Suivi du temps de fonctionnement sur chaudière OKOFEN

[Xian]

Bon, voila mon travail: 3 heures à coté de ma chaudière: stylo, papier et ..... de la réactivité !!!! pas évident de noter tout à la fois.

Ce fichier illustre l'état suivant:

la chaudière était en période de réduit depuis plus de 4 heures, j'ai déclenché le programme confort et j'ai observé et noté tout ce que je pouvais.
Température extérieure de 5.4 à 6.4°.
Temp d'ambiance au début des mesures: 16.5
Temp d'ambiance fin des mesures : 18.5° (plus de 3 heures plus tard !!!)
J'ai noté les déclenchements brûleur 1 ou 0
Pour la modulation: j'ai simplement regardé les carrés sur l'affichage pellets control: donc ma graduation sera max 8 carrés affichés.
Pour la V3V: idem, j'ai observé son état d'ouverture: 1= totale ouverture et 0= fermée

Okofen 25 Kw
Loi d'eau 1.4
Point Fixe 35.5
Lim réduit 13
Compensation 4
200m² à chauffer

Je vous laisse découvrir le fichier, le commenter ....... et merci de me dire ce que vous y voyez .....

C'est fastidieux, n'est ce pas?

je note que en dehors de deux cycles long au départ, correspondant au passage du regim éco au régime confort, tes cycles sont de l'ordre de 10 à 20 minutes.
Ton graphe ressemble assez au mien, avant que l'installation ne soit modifiée et la chaudière bridée.
A priori ta T° max à 73° (arrêt chaudière) une T° min à 60° (arret circulateur)

Mais ce qui me surprend le plus c'est qu'avec une température de départ entre 54 et 57°, tu n'aies que 17° chez toi! ou va cette chaleur? Tu as des robinets thermostatiques sur 2? Ou ta température demandée est-elle à 17,5?

Cela aurait été interresant d'avoir la température de ton ballon d'eau chaude egalement sur ton graphe. Il est diffillement envisageable d'imaginer que c'est lui qui pique tout!

Et le Rotex Solaris ne peut pas être utilisé comme tampon.

Si l'idée ne parait pas farfelue à Dirk, tu pourrais peut-être acheter le "Thermomètre à infrarouge et visée laser à distance sans contact" de la boutique et mesurer la température de tes tuyaux de chauffage et de tes radiateurs. Soit la chaleur n'arrive pas, soit ta maison est une passoire et cet appareil t'aidera dans ta chasse aux fuites.

As-tu pensé à demander à ton installateur de baisser la puissance de ta chaudière?

[chaboum]

Merci Dirk,
voici ce que je peux te donner comme renseignement en plus:

Tu veux que je te donne:

automate chaudiere: P202, P263, P281
regul blanche: hyst consigne, T min chaud. T max chaud. chaudiere++,
sur quelle vitesse est le circulateur du circuit chauffage?

les paramètres P200 ..... je ne peux les voir ! réservé installateur, et je ne veux pas trop y bidouiller et perdre ma garantie.

Hyst consigne: 0.0°
Tmin chaud ??
T max chaud ??

Vitesse circulateur: 2

voila, c'est tout ce que je peux te donner.

merci encore !!!!!

[chaboum]

merci à Xian de te pencher aussi sur mes relevés,

je te réponds donc:

- avec une temp de départ entre 54 et 57, je n'ai que 17° chez moi !!! (mais je rappelle que je sortais d'une période mode réduit), mais ... que ça dure autant ???? Mes robinets thermostatiques sont bien à 3 (sauf 1 sans robinet thermostatique qui est ouvert), et la température demandée est bien 20° sur ma régul (blanche)

- la température de mon ballon, je m'en souviens, n'a pas vraiment bougé (qq chose comme 60°-61°) mais je confirme, elle n'a pas bougé.

- baisser la puissance de ma chaudière ? pas encore , car il faut un peu plus de recul, réglages je pense, mais surtout que je crois qu'on ne peux pas descendre davantage.


