Double réseau électrique 12V et 220V ?

[Remundo]

Beaucoup de blabla pour finalement dire de la... et sans doute encore un margoulin qui vient vendre du vent.

Je suis un peu intrigué aussi.

[Keanus]

A Forhose : T'es vraiment pas constructif et devrais t'abstenir de polluer le fil du forum.

N'ai rien à vendre et ne décrivait que mon parcours d'innovateur ayant déjà créé un premier Prototype solaire sur Food Truck que j'ai pu moderniser sur le point le plus faible de tout projet solaire : le stockage du jus.

Quant au terme Margoulin, je l'assimile plus à une insulte qu'un compliment. Qui es tu pour insulter quelqu'un qui a déjà très certainement plus innové en termes écologiques tels que je l'ai décris et peux bien sûr le prouver, que tu n'en seras capable dans ton existence ?

Nannn...Soies raisonnable, évites de polluer le fil de la discussion ou si tu en es vraiment capable, soies constructif lors de tes interventions.


Salut Remundo, voilà du constructif : tout à fait d'accord avec toi sur la barre des 1000w.
En fait, je comptais entre mon Proto et "la cellule domiciliaire" que je veux alimenter en 12v, passer par un câble d'alim générale en cuivre de type câble de démarrage de 500A puis répartir à l'intérieur du domicile via un module à barre de contact afin de bien répartir et bien sûr adapter les sections de câble selon les puissances des consommateurs.

En fait, selon mes calculs, la totalité des consommateurs n'atteindraient les 1000 watts sous 12v.

Mieux qu'un discours, détailler est mieux :

- TV SONY 43 pouces (modifiée avec un élevateur de tension 12v vers 21 volts) = 60 watts nominaux qu'il convient d'augmenter avec la consommation de l'élévateur. En prenant large on arrive à 80 watts. NOTA : les 60 watts de consommation sont le modèle de TV SONY que j'ai trouvé comme étant le plus bas possible de toute la gamme SONY, j'ai dû chercher pendant des heures pour arriver 60 watts en épluchant toutes les fiches techniques de leurs téléviseurs. A noter que dans mon Food Truck j'ai un écran d'ordi avec Tuner TNT (ouais c'est une télé mais avec les spécificités d'un écran de PC) qui est en 32 pouces dont j'ai shunté le transfo 220v externe pour la cabler en direct sur mes Super Caps (sa tension admissible est comprise entre 11v et 17v).

DONC : si vous voulez vous mettre une TV en 12 volts à partir d'un téléviseur 220v, choisissez là avec un transfo sur le fil d'alimentation et jusqu'à 32 pouces aucun problème pour l'alimenter en 12v direct, ATTENTION : vérifiez bien sur la fiche technique le voltage nécessaire et SURTOUT comme pour un autoradio, ne faites pas la moindre erreur de polarité ! (Cramage assuré en moins de 3 secondes)


- Frigo 12v : on tourne aux alentours de 100 à 150 watts selon le volume et pareil pour les congélos. Cependant, dans mon Food Truck il y a 12 ans quand j'ai fait le design et le calibrage de mon installation, j'ai bien sûr pris en compte les intensités d'amorce des moteurs de groupe froid car j'ai une grande vitrine réfrigérée qui bouffe 450 watts en croisière mais en pompe x4 lors des nombreux démarrages sur une période que j'estime aux alentours de 20 ms.

- Musique : bah...Suis Fan de Sono, suis DJ et j'ai finis par éliminer mes gros ampli de classe A et AB en classe D (Alim à découpage) pour une meilleure efficience électrique, un Punch qui envoie assez fort, une qualité certes moindre mais encore suffisante et un poids de l'ampli qui est passé de 23 kg (j'avais un Audiophony AS220 qui tapait 2x300 sous 8 Ohm). Là suis passé sur du Behringer en classe D qui me balance du 2x900 et du 1x3000w en bridgé et qui pèse même pas 5 kg !!!

