Suivi du temps de fonctionnement sur chaudière OKOFEN

[Did67]

Bonsoir,

Je suis resté bien longtemps sans participer, bien malgré moi. Je reviens donc après plusieurs mois de silence.

Pour mémoire, j'ai une chaudière Okofen, modèle 20kW actuellement bridée à 15 kW et je bataille pour descendre encore. Afin de "prouver" à mon chauffagiste son erreur, j'ai enregistré depuis plus de 2 ans maintenant, sur carte mémoire, toutes les mesures de l'automate.

Je dispose donc maintenant d'un énorme fichier de avec des centaines de mesures. Mais j'avoue que je ne suis pas certain de l'interprétation de ces données. Est-ce que quelqu'un aurait ici connaissance de l'interprération à donner aux différentes colonnes de ces fichiers ?

Je devrais pouvoir retrouver à quoi correspondent certaines abréviations...

Ceci dit, cela ne répondra pas à ta question ! Ou sera en tout cas d'interprétation difficile.

Le plus simple : relever la durée moyenne des cycles, paramètre P114, sur la platine de la chaudière (pas la régulation).

S'il est supérieur à 25 mn, il est admis par Okofen que c'est normal.

S'il est inférieur, il est recommandé de brider.

Si ton chauffagiste est de bonne composition, je te ferai parvenir la notice à l'usage des professionnels édité par Okofen, avec tous les conseils (m'envoyer ton mail par mp).

Deuxième indice sérieux : si par les grands froids qu'on a connu, ta chaudière s'arrêtait encore : aucun doute, il faut brider.

Si elle fonctionnait en continue en général, mais à puissance modulée (moitié puissance environ), il faut brider aussi...

Voilà, c'est aussi simple que cela.

[dhaulagiri]

moi j'ai du passer 4 tonnes depuis octobre... et encore au moins 2 mois de chauffe, voir 3! on ne vit pas au meme endroit!! Peux tu partager tes courbes?

Oui, bien sûr, mais à qui d'autre qu'à moi cela pourrait-il servir puisque mes courbes correspondent à ma maison? Là, je ne les ai pas en tête...

Enlever ma clé USB car ils ont eu plusieurs cas de plantage d automate (300€). Apparement après 1 mois e relevés.
Il ne sait pas me dire si c'est du a une clé usb pleine ou à un virus. Donc perso jene prends que des relévés ponctuels.

Bizarre, c'est mon technicien qui m'a conseillé d'enregistrer sur clé pour peaufiner les réglages avec mon chauffagiste. Il ne m'a donné aucune contre-indication. Je n'ai pour l'instant aucun problème (enregistrement depuis mi-octobre) mais je suis raisonnable dans la fréquence de collecte d'informations (je trouve que c'est un peu gadget d'enregistrer une valeur toutes les 5mn, sauf pour un besoin très spécifique) et ma clé USB était neuve et ne servira qu'à cela. Le seul souci que je peux imaginer est celui de planter au démarrage de la chaudière (le boot de la régulation cherche d'abord sur la clé et rebondit sur la carte interne en cas d'échec)...

Au fait: hier, première erreur sur la chaudière: défaut d'allumage. Grosse frayeur mais, en regardant de plus près, c'est l'assiette autour de l'allumeur qui était encombrée de cendres et empêchait les pellets de s'enflammer. Après l'épisode froid et un fonctionnement quasi continu, je n'avais bien suffisamment bien nettoyé le foyer. J'ai donc passé ma soirée à cela... C'est comme cela qu'on apprend![/quote]

[Did67]

Donc il faut accepter de ne pas avoir assez de chauffage par très grand froids très rares ou de surchauffer par temps doux à 10°C, bien plus usuels.
A mon avis un chauffage d'appoint exceptionnel, pour très grand froids, est certainement le mieux, comme second poêle, ou garder son ancienne chaudière?

Si vous voulez être bien chauffé par temps très très froid, comme en 1956, moins de -20°C presque un mois dans l'est (climat Sibérien moins d'une fois par siècle), vous allez être surchauffé dramatiquement plus longtemps par temps doux des mois et des années !!!

!!

Hélas non, là non plus [je ne sais pourquoi tu t'obstinnes à parler de choses que tu ne connais pas bien !]