PS: ce temps (très long à mon goût) de plus de 3 heures pour passer de 16.5 à 18.5 est me semble-t-il bien plus court lorsqu'il fait plus froid dehors (autour de0°). Et c'est ça qui me chagrine: se baser sur la temp extérieure pour calculer la temp de l'eau à envoyer dans mes radiateurs lorsque ma pièce est à 17°. Qu'il fasse -15° dehors ou +15°, lorsque j'ai 17° dedans, je veux que ça chauffe !!!!! Peu m'importe dehors, c'est dedans que j'ai froid. et si j'ai compris, ça chauffera vite si j'ai -15°, et pas vite du tout si j'ai +15°.

merci aux spécialistes de me dire ce qu'ils pensent de mes graphs, relevés ..... est-ce un fonctionnement normal ? bizarre ? cohérent ? surprenant ? inquiétant ????

à Xian,
ma maison une passoire ? je ne sais pas trop, certes il y aurait à améliorer c'est sûre. mais avec ma fuel pour 200 m² je faisais 2000L / an. avec un confort super, et en regardant autours de moi, c'est pas énorme.

[dirk pitt]

les paramètres P200 ..... je ne peux les voir ! réservé installateur, et je ne veux pas trop y bidouiller et perdre ma garantie.

Hyst consigne: 0.0°
Tmin chaud ??
T max chaud ??

Vitesse circulateur: 2

voila, c'est tout ce que je peux te donner.

c'est un peu maigre mais voila mes impressions:

j'ai tracé l'evolution de la temp ambiante et elle monte quand même plus vite au début. par contre dès que la chaudiere commence a entrer en oscillations arret/marche, l'efficacité est fortement degradée car la v3v se ferme et se rouvre a contre-temps de la chaudiere qui ne peut donc evacuer ses calories vers le circuit de chauffage.
autre fait anormal, la saturation en ouverture de la v3v. avec la temp ext pas tres froide de l'essai, la v3v ne devrait pas s'ouvrir autant. elle le fait car tu a monter beaucoup la courbe de chauffe (trop) et le probleme n'est pas là donc ce n'est pas bon.

il se peut qu'il y ai une perte de charge trop importante sur le circuit a cause notamment de l'echangeur du rotex sur le retour et que le circulateur n'arrive pas bien a assurer le débit a cause d'un point de fonctionnement défavorable. mon analyse précédente sur ce sujet etait donc erronée. essaie de le passer en vitesse 3. par contre baisse un peu ta pente et point fixe.

pour les oscillations, il faut supprimer le dephasage entre la chaudiere et la v3v et on peut y arriver par plusieurs moyens en changeant notamment la temperature a laquelle la chaudiere se renclenche. il faut que je regarde plus en detail.
pour ça il me faut les valeurs actuelles. au moins celles ci dessous de la regul.

[Did67]

les paramètres P200 ..... je ne peux les voir ! réservé installateur, et je ne veux pas trop y bidouiller et perdre ma garantie.
!!!!

Tu peux les lire, sans les changer !

Je ne sais si cela laisse des traces dans "l'historique" de la chaudière. Je crois qu'elle n'enregistre que les défauts... A vérifier. Je ne sais si Dirk peut confirmer ???

Le code est simple : jour du mois + heure (attention, il faut vérifier que l'horloge de la chaudière / pas celle du régulateur est la date/heure !!!).

[Did67]

Mes robinets thermostatiques sont bien à 3 (sauf 1 sans robinet thermostatique qui est ouvert), et la température demandée est bien 20° sur ma régul (blanche)

Je reste dans un doute par rapport à la combinaisaon "réglage par robinets thermosttaiques" / "réglage par courbe de chauffe".

Comme je chatte sur plusieurs forums, je suis un peu perdu, mais il me semble avoir suggérer de faire un essai tous robinets thermostatiques grand ouverts !

En effet, au fur et à mesure que ta te:mpérarture intérieure monte, les robinets thermosttaiques ferment car ils règlenet le débit.

Donc la chaudière se retrouve avec toute cette eau chaude sur les bras et s'arrête... Puis repart...

Je pense que deux ou trois jours d'essais de callage de la courbe TOUS ROBINETS OUVERTS A FOND nous eclaireraient rudement.

Là, je subodore une interferénece des deux modes de régulation.

Ce n'est pas dans ce fil que je me suis fatigué à expliquer que les deux sytsèmes de régulation ne fonctionnent pas pareils ???

Robinet thermostatiques : on chauffe l'eau "de trop", la tempérarture est réglée par le débit à l'arrivée dans la pièce (il fait trop froid, le robinet ouvre, la tempérarture monte ; il fait trop chaud, le robinet ferme... Dans lesq deux cas, cela "converge" vers la tempéraure souhaitée affichée sur le robinet). La régulation de la température, à l'extrême, est inutile !