C'est le NX3000D à vraiment pas cher mais qui envoi très fort et c'est mesuré à l'oscillo : les promesses de Behringer sur la boite sont bien respectées.

Alors pour la Musique domiciliaire, je passerai sur du 12v via des marques comme SURGE ou Down4Sound dont j'ai pu vérifier sur la chaine Youtube de Williston Audio, les performances sur leur Dyno. Je l'aime bien le chauve, il est fun et très précis dans ses tests.

Concernant les lumières, aujourd'hui vu l'offre pléthorique en LED que ce soit pour les éclairages classiques et même mes éclairages boites de nuit (Roboscan, Moonflow, Strob, etc...) les consommations sont dérisoires mais je les estime entre 100 et 200 watts en moyenne de consommation la nuit.

En informatique, suis tout Mac et mon matos se résume avec des Mac Minis que je rappelle être détenteurs de plusieurs record mondiaux de la plus faible conso électrique pour un "ordinateur de bureau" et j'ai un MacBook et 1 MacBook pro dont j'ai modifié un cordon accessoire afin qu'il fonctionne sur Allume cigare mais est capable d'alimenter avec les 2 modèles de prises MagSafe (1 seul appareil à la fois car la puissance au taquet est de 140w).

Pour l'iPad et mes iPhones, j'ai l'habitude de charger et synchroniser direct sur le Mac.


Donc, au final si on additionne tous ces consommateurs en simultané, on va planer au dessous des 1000 watts à 90% du temps avec des micro pointes lors des démarrages des appareils de froid, des pointes lors des montés de son sur les infra basses.

C'est donc une consommation que je qualifierais de quasi ridicule pour un câble de démarrage en cuivre de 500 Amps dont la longueur n'excèderait pas 15 mètres en étant large, puis une répartition via une "bar bus" elle aussi cuivrée.


Enfin, il est bon de rajouter que tout le jus proviendra des Super Caps et non de Lithium comme j'utilisais jusqu'en 2016. Si vous ne connaissez pas trop les Super Caps, il y a 2 ou 3 trucs qu'ils ont de génial :

- Leur voltage est directement proportionnel à la quantité de jus qu'il ont en stock : c'est pratique pour lire la réserve ce que bien sûr le Lithium n'est pas capable d'offrir car il tient son voltage à bon niveau jusqu'aux 80% de DOD (décharge donc) puis s'écroule sur les 20 derniers %/

- La pêche des intensités : c'est carrément la foudre qui en sort : même à 10 volts la pêche est bien présente, alors que pour le plomb et le Lithium....

- Cyclage et vitesse de charge : 1 000 000 de cycles à 99% et 20 minutes de charge à la 1ere puis 10 min pour toutes les suivantes.

- Pas d'altération suivant la température ambiante chose très sensible pour le Pb et Li.

- Durée de vie : environ 45 années

- Bilan écologique : Pas de métaux rare, pas de ressource rares et endurance exceptionnelle. Aucune batterie chimlque ne peut lutter face à l'électrostatique.

- Pertes et fuites : je n'ai personnellement pas constaté de perte de charge sur les SC que l'on ne trouverait pas dans le Pb ou Li. J'estime la perte de charge sur 30 jours à 10% max ce qui est équivalent aux batteries.

LE point négatif : Densité du stockage électrique 7 fois inférieure à celle du Lithium mais à mon sens très largement compensé par des recharges ultra rapides au moindre rayon de soleil. Après je compense par un multiplication des modules de Super Caps et j'estime que 10 Kwh stockés pour la nuit sont largement suffisants pour une maison (hors eau chaude et chauffage).




Pour tout le 220v bien sûr, mon Multiplus relié à mes modules de Super Caps fourni tous les besoins qui doivent forcément passer par du 220v.


Voilà, c'est beaucoup de blabla mais forcément si on veut être précis, bah faut parfois pas mal blablater.


Mon idée ne varie pas : avoir du 220v solaire pour les stricts usages nécessaires et favoriser l'usage de la basse tension native de ma prod solaire.

