).

Celui dont je parle était agréé pour contact direct avec l'isolant et montrait un Sd de 0.05 je crois. Il s'utilise en tant que pare-pluie en sous-couverture et dans ce cas-là, il est intéressant pour limiter la chaleur d'été dans les pièces sous rampants, sans avoir une grosse épaisseur de matériau.

[Christophe]

[...]De plus dans le prix d'un chassis, 70% du prix c'est le vitrage + ouvrant...donc je vois mal l'intéret...vraiment...

Il y en a un, c'est que le prix dépose-repose du chassis peut ne pas être donné, selon les conditions...

Moué pas faux mais:
a) faut savoir poser soi même (même dans le cas du changement juste d'un ouvrant, et je pense que c'est une connerie de faire ça)
b) si tu fais les finitions toi même (le plus couteux), la main d'ouvre dépasse rarement pas 5 à 10% du prix de vente (c'était le cas du moins dans les 2 travaux de menuiserie que j'ai fais faire récement mais c'est vrai que j'ai pas pris des chassis 1er prix non plus...et pour cause: j'avais pas le choix, du sur mesure only...)
b) tout se négocie, surtout en "temps de crise" (à ce qui parait on est dedans!)...et la main d'oeuvre est justement ce qui est le plus "compressible" ou "négociable" si tu préferes!

Exemple: je viens de demander un devis pour 3 caissons de volet roulant, j'ai négocié une remise d'environ 50% du prix du montage soit 127€ TTC d'avantage! C'est par rien si?

ps: c'est quoi le coef sd ?

[Bucheron]

[...]ps: c'est quoi le coef sd ?

C'est ce qui donne la perméabilité à la vapeur d'eau d'un matériau, en équivalent d'épaisseur d'une lame d'air (en mètre). C'est la produit de mu par l'épaisseur du matériau.
Plus c'est petit, moins la vapeur d'eau est freinée entre le mileu le plus humide et le milieu le plus sec.