Travaux d'isolation dans maison de 1965

[Eisenheim]

...bien alors. Demandez éventuellement à rectifier votre contrat pour qu'il prenne l'isolation de façade à la place de la chaudière. ...et pour la chaudière prenez une assurance [mode joke "OFF", quoi que...]

quand vous précisez "isolation façade" c'est l'isolation extérieure ? => si oui le prix n'est pas le même entre le remplacement de la chaudière et l'isolation façade !!

cette dernière réponse était à prendre sur le ton de l'humour

[Obamot]

Avec ce que l'on entend aujourd'hui sous la terminologie du mot "isolation", point de salut sans protection de la façade. Dans le cas d'espèce, je n'ai pas d'avis tranché tant que je ne sais pas ce qu'il y a "dessous" la maison (comment ça a été construit et comment protéger la construction du froid dans cette configuration).

En effet, si il n'y a pas de sous-sol, il y a quand-même des fondations ...je présume! Vu que les constructions bâties sur ravier ne comportent en principe qu'un plain-pied et dans des zones d'habitation propices (sud) ...ce qui n'est pas le cas d'espèce. Toute la question étant de savoir jusqu'à quelle profondeur descendent ces fondations? (En principe cela dépend de la région, elles doivent-être à une profondeur suffisante pour être absolument à l'abri du gel en cas de concentration excessive et occasionnelle d'eau dans le sol...) Si il y a déjà un revètement de protection (enduit bituminé en principe) ou non? Attention à ne creuser que la terre végétale => le sable, gravier ou gravats de différentes granulométries sont là pour le drainage pas touche...

Pourquoi ne pas étudier sérieusement un devis sur la question de l'isolation de façade comme suit:
— creuser et installer une protection contre le froid sur le mur de fondation (sorte de tôle ondulée en PVC + un film isolant sur enduit bituminé) ce jusqu'à la limite du draînage des eaux (draînage => ce qui permet de faire circuler et évacuer les eaux dans le sol. Pour éviter qu'elles ne stagnent autour de la construction pour différentes raisons: humidité, gel, pourrissure, etc).
— faire faire les cadres (portes+fenêtre) et les faire installer. Après il doit-être possible de comprendre la technique de pose des panneaux de laine de roche compressé (voir tout ce qui existe pour l'isolation par l'extérieur...) puis simultanément, pose des clavettes de maintien du treillis de surface qui servira in fine de base à poser le crépis... and so ON.

A ce titre, l'évacuation de la vapeur par la toiture est primordiale (pare-vapeur etc) le coef doit être prévu en conséquence (calculé pour une isolation poussée dès le départ: ne pas sous-dimensionner). Il ne doit en aucun cas être posé à l'envers comme ça se voit parfois (en effet, posée dans un sens la toile/papier laisse sortir la vapeur et ne permet pas que l'humidité entre... posée à l'envers elle laissera entrer l'humidité de l'extérieur vers l'intérieur en l'empêchant de ressortir...) Se référer aux indications techniques du fabricant exclusivement.

[Bucheron]

[...]je vais attendre d'autres devis pour l'isolation des combles ... voir quelle autre type de ouate (un devis doit arriver avec de la ouate "isol'ouate")

ISOL'OUATE c'est du DÄMMSTATT, c'est allemand et c'est pas mal...

[...]Que pensez-vous de ces conseils ?

Effectivement, isoler d'abord les combles, puis les ouvrants est plus efficace, rapporté à l'investissement, qu'isoler les murs par l'extérieur, surtout si les murs ayant les plus fortes déperditions (nord) ne sont pas à isoler.

[...]Du coup, pour une maison de 70m², quel type de poêle serait intéressant, en parcourant un peu les comparatifs, il semblerait qu'il soit plus important d'avoir un poêle moins puissant qui fonctionnera du coup à un rendement maximum !!

Néanmoins, nos horaires de travail étant très diversifiés (infirmier et éducatrice de jeunes enfants), il faudrait un poêle qui puisse chauffer rapidement => sont-ils tous de cet ordre là ? ou bien y-a-t-il une spécificité à rechercher parmi les différents types de poêles ?

Merci d'avance.

Pour les poêles, si tu as des contraintes horaires, prends un système avec possibilité de régulation, c'est-à-dire à granulés. En plus, vu que ça brasse de l'air, pour ta problématique de chauffage rapide, ça peut être intéressant.

[Bucheron]

Intéressante ta réponse Obamot mais à mon avis tu es "un peu trop" orienté béton et solution conventionnelle (tes études peut-être ?)...

Etant technicien en génie civil béton-armé (enfin j'essaye) quelques remarques en vrac, selon ce cas:
[...]
Il faut savoir qu'un matériau isolant est un matériau léger (de faible densité) l'air est un excellent isolant (c'est pour ça qu'il est dans les doubles vitrages...). Le bois isole relativement bien (un indice: il ne "conduit" pas l'électricité... mais la pierre non-plus ...sauf qu'elle a une densité importante par rapport au bois... vu?).