Selon moi, environ 80% de la consommation d'un Français moyen peut se satisfaire la basse tension (hors chauffage, cuisson électrique).

Quant à l'eau chaude, je suis de plus en plus convaincu que même du 12v pourra être satisfaisant pour une famille de 4 personnes. J'ai vu des modèles super intéressants chez un fabricant Allemand.

Pour la question du chauffage et de l'eau chaude, je pense que les systèmes de Tubes thermiques / nourrices (Sans électro-pompe) sont la solution qu'il convient tout de même de sécuriser par un cumulus 10L avec résistances en 12v.

Ces petit cumulus sont capables de monter l'eau à 80°C en 2 heures ce qui pour moitié moins, fait environ 1 heure de chauffe.


Quoiqu'il en soit, pour l'instant aucun des arguments que j'ai recherchés moi même, ni trouvé ici pour l'instant, n'ont réussi à me dire que mon idée de créer un réseau domestique en 12v en usage principal sur le 220v est mauvaise.

Le principe même de consommer une production native me semble de meilleure efficience et ce, dans tous les cas de figures.

C'est plus une question de bon calibrage de sections, plus une question de bonne qualité des connexions qui importe qu'une perte par effet joule qui de toutes façons trouve largement son équivalent de perte dans les différentes conversions du 220 volts (du solaire 12v vers 220v mais aussi celle qu'opèrent les consommateurs qui fonctionnent sur une tension secondaire au 220v).


Je n'ai rien à vendre à personne, n'ai pas envie de faire changer d'avis qui que ce soit, mon but c'est la recherche de l'efficience et de la fiabilité en supprimant toutes les conversions inutiles, tout composant électrique générateur de panne à terme.

Simplifier au maximum un réseau électrique local tout en maximisant le rendement solaire de sa propre installation électrique.

Je ne fais que décrire ce à quoi doit ressembler à mes yeux, la vraie autonomie solaire. Quand je vois mes amis qui ont des installations solaire à 50 000 euros sur leur toit, dont l'électricité est rachetée à pas cher et qui ne leur permet pas l'autonomie réelle puisqu'ils doivent acheter leur électricité de la nuit, je me dis que dans les énergies renouvelables y a les pires commerciaux qui soient !

Ils aimeraient pourtant être autonomes comme mon camion qu'ils connaissent bien, mais ne savent pas ce que veut dire U=Ri et encore moins P=UI...


Peut être qu'un jour, la mode du 12v que je souhaite lancer pour moi même, deviendra la norme d'usage car les installations solaires réellement autonomes seront arrivées à la maturité technique qui leur manque pour l'instant car tout le monde ne jure que par le 220v comme un dogme qui nous a été imposé comme une évidence d'usage.

Un 220v dont nous sommes tous dépendant via le réseau national fortement nucléarisé.

Je crois en la possibilité de créer un réseau basse tension entre voisins, en autonomie réelle tout en étant connecté au réseau national si besoin.

A l'image de mon Food Truck qui est autonome mais n'est en définitive qu'un gros téléphone mobile de 3T240 capable de charger ses Super Caps au 220v la nuit et basculer ses consos sur le secteur en même temps (grâce à la fonction chargeur et "Power Assist" du Multiplus).


Ma vision pour mon Proto est identique à celle de mon Food Truck : un réseau 220v local autonome, indépendant du réseau national mais pouvant s'y recharger avec ou sans revente de ma prod solaire (Mon Multiplus est de 1ere Génération il ne peut pas réinjecter au réseau car il n'est pas équipé de la fonction "anti ilotage"), dont tous les consommateurs pouvant se satisfaire du 12v ont été patchés.

Quant à mon nouveau Proto, il pourra revendre son électricité au réseau national car bien sûr sera équipé d'un MultiPlus 12/3000/120-16 230V équipé de la fonction anti ilotage.


Dans le cadre des énergies renouvelables, je crois dur comme fer, que le 12v à sa carte à jouer

[Remundo]

pour ma part je suis un peu plus sceptique.

