Pont thermique doublage placo avec parquet, mousse expansive

[newstarnord]

Bonjour,

Nous avons une maison avec un parquet dans une chambre. Parquet posé sur lambourdes, parquet traditionnel.
Cette maison a une cloison brique platrière, plus 5 cms de vermiculite entre la cloison et le mur extérieur.
Le mur extérieur est en brique aussi.

Je me pose la question de la possibilité de coller du doublage placo sur la cloison, et j'aurais une idée pour limiter le pont thermique au niveau du sol: injecter de la mousse expansive sous le parquet, juste aux endroits de la jonction avec le placo.

Cela serait-il une solution efficace ? Ou une mauvaise idée
Au niveau de l'évacuation de l'humidité vers l'extérieur, le doublage placo est-il performant ?

Merci par avance

[phil59]

Coller du placo sur l'existant, je ne m'y connais pas beaucoup, mais l'air est un isolant en lui même, donc, je mettrais des rails, ou autre, et le placo par dessus.
Ou je mettrais en plus un isolant aussi, quand je rajoute le placo.

Maintenant, à voir si ça ne crée pas d'humidité ...

[Obamot]

Peut-être qu’un croquis aiderait (Plan de coupe),

1) j’ai pas très bien compris l’énoncé, ni la disposition des lieux.
2) vous parlez de pont thermique, cela implique-t-il que le parquet qui est posé sur des lambourdes, repose lui-même sur une dalle ou une chape (éventuellement au rez et coulée sur un terre-plein recouvert de tout-venant)?

[newstarnord]

1) j’ai pas très bien compris l’énoncé, ni la disposition des lieux.

En fait c'est une chambre qui repose sur la dalle béton du plafond poutrelle-hourdis d'un sous-sol en rez de jardin.
Les lambourdes reposent sur cette dalle.
Le parquet est sur les lambourdes.

Si je pose du placo avec des rails, sous le parquet, il y aura un vide sur le mur isolé donc un pont thermique.
Il faudrait que je découpe le parquet, pour éviter le pont thermique mais c'est une opération fastidieuse.
D'où mon idée d'injecter de la mousse.

Mais bon, ce n'est qu'un vague projet auquel je réfléchis.

Déjà il faudrait que le taux d'humidité soit acceptable hors, dehors, en hiver on a toujours au minimum 60 % d'humidité relative.
Le taux d'humidité absolue de la maison étant juste un peu plus élevé que le taux d'humidité absolue dehors (masse de la vapeur d'eau par quantité d'air par rapport au diagramme).

Je crois que dans ces conditions et vu que les parois sont en briques, impossible d'utiliser du doublage placo, la seule possibilité étant la laine de verre avec rail et lame d'air.

[newstarnord]

Ah, non; concernant l'humidité absolue, aujourd'hui il ne pleut pas j'ai 66 % 8°C dehors et j'ai 18° 66 % à l'intérieur, donc si j'ahére je vais faire baisser le taux d'humidité.

J'ai environ 7,8 g d'eau à l'intérieur
Et à peu près 3 g à l'extérieur
Par kg d'air.

Mais j'ai parfois eu en automne surtout des situation où j'étais dans l'impasse

[Obamot]

Comme je ne comprend toujours pas exactement, je vais répondre exclusivement sur la mousse de polyuréthane.

Oui, dans votre cas (sur cet endroit spécifique) c’est une très bonne idée. Sauf que c’est ce que je ferais si j’étais simplement locataire. En tant que propriétaire — et eu égard au problème d’humidité et pour faire de grosses économies — je ferai une ITE complète pour “passiver” la maison, sans discussion. Et plus de pont thermique du tout. Et presque plus de frais de chauffages (ce qui amorti les travaux sur 3 ou 4 ans grâce aux économies, si vous êtes bricoleur, et ensuite presque plus de frais)

Mais revenons à votre suggestion de cas spécifique.

1) Il vaudrait bien isoler le parquet entre les lambourdes, mais aussi SOUS la dalle!

2) Ensuite il faut savoir que le béton “isole” aussi, mais sur une distance de 1m ...

3) Du coup (et parce que c’est cher et fastidieux) il n’y aurait besoin d’isoler sous le parquet avec de la mousse que sur 1m de distance seulement, depuis le mur pignon (c’est la norme).

4) Sous la dalle, j’isolerais TOUTE la surface inférieure de celle-ci avec des panneaux de polystyrène extrudé qui s’entrecroisent.

