Quel isolant sous toit rampant?

[mitch021]

Bonjour, j ai actuellement un toit rampant isole par mes soins avec 10 cm de laine minerale ( impossibilite d en mettre plus par le dessus),j aimerais pouvoir isoler par l interieur sans enlever le lambris en bois,je pensais mettre des plaques de placo avec du polystyrene expanse ou extrude visse par dessus le lambris,ma question est vu que au dessus j ai ma laine minerale avec du papier kraft tourne vers l interieur donc theoriquement bien pose es ce que cette nouvelle couche doit etre recouverte sur la face du placo d un autre pare vapeur????ou un pare vapeur directement sur le lambris en bois;merci a ceux qui connaisse la reponse.

[jonule]

salut,

normalement il ne faut qu'un seul pare-vapeur, si tu en met 2 couches ça va mal se passer entre les 2 (échanges d'air, humidité, ...).
ce pare-vapeur (qui n'est donc pas un "frein"-vapeur) doit donc être mis du coté habitable, le plus près possible pour mettre la quantité maximale d'isolant.

chez moi j'ai perdu 30cm à l'intérieur en isolant à la ouate de cellulose insufflée (+ film frein-vapeur), mais j'ai gagné beaucoup + en économie, je n'ai pas de chauffage à l'étage et il fait aussi bon qu'au RdC; la surface perdue dans les chambres est pour ainsi dire minime, négligeable.

[Forhorse]

Plutôt que d'essayer de bricoler quelque chose qui à l'origine ne va pas (style cataplasme sur une jambe de bois)
on a parfois intérêt à tout démonter pour repartir de zéro.

[razputin]

Je suis également de cet avis, parfois il vaut mieux repartir de zéro que de faire, refaire, défaire, surfaire, pour finalement avoir un résultat bien souvent en dessous de ses attentes. Personnellement l'année passée pour revendre notre maison d'Anneny et avoir un DPE plus que correct nous avons vu quelques conseils sur http://www.meteoruta.com qui ont été validé par notre artisan. Ainsi l'isolation des combles a été faite avec de la fibre de bois et du chanvre isover. Un peu plus cher que les matériaux plus classique mais isolation parfaite.

[dirk pitt]

la laine minerale a une tres bonne permeabilité à la vapeur d'eau.
(µ aux environs de 1)
tu peux donc mettre coté interieur de cette laine minerale existante, toute isolation ayant une resistance plus elevée a la pénétration de la vapeur.
en matiere de vapeur d'eau,
il faut respecter la regle suivante:
permeabilité croissante de l'interieur vers l'exterieur
ou dit a l'envers: resistance à la vapeur d'eau (lettre µ) decroissante de l'interieur vers l'exterieur.
il faut laisser partir plus vite vers l'exterieur ce qui a commencé a rentrer dans l'isolant pour éviter la condensation dans l'isolant.
le probleme dans ton cas est le frein-vapeur qui etait présent sur la face interieure de ta laine de roche.
il faudrait connaitre sa valeur et mettre un isolant interne (et son pare-vapeur) ayant une resistance encore plus grande.
par contre si c'etait un pare vapeur avec une grande resistance a la diffusion, tu risques d'avoir de la condensation entre tes deux types d'isolant. il faudrait pratiquement mettre un pare-vapeur tres etanche coté interieur en soignant l'etancheité totale aux niveau des jointures. toujours assez difficile a faire.
ensuite, qui dit etanchéité tres bonne a l'air, dit VMC obligatoire.

[ATE.Conseil]

Bonjour,

Effectivement, comme il a été dit plus haut, parfois il vaut arracher et reconstruire, qu'essayer de signer une jambe malade.