Même les systèmes DC ont tendance à passer en 24 ou 48V.

Le poids pris par le standard 12V, en particulier dans le monde automobile, maintient encore une inertie. Le gros souci est de nécessiter beaucoup de courant, ce qui en corollaire impose beaucoup de métal conducteur.

[Keanus]

A Remundo :

Je comprends ton argumentaire sur le 12v d'autant qu'à choisir, j'aurais préféré que ce soit du 24v qui autorise de meilleures intensités des consommateurs.

Mais voilà...Le 24 volts n'est pas aussi universel que le 12v : il n'est que peu d'appareils fonctionnant sur le 24v qui, puisque tu fais référence au monde de l'auto, n'est que le voltage du monde des camions.

Toujours en référence à l'automobile, on voit bien que le 12 volts permet d'assurer la clim, l'audio et l'informatique embarquée : l'offre d'appareil en 12v est réellement pléthorique, le 12v finalement reste le voltage de basse tension le plus universel grâce au monde de l'automobile.

Quant au câblage d'une habitation de 50 m2, certes il serait plus lourd en métaux mais essentiellement entre les accumulateurs et l'habitation jusqu'au bar bus, tous les consommateurs n'aurait alors qu'une section de câble proportionnée aux intensités qu'ils nécessitent.

En clair, du 6mm2 en alu et non cuivre serait même très largement suffisant pour la plupart des appareils.

Quoiqu'il en soit, si l'on compare un site isolé autonome et une habitation dépendante du réseau national, en matière de cablage pour relier une habitation, suppose une quantité de métaux bien plus importante pour la relier à une centrale qui est située la plupart du temps à des centaines de kilomètres du site à alimenter surtout la puissance à fournir est supérieure à un 3 Kw d'abonnement de base.

Si le 24 volts était une tension aussi universelle que le 12v, sans la moindre hésitation je passerai dessus. Mais des frigos en 24v, des ventilateurs, TV, amplis, climatiseurs, TV, ordinateurs et téléphones qui utilisent nativement le 24v, ça ne court malheureusement pas les rues et c'est bien dommage !

[Forhorse]

Pour alimenter en 12V un appareil de 60W (ta télé) à 20m en acceptant 3% de chute de tension, il faut déjà un câble en cuivre de 6mm²

Ce débat à déjà eu lieux des centaines de fois, et à chaque fois la conclusion est la même.

A part dans une "tiny house" pour quelques marginaux, dans une maison normale, pour des gens normaux, qui ne veulent pas mourir suite à un incendie d'origine électrique, le 12V n'est pas adapté.

[Keanus]

Forhorse :

Tu ne m'as pas bien lu : le 6mm2 ne serait pas sur une distance de 20m mais de moins de 5 de la Bar Bus qui elle serait alimentée par un câble cuivre apte à passer 500 à 750A (typiquement un câble de démarrage bien en cuivre).

Le risque de feu ? Si l'on respecte correctement les règles d'usage qui impose de mettre des fusibles sur l'alim de chacun des consommateurs, que l'alim de la Bar Bus elle même est équipée d'une disjonction choisie de qualité non Chinoise qui a le double tord de surestimer les courant réellement admissibles tout en étant en plastique peu résistants à l'échauffement, je ne vois vraiment pas où se situe ton fameux risque d'incendie surtout avec des puissances aussi faibles.

Et quoiqu'il en soit, pour l'instant j'étudie la possibilité et les intérêts d'un système 12v domiciliaire car je souhaite permettre cette fonction sur mon Proto2.

Suis encore bien loin de toute réalisation domiciliaire, suis en étude et justement cette étude me fait publier ici afin de trouver les plus belles critiques constructives sur le sujet.

Quoiqu'il en soit, j'ai une installation 12v dans mon Food Truck avec un chouette tableau Barco (monté par des Pros en Allemagne), voltages / interrupteurs et fusibles à réenclenchement / commande du système de chauffage Webasto / fusible général en façade avec LED sur tout le tableau permettant de voir s'il y a eu une disjonction ou malfonction.