Lorsque vous faites ce type de travaux, il est impératif que l’isolation soit hermétique à l’air (du côté de l’endroit ã isoler). Donc si vous décidiez de faire sous la dalle (ce qui à mon sens serait impératif) il vaudrait bien le faire bord ã bord et vous pourriez alors utiliser de la mousse comme “colle” pour ancrer les panneaux le long des murs. (Il faut faire des essais de compatibilité mousse/panneaux avec les produits que vous achetez, mais en principe ça marche TB)

[newstarnord]

Merci pour votre réponse mais j'ai encore d'autres intérrogations du coup

je ferai une ITE complète pour “passiver” la maison, sans discussion.

Oui, c'est l'idéal c'est sûr mais pour cela il faudrait que je trouve un artisan qui accepte de m'installer et me louer pendant un mois un échafaudage de 12m de haut (faitage de la maison), et en plus on a de jeunes enfants, donc difficilement faisable moi-même.

Il vaudrait bien isoler le parquet entre les lambourdes, mais aussi SOUS la dalle!

Ok, mais je ne comprends pas bien pourquoi isoler sous le parquet si j'isole sous la dalle, c'est peut-être parce qu'au niveau du mur il y a un pont thermique ? Entre la dalle et le mur extérieur

2) Ensuite il faut savoir que le béton “isole” aussi, mais sur une distance de 1m ...

3) Du coup (et parce que c’est cher et fastidieux) il n’y aurait besoin d’isoler sous le parquet avec de la mousse que sur 1m de distance seulement, depuis le mur pignon (c’est la norme).

Donc si vous décidiez de faire sous la dalle (ce qui à mon sens serait impératif) il vaudrait bien le faire bord ã bord et vous pourriez alors utiliser de la mousse comme “colle” pour ancrer les panneaux le long des murs.

Le problème, c'est que j'ai des câbles électriques et tuyaux de chauffage au sous-sol, il y aurait donc par endroit des trous de 10 mm dans l'isolant, ça risque de faire de gros pont thermiques, non ? Et comment faire des rainures dans l'isolant ?
Bon, certains câbles peuvent être déplacés mais pas tous.
Il y a aussi une évacuation PVC de 40mm qui passe à travers un hourdis, ça ferait un gros pont thermique ?

[Obamot]

Mes réponses en bleu.

Merci pour votre réponse mais j'ai encore d'autres intérrogations du coup

je ferai une ITE complète pour “passiver” la maison, sans discussion.

Oui, c'est l'idéal c'est sûr mais pour cela il faudrait que je trouve un artisan qui accepte de m'installer et me louer pendant un mois un échafaudage de 12m de haut (faitage de la maison), et en plus on a de jeunes enfants, donc difficilement faisable moi-même.

on en trouve neufs à moins de €2’000 comme celui-là:

D308A4B1-039F-4EEB-9051-438FA776284B.jpeg (28.08 Kio) Consulté 4330 fois

Celui-là environ €1’500.— avec 1 module supplémentaire + prix de 1 ou 2 harnais de sécurité (comme pour l’alpinisme)
Hauteur de travail : 11,25 m (si on rajoute un module, debout sur des caisses en plastiques avec un harnais, vous devriez arriver à vos 12 mètres)
Hauteur de l'échafaudage : 10,34 m (avec arrimage en façade impératif quel que soit la météo)
Ne pas travailler par grand vent!
Vous le revendez une fois le travail effectué!

Il vaudrait bien isoler le parquet entre les lambourdes, mais aussi SOUS la dalle!

Ok, mais je ne comprends pas bien pourquoi isoler sous le parquet si j'isole sous la dalle, c'est peut-être parce qu'au niveau du mur il y a un pont thermique ? Entre la dalle et le mur extérieur

Oui, c’est ça, pont thermique au niveau du mur pignon — vous parliez d’humidité, si on travaille proprement, on isole dessus et dessous, le confort ne sera définitivement pas pareil — et puis il y aurait un effet de masse non négligeable sur une dalle au rez, même en isolant côté pignon, la mousse c’est surtout utile pour empêcher toute voie d’air, l’herméticité est une notion impérative lorsque l’on passive, après on peut toujours faire un bord avec de la laine de roche sur pare-vapeur pour laisser faire quelques échanges (vous ne produisez pas de croquis ni photo, je vous dis juste ce que je ferais par précaution...)

2) Ensuite il faut savoir que le béton “isole” aussi, mais sur une distance de 1m ...

3) Du coup (et parce que c’est cher et fastidieux) il n’y aurait besoin d’isoler sous le parquet avec de la mousse que sur 1m de distance seulement, depuis le mur pignon (c’est la norme).

Donc si vous décidiez de faire sous la dalle (ce qui à mon sens serait impératif) il vaudrait bien le faire bord ã bord et vous pourriez alors utiliser de la mousse comme “colle” pour ancrer les panneaux le long des murs.