L'air est bien le matériau qui "fait" le caractère isolant de nombreux matériaux possédant des cavités, mais pas dans les vitrages depuis quelques temps déjà... (argon)

4) Elimination de l'humidité, par exemple: trouver toutes les «causes» de zones humides et les éliminer. Ainsi pour la toiture il faut impérativement un coupe vent et pare-vapeur si on veut isoler... Tout ça se calcule...

Attention aux abus de langages : un PARE-vapeur n'est absolument pas indispensable, selon le matériau utilisé. Il faut simplement adapter la capacité de régulation de vapeur du film qui réalise l'étanchéité à l'air à la capacité de prise en charge du matériau.

[Obamot]

Intéressante ta réponse Obamot mais à mon avis tu es "un peu trop" orienté béton et solution conventionnelle (tes études peut-être ?)...

...en fait aujourd'hui je me considère comme un «chercheur» et autant que possible «trouveur» ...tant il est vrai que ce que l'on apprend dans le domaine se déprécie à vue d'œil, par les nouvelles technologies, les nouveaux matériaux, la modélisation etc... Alors non je n'ai pas les idées arrêtées et l'orientation est toujours en fonction du cas à résoudre. Or force est de constaté que Eisenheim nous donne bien peu d'éléments (toujours pas de photo...) en même temps ce n'est pas son domaine professionnel ...il faut le comprendre...

Et surtout comme tu le suggères, ce n'est juste QU'UN avis. Et tout renfort est ô combien opportun...

technicien en génie civil béton-armé

Dans mon pays il y avait à l'époque ou j'y faisais mes études, deux chemins professionnels parallèles qu'il fallait connaître:
— technicien en génie civil "travaux publics" (route, ponts, tunnels, barrages, et autres très gros ouvrages).
— technicien en génie civil "béton armé" (tout le reste, soit en principe la construction de tout bâtiement, traditionnel ou non).
Mais cest deux distinctions ont-elles toujours cours aujourd'hui? Je ne saurais le dire, par contre les maison des années 60/70 ...j'ai bien travaillé dessus! D'ailleurs actuellement je m'escrime avec un proprio qui ne veut pas comprendre qu'il faut dériver les conduits de chauffage à l'intérieur de l'habitat (dans cette époque on faisait passer les tuyaux DANS l'isolation ...soit entre le galandage et le mur... donc ça ne servait à ...rien sauf à cacher les tuyaux, la belle affaire... )
Pour le reste il y a les lois de la physique qui s'appliquent, à notre connaissance elles n'ont pas changé

L'air est bien le matériau qui "fait" le caractère isolant de nombreux matériaux possédant des cavités, mais pas dans les vitrages depuis quelques temps déjà... (argon)

Certes, certes, le coef est un peu meilleur... mais de combien?
Je ne suis pas contre, mais je me demande si ce n'est pas un peu «marketing»:
— avantage il n'y a pas de fuite, sauf que lorsque l'on n'a pas l'équipement pour savoir si l'argon est toujours là ou non... comment le vérifier?
Le plus simple sur le long terme serait une solution "air" avec des valves (ouvertes/fermées) de cette façon avec un simple ballon on pourrait savoir si il y a (ou non) une perte d'étanchéité... (soit perte de pression à l'interieur du double (ou triple) vitrage.) car le PVC et les joints ...à la longue...

Attention aux abus de langages : un PARE-vapeur n'est absolument pas indispensable, selon le matériau utilisé. Il faut simplement adapter la capacité de régulation de vapeur du film qui réalise l'étanchéité à l'air à la capacité de prise en charge du matériau.

CQFD.


pfff [édité 5x]

[Eisenheim]

pour les photos, je ne sais pas si ça peut faire un peu avancer, notre APN étant actuellement avec les parents, je me contente de placer une photo faite par la proprio ...



on y voit l'entrée par le jardin, la façade ouest avec fenêtres du bas sur le salon et celle du haut sur une des chambres.

Au fond les deux garages, l'entrée se trouve sur la partie non visible de la façade Sud.

[Obamot]

Sur votre photo, on voit déjà qu'il serait particulièrement aisé de faire «tenir» une isolation de façade grâce à la corniche du toit qui s'y prête parfaitement en la protégéant des infiltrations (et pas de décrochage de poutres ...une chance). Encore faudrait-il vérifier l'isolation interne à ce point de jonction précis (en principe c'est du bois, je veux dire à l'intérieur). La corniche du bas serait à déplacer, voire à enlever dans ce cas..

Et surtout vous n'avez pas de volets, principal souci à gérer en cas d'isolation de façade. Toutes les bonnes conditions réunies pour s'y lancer en fait.

Outre l'excavement de la terre végétale (+isolation). Je pense que la méthode de pose serait évidement de rencaver la terre légèrement en dessous de la jointure, soit le niveau du sol (voire la hauteur conseillée/recommandée comme idéale avec le fabricant des matériaux — voir leur bureaux d'études...). Puis de commencer évidement par le bas tout en montant avec les clavettes et le treillis. Je vous conseille l'achat d'un petit échafaudage galvanisé ou alu de de ce type: >…



..que vous pourrez toujours éventuellement remiser ou revendre par la suite.