Dans le monde naval, y a pas mal de tableaux comme le mien avec l'étanchéité en +

Donc l'usage du 12v = incendie plus probable, n'est pas contre argument raisonnable.

C"est cool Forhorse, tu es plus constructif mais la thèse du risque d'incendie plus élevé ne tient pas et l'usage du 12v dans mon bahut qui a été équipé par des pros juste avant l'année 2000 démontre que le 12v est aussi sûr que le 220v pour peu que le matériel soit correctement calibré et bien monté.

Enfin, je ne cherche pas d'argumentaire contraire sur le réseau 12v lui même, mais plutôt sur l'efficience, la redondance de l'usage de la production solaire native.

Les pertes via l'effet joule sont effectivement un argument à considérer et à limiter par le bon calibrage, l'usage de gros câbles (donc de ressources) est effectivement un autre argument qu'il est possible de limiter via un schéma de ligne principale la plus courte possible sur laquelle viendrait se connecter des sections de 6mm2 ou plus suivant les intensités nécessaires aux consommateurs.


Un autre argument ? Allé Forhorse lâches toi, trouves moi le truc auquel je n'aurais pas pensé, un truc vraiment gênant qui permettrait de dire que l'usage de la production solaire en son strict voltage de prod n'est finalement pas efficient et redondant du 220v que j'ai bien sûr prévu en usage principal sur mon 1er Proto.

Pour la petite histoire, j'en avais marre que les jours de pluie l'hiver, en fin de service dans mon Food Truck, j'avais mon Multiplus qui coupait le 220v car il détectait une tension trop basse des batteries lorsque ma vitrine démarrait (son gros appel de charge de 20 ms faisait chuter d'un coup le voltage en dessous de 11v).

La télé en 220v forcément s'éteignait à la coupure du Victron pour "préserver la batterie" mais y avait encore du jus. Et c'est là que m'est venue l'idée de passer la TV en 12v via la bidouille que j'ai décrite dans mes messages précédents.

Depuis, plus de problème de coupure pour cause de tension trop basse des batteries que j'ai depuis passée aux SuperCaps qui n'ont de plus, pas besoin d'être protégés des "décharges profondes"

Non seulement la télé devenait gagnait en terme de redondance de fonctionnement, mais je n'avais plus besoin de perdre les 3% de mon onduleur Victron, ni même de perdre les 3 à 10% du convertisseur de la TV elle même qui je le rappelle fonctionne sur la plage 11/17 volts et que j'ai calibré mon régulateur de charge solaire sur 14,4 volts à l'époque.

Donc la télé ne s'éteignait plus inopinément et un rapide calcul m'a permis d'économiser au bas mot au moins 7% de la consommation électrique de la TV en shuntant la double conversion qui était nécessaire au départ (12v solaire vers 220v puis 220v vers 11/17 pour le convertisseur de la TV).

J'ai dis 7% et à minima car je ne connais pas le rendement du convertisseur de la TV, mais ça pourrait très bien être 10 à 15% d'économie d'électricité pour le même service, ce qui n'est pas négligeable surtout si l'on rajoute qu'un onduleur ou simple transfo, ça finit toujours par griller à force d'usage.

C'est vraiment ça pour moi l'efficience.

Je renouvelle ma question : pourquoi diable quand on produit de l'électricité solaire en basse tension, devoir obligatoirement passer du 220v pour la consommer via des consommateurs qui demandent à partir du 220v, une tension secondaire comprise la plupart du temps entre 11 et 17 volts et sur des grands écrans du 21 à 30 volts et que dans ce cas, un simple élévateur de tension à 25 balles ferait le job pour des téléviseurs jusqu'à 60 pouces de diagonale ?

C'est comme les voitures à hydrogène ; l'idée est séduisante mais est TOTALEMENT idiote d'un strict point de vue de l'efficience.