Le problème, c'est que j'ai des câbles électriques et tuyaux de chauffage au sous-sol, il y aurait donc par endroit des trous de 10 mm dans l'isolant, ça risque de faire de gros pont thermiques, non ? Et comment faire des rainures dans l'isolant ?
Bon, certains câbles peuvent être déplacés mais pas tous.
Il y a aussi une évacuation PVC de 40mm qui passe à travers un hourdis, ça ferait un gros pont thermique ?

Peut-être que les camarades du forum auront d’autres avis.
Honnêtement en principe il faut voir sur place hein!
C’est vraiment un avis sujet à interprétation:
— les hourdis ça s’isole aussi thermiquement, la base du métier historiquement (terre, torchis entre des poutres peu espacées)
— tout ce qui passe au travers en électricité doit être gainé => résistance au feu => normes incendie.
(impératif sous peine de non remboursement en cas d’incendie, je ne suis pas électricien mais c’est ce que je ferais.)
— la gaine électrique peut ensuite être enrobée de mousse (excellente tenue au feu, j’ai personnellement essayé, ça noirci, mais ça ne brûle pas, rien à faire.
— j’ai donné une autre piste plus haut, avec une zone isolée faite de laine de roche sur pare-vapeur et connexe aux panneaux de polystyrène (attention, la laine de roche nécessite de se protéger, (masque respiratoire ad hoc impératif) — ce qui doit régler votre problème — mais ça doit être totalement hermétique (excepté ce qui doit passer au travers, par le pare-vapeur) à faire soigneusement et consciencieusement.
— la mousse isolante peut être mise partout où il y a suspicion de voie/s d’air.

[newstarnord]

Ok, je vais regarder au niveau des prix des isolants pour façade, mais de toutes façons ça me paraît presque impossible, de plus si j'ai bien compris il faut faire attention au type d'enduit et de peinture qui recouvre la maison, et, surtout, dans l'hypothèse où nous pourrions avoir assez d'argent pour le faire, revendre l'échafaudage, oui, mais à qui ? Et où le stocker en attendant ?

Et, en plus, j'ai un escalier sur une des façades !

Faut-il enlever l'enduit sur la maison, avant de coller l'isolant ?

[Obamot]

Ok, je vais regarder au niveau des prix des isolants pour façade, mais de toutes façons ça me paraît presque impossible, de plus si j'ai bien compris il faut faire attention au type d'enduit et de peinture qui recouvre la maison,

Y’a différentes possibilités, bardage pour le plus soigné, mais maintenant ils livrent de plus en plus des “sandwiches” avec une face isolant et de l’autre un panneau fait de longs copeaux de bois assemblés par un mortier léger le tout provenant en produit fini directement de l’usine (vous pouvez vous monter une entreprise provisoire avec papier en-tête, afin de bénéficier de prix de gros, vous dites que c’est une “entreprise en cours de constitution et que vous n’avez pas encore le No sirene).

et, surtout, dans l'hypothèse où nous pourrions avoir assez d'argent pour le faire, revendre l'échafaudage, oui, mais à qui ? Et où le stocker en attendant ?

pour revendre l’échafaudage, vous pouvez toujours passer une annonce AVANT de commencer les travaux et avant de l’acheter, pour voir si vous avez des retours et mettre une date de disponibilité à la date de fin des travaux +3 mois. Vous pouvez même demander une avance ã titre de réservation?

Et, en plus, j'ai un escalier sur une des façades !

Allons, allons, Il ne reste plus qu’à contourner l’escalier, un peu de découpe... €80.—

Faut-il enlever l'enduit sur la maison, avant de coller l'isolant ?

Non. Vous pouvez essayer de le lessiver pour voir comment ça tient. Il faut juste traiter les zones qui ne sont pas “saines” (enlever tout ce qui se détache, comprendre la cause et traiter le problème) Taper un peu et voir lã où ça sonne creux et tout démonter la zone pour faire quelque chose de fini, stable et durable et qui tiendra, je veux dire parfaitement stable (faut enlever absolument tout ce qui se déglingue, hein, c’est impératif, pas question de poser un isolant sur un fond qui part en vrille, ça ne tiendra pas. C’est l’avantage de la rénovation de débusquer les zones sensibles.) Aucune infiltration éventuelle ou fissure qui ne sera pas élargie jusqu’à une couche stable ne doit persister... Attention à la zone de jointure/toiture. Vous colmatez avec un mortier, isolez d’éventuelles voies d’air avec la mousse. Rien ne doit s’effriter ou alors il faut l’enlever.
Tout, absolument tout doit être rendu: dur, stable et propre avant isolation. Vous pouvez enduire les parties traitées pour éviter d’éventuelles infiltrations, il existe des enduits extérieurs fabuleux aujourd’hui, qui sont comme un film époxy. C’est inaliénable. J’ai appliqué ça depuis 20 ans (Dulux) ça n’a pas bougé. Si le fond est bon/sain, ça ne bouge pas.