Plusieurs choses sont à étudier :

- Le frein vapeur (ou pare vapeur selon le vocabulaire employé... bref, une membrane ayant un Sd compris entre 5 et 10) doit être au plus près de la paroi intérieure... il est toléré de le placer au pire, à 1/3 côté intérieur (2/3 de l'extérieur)
- Les lambris actuels font office de freine vapeur plus ou moins efficace en fonction de l'étanchéité de leurs jonction, du traitement qui leur a été appliqué...
- le papier craft sur la LV également... à condition que les laies aient été scotchés... ce qui n'est certainement pas le cas... du coup, chaque défaut d'étanchéité sera une autoroute à humidité
- Il ne faut pas confondre perméabilité à la vapeur d'eau et capillarité à l'eau liquide... Le point de rosé étant généralement placé côté extérieur de la paroi isolante, c'est dans la LV que la condensation aura lieu... et celle ci est peu capillaire...

Aux vues de ces éléments j'aurais tendance à vous donner deux voies possibles :

1- Ajouter de l'isolant en l'état mais surtout placer - côté intérieur - une membrane freine vapeur avec un Sd variable (Intello ou Vario par exemple)
2 - Faire sauter les lambris, évacuer la laine de verre, ajouter un pare pluie (côté extérieur pour éviter l'entrée d'eau liquide par la poudreuse, les pluies...etc...), remettre de l'isolant entre chevron + 1 couche croisée pour arriver à un R > 7.5m².K/W (afin de ne plus y revenir dans quelques années) + Freine vapeur étanche à l'air + Habillage de finition

La seconde solution étant la plus efficace et durable pour le vieillissement de la toiture... Par ailleurs, vous pouvez également en profiter pour passer en produit d'origine animale ou végétale afin de gagner également en déphasage et donc en confort d'été.

Je vous conseille vivement les deux articles suivants qui traitent de l'importance de la gestion de la vapeur d'eau dans un logement :
http://www.construction-rt-2012.fr/technique/humidite.html
http://www.construction-rt-2012.fr/reglementation/reglementation-rt-2012/etancheite.html

Philippe DESON
Gérant ATE Conseil
http://www.ate-conseil.eu

[dirk pitt]

....
2 - Faire sauter les lambris, évacuer la laine de verre, ajouter un pare pluie (côté extérieur pour éviter l'entrée d'eau liquide par la poudreuse, les pluies...etc...), remettre de l'isolant entre chevron + 1 couche croisée pour arriver à un R > 7.5m².K/W (afin de ne plus y revenir dans quelques années) + Freine vapeur étanche à l'air + Habillage de finition

quelle différence par rapport a laisser l'ancienne laine de roche??

actuellement il y a déjà un freine vapeur coté interieur de la laine de roche. on ne sait pas si il est tres etanche et en fait il vaudrait mieux qu'il ne le soit pas trop si on prends l'option de rajouter une isolation supplementaire coté interieur.
il faut en fait que la nouvelle isolation soit tres etanche a la vapeur d'eau, bien plus que celle existante pour eviter que la vapeur soit emprisonnée entre les deux pare-vapeur.

[Trept1934]

Si tu as une VMC (extraction d'air dans la cuisine + salle de bain), il est logique que l'air extrait puisse être remplacé par de l'air neuf... D'où les grilles de ventilation.

Si ton chauffage au gaz est à l'intérieur des locaux, il faut impérativement une ventilation prévue dans les règles de l'art, sinon tu risques une mauvaise combustion avec production de CO, de SO2, etc. Il y a des gens qui en meurent chaque année...

De plus, les logements sont souvent sous-ventilés, d'où une qualité de l'air intérieur mauvaise (COV, formaldéhydes, etc, en plus de l'éventuelle humidité). L'observatoire français de la qualité de l'air développe ça sur son site.

Conclusion : ventilons !

[puntrialmoor]

Attention , toujours faire attention de ne pas stopper la ventilation naturelle sous les ardoises ..donc laisser 4cm au moins entre liteaux et le dessus de la première couche de LDV

je connais qqu'un en dordogne qui avait bourré "à mort" entre chevrons , en touchant voliges ou liteaux =charpente pourrie en 3 ou 4 ans ...

un mot sur l'IMR = il n'est pas plus efficace que 3 à 4 cm de LDV et pourtant il coûte 2 à 4 fois plus que de la LDV de 20 cm...sans commentaires !

Pensez à placer un très bon frein-vapeur côté chaud avant de finir votre sous-face .