Pourquoi perdre 70% de l'énergie électrique permettant de produire l'hydrogène plutôt que d'utiliser cette électricité directement moyennant une perte de charge des batteries du bagnole électrique ???

Bah là, moi j'y vois une parfaite analogie à mon histoire de 12v domiciliaire : limiter les pertes inutiles c'est maximiser l'efficience du système.

Soyons efficients !

[Forhorse]

Forhorse :

Tu ne m'as pas bien lu : le 6mm2 ne serait pas sur une distance de 20m mais de moins de 5 de la Bar Bus qui elle serait alimentée par un câble cuivre apte à passer 500 à 750A (typiquement un câble de démarrage bien en cuivre).

Pour faire passer 500A, rien que sur 5m, il faut un câble en cuivre de 350mm² (et on perd 60W)
Pour la même puissance en 230V du 6mm² suffit jusqu’à 23m de distance (et sur 5m on perd 10W).

Rien qu'avec ça, moi je dis la question elle est vite répondue.
Et on a même pas encore parlé des accessoires de raccordement (cosses, boulonneries, etc...)

Ensuite pour le risque d'incendie... trouve moi un disjoncteur capable de couper 500A DC sans prendre feu. Tu va voir la taille (et le prix...) de la bête*.
Après ça, il faut encore que ta source de courant soit capable de générer un courant assez élevé pour produire un déclenchement dans un délais raisonnablement rapide de ton disjoncteur.
Si le courant de court-circuit de ta source de tension n'est, par exemple, que de 4xIn, donc par exemple 2000A pour ton circuit de 500A, et que le disjoncteur à besoin de 8xIn pour déclencher, tu te retrouves avec un courant de 2000A pendant de longues secondes (le temps que la partie thermique du disjoncteur réagisse)
C'est le même problème avec les fusibles sur les panneaux solaires (et c'est pour ça que les normes d'installations photovoltaïques sont si contraignantes)
Quand tu as un panneau qui te donne un In=12A et un Icc = 12.5A, si tu met un fusible 12A, même en cas de court-circuit, jamais il fond ! sauf qu'au point le plus faible du circuit ben ça chauffe quand même !

* J'en ai trouvé un chez Schneider : 8500€ LOL

[Keanus]

En dernier message que je n'arrive pas à publier pour je ne sais quelle raison, j'ai tenté de contacter l'équipe mais le formulaire de contact lui aussi semble pédaler sans résultat.

J'ai donc mis mon dernier message en fichier texte sur mon serveur web perso :

http://machack.mtxserv.fr/Keanus.txt

J'ai mis des liens et la longueur de mon dernier message est peut être trop large pour le CMS du forum.


Ai mis le lien du "PETIT MANUEL D'AUTONOMIE ELECTRIQUE - Edition gratuite 2022" qui a été rédigé par un écologiste qui prône : "Pas de liberté sans autonomie"

Y a pas mal de bonnes bases dans son ouvrage.

Vous souhaites à tous une bonne continuation.

Pascal - Toulouse

[Remundo]

Je n'ai rien reçu.

Qu'est-ce que c'est que ce lien vaseux ?

[Keanus]

Salut Remundo !

Le lien n'a rien de vaseux : c'est un copié/collé du message que je ne peux pas publier (ça c'est un cas typique de "mot ou caractère interdit dans les paramètrages du module forum" qui agit comme une censure automatisée en regard d'une suite de caractères interdits.

J'avais parfois ce problème sur mon site web dans "mon composant Kunena" que j'avais choisis pour assurer le "CMS de mon forum" : y avait des listes de "mots interdits" par défaut que je pouvais bien sûr compléter à ma guise, ainsi qu'un nombre de caractères max par messages.

Pour en revenir au lien qui n'est pas vaseux, c'est juste que je ne souhaitais pas perdre le temps de rédaction, j'ai donc tenté de prendre contact via le "formulaire de contact" qui lui aussi pédalait, probablement parce que j'ai exposé le problème en 3 lignes + un copié/collé de mon message afin qu'il soit publié directement par les modos après lecture.