Courbe de chauffe : c'est rigoureusement l'inverse ; la régulation calcule la température de départ de l'eau pour que, sans changer le débit, la température intérieure s'équilibre avec les pertes de la maison au niveau de la température souhaitée (qui n'est pas mesurée, mais "calculée" - à condition que la courbe soit bien callée, les régulations tombent juste !).

Et le mix des deux est possible, mais je pense qu'il faut caller tous robinets ouverts d'abord...

Là, on est tous d'accord : cela se passe bien au départ, puis cela entre en oscillation et le "rendement" (au sens "efficacité du réchauffement") chute. Pourquoi ? Mon hypothèse (je dis bine hypothèse, ou supputation ou ce que vous voulez) : et si les robinets thermostatiques "fermaient" au fur et à mesure où la tempérarute intérieure se réchauffe et que c'est ça qui déclenchait l'entrée en oscillation (qui n'existait pas avant, sur le fuel).

Ler fait que la température de la chauidère soit élevée n'est pas en soi une preuve comme quoi les "calories" disparaissent ! Si les robinets sont fermés, l'eau chaude n'est pas utilisée et en dehors des pertes en ligne et par la chaudière, on peut avoir ET une température élevée ET pas très chaud (robinets fermés) ET peu de calories qui se perdent (le stock d'eau chaude n'étant pas utilisé).

Enfin, je peux me gourer. Comme Dirk, entre 36 choses, je confonds des fois un cas avec un autre... Je perds le fil, quoi... (pas la boule, j'espère ?).

[dirk pitt]

effectivement, ce sont 2 modes de regulation différents qui agissent sur 2 variables differentes: debit et température.
cependant le robinet thermostatique de radiateur n'est pas très linéaire et très peu progressif. le débit varie de beaucoup a tres peu sur une plage réduite de temperature. c'est presque un thermostat tout ou rien.
le reglage de ce dernier decale le point de coupure.
tant que tu es en dessous du point de coupure, il chauffe quasiment comme grand ouvert et une fois passé la température, il se ferme presque entierement. entre la pleine ouverture et la pleine fermeture il y a environ 2° maxi.

cependant, effectivement, si notre ami chaboum a fait les mesures avec des thermostats un peu trop fermés, il se peut que ce soit la cause mais je ne pense pas que ça soit le cas car comme il a plutot froid , je pense qu'il aura plus eu tendance a les ouvrir un peu plus qu'un peu moins. a valider.

par contre il y a clairement un fonctionnement antagoniste entre la v3v et la chaudiere. c'est même pire car le circulateur se coupe aussi lors des phases basses donc on ne dispose même pas du temps pendant lequel la vanne se ferme pour transmettre un peu de chaleur.

sur la regul blanche, la temperature de re-eclenchement de la chaudiere est définie par le param: chaudiere++ (page 43)
je pense qu'il faut le mettre plus faible que 10° mais il y a d'autres influences comme les augmentations de températures dues a l'ECS.
je continue de regarder une solution et je posterai ensuite.

[chaboum]

Merci à vous de vous pencher sur un "Okofeniste" qui n'est pas encore au point,

je voudrais bien aller voir les paramètres t° mini et T° maxi de la chaudière, mais que ce soit dans la régul blanche, ou sur l'automate de la chaudière, ce sont des paramètres qui sont réservés à l'installateur. autant pour les P200 que sur la régul blanche (à partir des pages 29).

Dirk,
Ma courbe de chauffe trop haute ? faudrait que je baisse ma pente et point fixe ?? mais c'est l'inverse qui semble être dit, au moins pour le point fixe: (dans le forum et p.15 de la doc de la régul).
Si je baisse, l'eau sera encore moins chaude. non ??

Ouvrir tous les robinets: si j'ouvre tous les robinets, je veux bien le faire pour des réglages, mais ensuite ??? non quand même. je ne veux pas la même température devant la TV, dans le bureau que dans la salle de bain et ou que dans les chambres. Puis dans la cuisine, il suffit qu'on chauffe par les casseroles, préparation, faut bien que le thermostatique coupe. Une porte qui s'ouvre un peu plus sur la cour car les enfants vont et viennent: le radiateurs à coté le sent et doit s'ouvrir.