Une chaudière à pellets bien dimensionnée tournera tout le temps à sa puissance nominale par temps le plus froid prévu dans la région (ex : - 20°). L'écart est alors de 40° (temp interne - temp externe).

S'il fait moins froid, (donc presque toujours), elle module vers le bas et adapte sa puissance, tout en essayant de fonctionner en continue.

Elle y arrivera jusqu'à un écart de 40/3 = 13°. Donc jusqu'à une temp externe d'environ 5°.

Au-delà, elle devra s'arrêter et fonctionnera en cycle marche / arrêts. Ces cycles seront de plus en plus courts au fur et à mesure où la température externe augmente.

La réserve d'eau de la chaudière fait tampon. La régulation, via la vanne 3 voies, utilise juste ce qu'il faut... Quand le stock s'est refroidi, la chaudière redémarre...

Même à + 17° à l'extérieur, si la courbe de chauffe est bien réglée (mais je crains le pire en évoquant ça ici !), il fera exactement 20° à l'intérieur, ce qui est le cas chez moi.

[dhaulagiri]

J'ai beau être "assez sûr de moi" sur la question des puissances, je flippe toujours un peu quand je conseille, sans avoir vu la maison, l'installation, des puissances plus faibles que celles conseillées sur place par un "professionnel".

Me voilà donc ravi.

Avec les températures qu'on a eues ici (dernière période aussi froide de mémoire d'autochtone: 1985), je ne lui en voudrais même pas d'avoir été tout le temps au taquet. J'attends la fin de la saison pour tout regarder en détail mais je suis certain qu'elle a bien modulé. Il faisait 1 ou 2° pendant la journée et je doute que cela corresponde à un besoin de 8kW sur des cycles de plusieurs heures.
Quoi qu'il en soit, je suis au moins sûr d'une chose: il ne sera pas possible de réduire sa puissance puisque c'était la moins puissante quand je l'ai achetée...

[dhaulagiri]

5) Je suis sûr qu'en cherchant un peu il y a fil tout aussi long sur telle ou telle voiture - telle ou telle BMW peut-être même, que des enragés s'amusent à perfectionner.

Au hasard, pour lejustemilieu: les forums sur Windows. Je parie (et j'ai pratiquement 4 chances sur 5 d'avoir raison) qu'il sait qu'on y aborde tout un tas de problèmes et qu'il ne s'est pourtant jamais posé la question d'abandonner Windows... C'est juste un exemple...

Quand je suis venu ici, j'ai souhaité me documenter. 142 pages de documentation avec à boire et à manger, c'est toujours plus enrichissant qu'un 4 pages super synthétique qui laisse en appétit. Je laisse donc les brochures à ceux qui s'en contentent et je viens désormais partager mon expérience, mon enthousiasme et m'enrichir de l'histoire des autres. Après cette épisode froid, je constate que ma chaudière à granulés suscite grand intérêt dans mon entourage. Mes collègues qui chauffent au nucléaire ou au gaz de ville ont arrêté leur chauffage ou ont eu mal au portefeuilles, les gens du village me demande si ça fonctionne bien, parce que leur PAC était faiblarde et qu'il a fallu rallumer la cheminée. Je pense que ces gens ne tarderont pas à venir lire quelques unes de ces pages pour se documenter eux aussi...

[dedeleco]

RGF = capteur température fumées
KF = capteur température chaudière
RLF = capteur température retour (option)
AE1 = pressostat
AE2 = entrée analogique 2 (non affecté)
BRF = capteur chambre de combustion (option)
ES AK = compteur de tours cendrier extérieur (option)
BR1 = contact demande brûleur
AK = thermostat chaudière existante
DFM = mesure de débit (option)
KAP-ZW = capteur capacitif - moteur intermédiaire ou turbine d’aspiration
KAP-RA = sonde de niveau - moteur extraction
MA = électrovanne (chaudières à condenstation) ou moteur
d’extraction de la trémie intermédiaire (40-56KW)
ES BSK = Interrupteur de fin de course - écluse anti-incendie
BSK = motorisation de l’écluse anti-incendie
LUFT = ventilateur d’alimentation du brûleur
ES = moteur du brûleur
ZÜND = résistance électrique d’allumage
NETZ = alimentation électrique
SPL = Alimentation électrique turbine d'aspiration (puissance)
RA = moteur d’ extraction
ZW = turbine d'aspiration (commande)
RA2 = moteur de décendrage (option)
UW = circulateur réservoir tampon ou circuit primaire non régulé
SZ = ventilateur d’extraction des fumées
RM = moteur de ramonage
SM = sortie message d'erreur
STB = thermostat de sécurité
NOT = interrupteur d'arrêt d'urgence
WR1 = alimentation électrique de la régulation du circuit de chauffe
/du relais de l’électrovanne