Ca n'a pas fonctionné...

Du coup, j'ai sauvegardé mon propre message sur un fichier texte et placé cette copie en fichier texte simple sur mon propre serveur web en attendant qu'un modérateur finisse par se manifester et que Forhorse qui suivait le fil puisse accéder à mon dernier message et au "PETIT MANUEL D'AUTONOMIE ELECTRIQUE - Edition gratuite 2022" qu'un Breton a publié de manière payante mais aujourd'hui de manière gratuite.

J'ai donc mis en ma réponse son petit manuel qui prône comme moi l'usage du 12v domiciliaire et des solutions qu'il a mis en place dans sa maison.

J'ai été épaté en bien et en mal sur sa page 44 lorsqu'il s'est mis à transformer une prise 220v classique en 12v !!!!

Selon son calcul de puissance à 192w sous 12v, même si ça tient la route en termes électriques car la plupart des consommateurs sous 12v restent en dessous de ces 192w, je suis resté sidéré par les possibilités d'erreurs de branchement qu'induisent une telle bidouille.

Il faudrait au moins mettre des encoches ou tige plastique afin qu'aucun appareil en 12v, par erreur puisque être branché sur le 220v !
Du cramage assuré à prévoir sinon...Oh la boulette : me suis juste trompé de prise....


Finalement, ce Breton défend la même chose que moi : l'idée d'utiliser le 12v natif de sa prod solaire et a tenté de trouver une astuce afin de faciliter les connexions à partir de matériel classique ce qui à mon sens, pose un évident problème de sécurité mais qui mérite réflexion afin de pourquoi pas, ajouter une pièce en plastoc faite avec une imprimante 3D qui empêcherait de brancher une prise classique derrière laquelle y aurait un consommateur en 12v sur une prise 220v.

Son idée n'est pas si bête que ça : recycler de l'existant pour en adapter son usage basse tension. Mais franchement...On ne peut pas dignement admettre ce niveau de sécurité certes pratique, mais clairement dangereux.

Suis un ancien Pompier Militaire d'Aéroport et ancien Contrôleur SNCF et en matière de sécurité, faut jamais badiner : c'était le B A bas des formations de ces métiers que j'ai bien sûr suivies.

Son petit manuel est dangereux à ce niveau mais il contient pas mal d'informations utiles pour ceux qui cherchent à atteindre l'autonomie et son idée primaire, avec une sécurisation digne de ce nom, pourrait être intéressante pour des consommateurs inférieurs à 100w.


Dites moi ce que vous pensez de son manuel, soyez objectifs et indulgents puisqu'en toutes apparences, il ne fait que décrire les solutions qu'il a déjà mis en place chez lui, qu'elles semblent lui être satisfaisantes pour ses usages.

Encore une fois, juger et critiquer les solutions que recherchent les autres, n'est pas dans mon état d'esprit : j'observe, écoute, analyse les solutions trouvées par les autres et tente d'ajouter et partager mes connaissances pour éventuellement améliorer.

Mais y a un truc sur lequel je ne transige pas, c'est la sécurité des systèmes dont on m'a appris dans les domaines aériens et ferroviaires, à redonder par 3 boucles de sécurité et à minima 2.

L'usage du 12v domiciliaire est inexistant, il y a donc tout lieu de s'y intéresser pour innover tout en respectant les lois physiques afin pourquoi pas, d'en faire évoluer les normes tout en recyclant/améliorant des connecteurs qui n'ont pas été au départ, prévus pour ça.

Je reste quand même sceptique sur ces prises 220v "recyclées en 12v" mais au strict point de vue des puissances, de la praticité, des économies et de la sécurisation peut être possible, ça interpelle ma curiosité.

Et vous ? Vous en dites quoi hein ???

Marc a le mérite d'avoir rédigé son petit manuel pour partager sa vision écologique, ça mérite mon respect et pourquoi pas, aide, échange et assistance mutuelle entre innovateurs.