Belle maison!

[Eisenheim]

Sur votre photo, on voit déjà qu'il serait particulièrement aisé de faire «tenir» une isolation de façade grâce à la corniche du toit qui s'y prête parfaitement en la protégéant des infiltrations (et pas de décrochage de poutres ...une chance). Encore faudrait-il vérifier l'isolation interne à ce point de jonction précis (en principe c'est du bois, je veux dire à l'intérieur). La corniche du bas serait à déplacer, voire à enlever dans ce cas..

Et surtout vous n'avez pas de volets, principal souci à gérer en cas d'isolation de façade. Toutes les bonnes conditions réunies pour s'y lancer en fait.

Bonnes nouvelles en somme !!

Outre l'excavement de la terre végétale (+isolation). Je pense que la méthode de pose serait évidement de rencaver la terre légèrement en dessous de la jointure (dont la hauteur conseillée est à voir avec le fabricant des matériaux — voir leur bureaux d'études...). Puis de commencer évidement par le bas tout en montant avec les clavettes et le treillis. Je vous conseille l'achat d'un petit échafaudage galvanisé ou alu de de ce type: >…

..que vous pourrez toujours éventuellement remiser ou revendre par la suite.

que signifie "rencaver la terre" ?
je pense du coup que toute cette étude se fera une fois propriétaire définitif ... mais bon ce type d'entreprise à réaliser seul me parait quelque peu au-delà de nos capacités !!

Belle maison!

merci.

[Obamot]

Bonnes nouvelles en somme !!

Plutôt!

Outre l'excavement de la terre végétale

que signifie "rencaver la terre" ?

La remettre à sa place après l'excavation (je me suis permis un néologisme ou quoi? Le terme exact serait "remblayer", mais ça ne semble pas vouloir dire ce que ça veut dire... si?).

je pense du coup que toute cette étude se fera une fois propriétaire définitif ... mais bon ce type d'entreprise à réaliser seul me parait quelque peu au-delà de nos capacités !!

Why not? Ça ne devrait pas vous changer, ça sera comme un gros pansement Véritablement ce qu'il faut soigner c'est les joints entre les panneaux et aussi bien appliquer sur la construction pour ne pas laisser passer l'air épicétout, mais la gravité nous aide dans le sens vertical (dans le sens horizontal il faut bien les "tasser" les uns contre les autres sans les abimer et évidement ne laisser aucune partie de la construction, aucun mur "à nu" mais les clavettes sont aussi là pour ça, il faudra étudier le principe de leur fixation contre les murs et probablement vous procurer un petit perforateur et du ciment prompt.) Travail avec combinaison, masque et gants obligatoire pour de la laine de roche, et de toute façon toujours bien se protéger quoi qu'il advienne...! Et bonne stabilité de l'échafaudage indispensable. C'est ce qui s'appelle de la prévention précoce...

Les seules difficultés que je vois vraiment sont 1) la fabrication des cadres de porte et de fenêtre à demander à un menuisier ce qui n'est pas une grosse affaire, environ 35/40cm selon l'épaisseur des panneaux d'agglomérés de laine de roche (par ex.) + (ou y compris) l'épaisseur du grillage soutenant le crépis et le crépis lui-même. Puis le déplacement de ceux-ci sur les cadres (pourquoi ne pas demander à un poseur de fenêtre en plaçant une petite annonce et en convenant du prix avec lui, idem pour monter votre isolation maintenant que vous connaissez à peu près la méthode vous pourriez vous contenter de superviser le travail? Ça vous évitera éventuellement la marge de l'entrepreneur). 2) la question de l'isolation en-dessous du niveau du sol et le joint entre les deux.

Et évidement avant cela, prévoir un cablage électrique (i.e. gaînes), si vous envisagez des prises de courant voire un éclairage externe par LED éventuellement ou encore une installation de sécurité par détecteur de présence ou caméra (est-ce que je suis devenu parano?...).

[Bucheron]

[...]Certes, certes, le coef est un peu meilleur... mais de combien?

Lambda passe de 0.024 à 0.017...

[...]Je ne suis pas contre, mais je me demande si ce n'est pas un peu «marketing»:
— avantage il n'y a pas de fuite, sauf que lorsque l'on n'a pas l'équipement pour savoir si l'argon est toujours là ou non... comment le vérifier?
Le plus simple sur le long terme serait une solution "air" avec des valves (ouvertes/fermées) de cette façon avec un simple ballon on pourrait savoir si il y a (ou non) une perte d'étanchéité... (soit perte de pression à l'interieur du double (ou triple) vitrage.) car le PVC et les joints ...à la longue...

Marketing ??? Pas que, la performance est vraiment là, au moins au début... Maintenant, je ne sais pas ce que ça devient dans le temps !
Mais c'est pareil avec les DV "air", où de l'humidité, qui dégrade fortement les performances d'isolation, rentre entre les deux vitres...