Lire aussi :
http://www.enrdd.com/Documents/Doc%20Co ... 20vide.pdf


les abréviations sont en allemand $ 13-1:
http://www.hms-umwelttechnik.de/produkt ... _32_MA.pdf


KF = Kesselfühler
RLF = Rücklauffühler
AE1 = Unterdruckdose
AE2 = Analog – Eingang 2
RGF/FRT = Rauchgasfühler NiCrNi oder Flammraumfühler
BR1 = Brennerkontakt
AK = Erkennung bestehender Kessel
DFM = Durchflussmengenmessung
ES AK = Endschalter - Aschenlade
KAP-ZW = Kapazitiver Sensor – Zwischenschnecke
KAP-RA = Kapazitiver Sensor - Raumentnahmeschnecke
MA = Magnetventil
ES BSK = Endschalter - Brandschutzklappe
BSK = Brandschutzklappe
LUFT1 = Lüftergebläse 1
ES = Einschubmotor – Brenner
ZÜND = Glühstab – Zündung
NETZ = Hauptanspeisung mit Hauptschalter
SPL = Versorgung Saugsystem
RA = Raumentnahmemotor 1
ZW = Vakuum – Saugturbine
RA2 = optional
UW = Umwälzpumpe
SZ = Rauchgasventilator
RM = Reinigungsmotor
SM = externe Störmeldung
STB = Sicherheitstemperaturbegrenzer
NOT = NOT-AUS - Heizung
WR1 = Abgang witterungsgeführte Regelung


et théorie derrière :
http://d-nb.info/988294478/34

merci google !!!

[dedeleco]

si la courbe de chauffe est bien réglée (mais je crains le pire en évoquant ça ici !),

[lejustemilieu]

Pour ceux que je crois avoir vexés,
Je ne dénigre absolument pas votre travail, au contraire.
Mais mon raisonnement est le suivant:
Quand j'ai installé ma chaudière à mazout, le technicien l'a réglée au premier démarrage, et ensuite, une fois par an, consécutivement au nettoyage. (les paramètres de réglage sont simples et précis)
Alors, quand je vois les nombreux paramètres qui se trouvent sur une chaudière pellets, ça me fait peur.
Voilà ce qui me trotte dans la tête.

[dhaulagiri]

Personnellement, je ne me suis pas senti vexé. C'est juste pénible de devoir justifier la quantité de nos bavardages. Cela est simple si c'est ce que l'on veut: un réglage initial et on "joue" ensuite avec la molette du thermostat intérieur. Je rejoins Did pour parler de "tuning", voire de la recherche du fonctionnement le plus optimal à l'aide, il est vrai, de nombreux paramètres. Dans mon esprit, ce que l'on fait est juste de l'éconologie pur jus: réglage optimal, coût minimal pour nous et notre environnement. J'imaginais que c'était dans le socle du forumeur de ce site et qu'on avait même pas besoin de revenir dessus.

[garania]

Deuxième indice sérieux : si par les grands froids qu'on a connu, ta chaudière s'arrêtait encore : aucun doute, il faut brider.

Si elle fonctionnait en continue en général, mais à puissance modulée (moitié puissance environ), il faut brider aussi...

Voilà, c'est aussi simple que cela.

La je ne suis pas sur de comprendre. Quand tu dis "s'arreter", c'est faire un cycle? Je suis resté au moins 8 jours de suite sans depasser les -15°C dehors, j'avais des cycles certes plus long, entre 1h et 3h, mais elle ne tournait pas en continu.
Maintenant il fait dans les -5°c et j'ai repris un rythme avec des cycle de 45min environ. Penses tu qu'elle est surdimensionnée?
Le changement de 15 à 14 ou 16kW modifie t il beaucoup les parametres de fonctionnement? Le gars d'okofen l'autre jour l'a passé a 16kW car je ne chauffait pas tres bien. On s'est aperçu que cela venait de la sonde d'ambiance, il l'a changée et tout va bien maintenant. je l'ai repassé a 15kW.