Sinon la situation lors des mesures étaient (et l''est en général aussi tout le temps):
14 radiateurs au total:

6 étaient en position 3 (pièces à vivre)
3 sur 4.5 (salle de bain)
3 sur 2 (chambres: pas bon de chauffer à 20°)
1 sur 1 (chambre autre)
1 sur 0 (chambre d'ami)


Sinon, une chose toute simple:
si je donne ce graffe et ces relevés au technicien Okofen, est-ce qu'il va voir un disfonctionnement ou alors rien de bien anormal ???? En gros: y-a-t-il un problème clairement visible ?? (par tout technicien de base ???) Si oui, alors je l'appelle, je lui montre et il devrait réagir ????
ou alors il va me dire , ben non, je vois rien de bien anormal.
C'est là que je ne sais pas , car je ne suis pas technicien: est ce que ça se voit comme le nez au milieu de la figure ? (qu'il y a un HIC) ou c'est pas évident. (je ne parle pas de la solution, mais bien du fonctionnement observé actuel)

Désolé de ne pouvoir vous donner d'autres données, réglages ....
ce serait bien que je fasse le même relevé avec des températures bien plus froides. il me semble que c'est chaud plus vite dans la maison.

PS: la seule erreur dans mon relevé qu'il pourrait y avoir c'est à propos du circulateur: au début j'ai peut-être pas pris garde à la petite Led qui s'éteint .....? ça paraitrait logique qu'il se soit arrété aussi non ? (vers 13h20 vers 14h00 dans le creux des températures chaudière)

a+

[dirk pitt]

@chaboum,

je sens dans le ton de tes commentaires monter le desespoir.
il n'y a pas lieu.
on essaie de diagnostiquer avec le plus de précision le probleme car comme tu les dis: au vues de ton graphe, il y a un probleme sérieux.
en fait j'en vois deux:
1-la 1ere partie de ton graphe: de 13h a 14h30 en gros, la température intérieure devrait monter encore plus vite vue la température élevée de l'eau de départ. Je soupçonne un manque de débit dans le circuit mais il n'est pas élucidé a cause de quoi: circulateur trop faible par rapport à la perte de charge, thermostatiques radiateurs partiellements fermés, autre?? je t'ai suggéré de passer ton circulateur en vitesse max pour voir (ça au moins, c'est facile a essayer)

2- la 2eme partie ou les oscillations de température de départ dégradent fortement la puissance envoyée aux radiateurs et accentuent encore la fréquence des marche-arret de la chaudiere.cela ne peut se resoudre qu'en modifiant les parametres de demarrage et d'arret et/ou de puissance/modulation de la chaudiere.

pour l'acces aux parametres, certains parametres sont peut-etre effectivement accessibles uniquement avec code. cependant je suis etonné que ceux dont je parle le soit car il me semble que quelqu'un d'autre sur le forum nous a parler des parametres plage TC et plage TD qui sont aussi dans cette section??? je peux pas trop dire car je n'ai pas cette regul blanche mais a vérifier.

les solutions que je peux t'apporter passent forcement par le reglage de ces parametres. tu peux donc demander a ton chauffagiste de te faire ce reglage. ce sera le plus logique. il va falloir le convaincre de changer des parametres dont il ne comprends peut-etre pas completement la fonction. pas gagné.

[chaboum]

Je ne vais pas essayer avec mon chauffagiste: c'est sure il ne connait pas. Par contre, je peux appeler le technicien Okofen qui m'a fait la mise en route non ?
Si il voit mes relevés: il verra un dysfonctionnement tout de suite ??

Autre petite erreur peut être: sur les données Brûleur / Modulation

Vers 15h30 et à 15h57 on voit que c'est décalé avec le circulateur (ça ne l'était pas pour les arrets circulateurs d'avant) en fait sur l'afficheur pellet control, j'avais bien démarrage en même temps que le circulateur s'arrétait, mais je n'avais que le barre graphe que plus tard pour savoir la puissance modulation: alors bruleur en marche quand ? quand affichage démarrage ? ou uniquement quand affichage les carrés du barre graphe indiquant cette modulation ?

en fait, il y a toujours qq minutes de décallage (parfois plus long que d'autres) entre le moment ou s'affiche: "démarrage" et le moment où s'affiche "les carrés qui montrent la modulation)
et le brûleur démarre quand ? à affichage démarrage ou a affichage de la modulation?