Injection d'eau pour Diesel en Bolivie

[El boliviano]

Salut!

Nouveau sur le forum (enfin inscrit y'a un bout de temps quand même) , j'ai lu depuis quelques jours pas mal de post ( souvent ancien) sur l'injection d'eau via système Pantone .. ou pas...

Je cherche l'info claire sur le meilleur système à installer sur des moteurs Diesel ancien, de minibus la plupart Toyota, pour gagner en consommation et pollution ..
Certains moteurs sont Atmo et d'autres avec turbo.

Je pensais faire des réacteurs avec une tige acier INOX ou acier nickelé .. dans un tube acier ou cuivre.. ( des expériences sur les matériaux ? )

Les bulleurs, on a le choix, j'ai vu plusieurs "montages" .. avec gaz d'échappement ou air "frais" en entrée..

Avec un réchauffeur via le LDR.. ou pas .. je ne sais pas si ça vaut la peine de chauffer l'eau .. certains montages " froid semblent fonctionner..

Les minibus vont évoluer dans un environnement chaud ( je vis en Bolivie.. ) et le gain de conso n'est pas plus important que la gain en pollution..( le litre de gasoil est à 0.27€ ici ... Non, ne pleurez pas!! SVP pensez à tous ces gros lards que vous alimentez quand vous faites votre plein, soyez solidaire ).

[Flytox]

Bonjour El boliviano, bienvenue.

Je cherche l'info claire sur le meilleur système à installer sur des moteurs Diesel ancien, de minibus la plupart Toyota, pour gagner en consommation et pollution ..
Certains moteurs sont Atmo et d'autres avec turbo.

C'est difficile de dire: "ce système est mieux qu'un autre". Personne n'a vraiment fait de comparaison exhaustive pour pouvoir donner des conclusions claires et définitives. Pour être plus sûr du résultat, il vaut mieux recopier au mieux ce qu'a réalisé avec succès tel ou tel expérimentateur sur un moteur "ressemblant".

Je pensais faire des réacteurs avec une tige acier INOX ou acier nickelé .. dans un tube acier ou cuivre.. ( des expériences sur les matériaux ? )

La tige inox c'est pas mal. Le tube de réacteur en cuivre, chui pas sûr que ce soit une bonne idée autant pour la tenue mécanique à chaud que pour la corrosion à chaud.. Quand on tire un petit peu sur un Diesel, les gaz d'échappement grimpent à plus de 500°C et le cuivre devient très mou et va se déchirer rapidement. De plus passé cette température, le cuivre se recouvre d'un fine pellicule noire d'oxydes. Cette couche ne tient pas en s'en va. Le tube diminue d'épaisseur cycle de chauffe après cycle de chauffe jusqu'à se percer....

Les bulleurs, on a le choix, j'ai vu plusieurs "montages" .. avec gaz d'échappement ou air "frais" en entrée..

Les deux peuvent bien fonctionner, celui avec les gaz d'échappement à de bon atouts mais se salope à la vitesse grand V et peux arriver à boucher les tuyaux aux niveaux des restrictions, gicleurs etc...(Bref valable que si l'accès et l'entretient sont facile).

Avec un réchauffeur via le LDR.. ou pas .. je ne sais pas si ça vaut la peine de chauffer l'eau .. certains montages " froid semblent fonctionner..

J'ai pas encore trouvé de preuves que les systèmes bulleurs à froid fonctionnent. Le réchauffage par LDR est d'une grande régularité dans le fonctionnement, mais est plus compliqué à réaliser et plus lent à la mise en route que d'autres systèmes.

Les minibus vont évoluer dans un environnement chaud ( je vis en Bolivie.. ) et le gain de conso n'est pas plus important que la gain en pollution..( le litre de gasoil est à 0.27€ ici ... Non, ne pleurez pas!! SVP pensez à tous ces gros lards que vous alimentez quand vous faites votre plein, soyez solidaire ).

Pour améliorer la conso, il faut un peu de mise au point, des essais, des relevés, analyser, corriger , modifier....Pour la pollution cela marche rapidement et les conduits d'admission jusqu'aux soupapes se nettoient lentement mais surement. La calamine / dépôts charbonneux collés aux soupapes finissent par se barrer et l'on revient vers la consommation d'origine du véhicule (pour les vieux moulins un peu aventurés).

[El boliviano]

Salut!

Merci pour la réponse constructive!!
Donc je continue mes investigations...

La tige inox c'est pas mal. Le tube de réacteur en cuivre, chui pas sûr que ce soit une bonne idée autant pour la tenue mécanique à chaud que pour la corrosion à chaud.. Quand on tire un petit peu sur un Diesel, les gaz d'échappement grimpent à plus de 500°C et le cuivre devient très mou et va se déchirer rapidement. De plus passé cette température, le cuivre se recouvre d'un fine pellicule noire d'oxydes. Cette couche ne tient pas en s'en va. Le tube diminue d'épaisseur cycle de chauffe après cycle de chauffe jusqu'à se percer....

J'ai trouvé la possibilité de faire le réacteur 100% INOX (Tige, tube, coudes..)
Il me reste à savoir si je doit souder la tige sur le tube ( centré) ou s'il est préférable de laisser la tige "libre" bloquée en vissant les coudes.
J'ai à disposition des tarauds et filières pour Inox en diamètre 18,24, 32,..
Je pensais faire 3 points de soudure Inox à l'intérieur du tube à chaque extrémité, puis usiner pour avoir un passage pour la tige.

Avec des coudes de 32mm FF ( Femelle - Femelle) et en filetant un tube 32 ( intérieur 24mm) je peux faire la longueur que je désire..

Les deux peuvent bien fonctionner, celui avec les gaz d'échappement à de bon atouts mais se salope à la vitesse grand V et peux arriver à boucher les tuyaux aux niveaux des restrictions, gicleurs etc...(Bref valable que si l'accès et l'entretient sont facile).

Donc, on va opter pour un bulleur "air frais" avec un chauffage de l'eau via le LDR, car on a une durite qui passe très près de la zone où nous pensons mettre le bulleur.
Par contre, on va "piquer" l'arrivée d'air juste après le filtre à air, car ici, l'air est assez "sableux" et mieux vaut ne pas faire entrer trop de sable dans le moteur.

Pour améliorer la conso, il faut un peu de mise au point, des essais, des relevés, analyser, corriger , modifier....Pour la pollution cela marche rapidement et les conduits d'admission jusqu'aux soupapes se nettoient lentement mais surement. La calamine / dépôts charbonneux collés aux soupapes finissent par se barrer et l'on revient vers la consommation d'origine du véhicule (pour les vieux moulins un peu aventurés).

Au niveau conso, on a des relevés hebdomadaire de Km parcourus, quantité de gasoil, entretien etc..par véhicule!! car c'est suivi de près ( pour éviter les vols de carburant entre autre).
Sur un véhicule, on a fait les calculs de conso, on est a 19litres/100Km sur une période de 4 semaines avec des variations suivants les chauffeurs de 17.8 à 20L/100km
Sur un autre, même moteur, mais moins de km au compteur, on est à 22l/ 100km.
Donc on a des chiffres pour pouvoir comparer pour la suite.

Pour la calamine, certains sont bien chargés..surtout que le gasoil ici n'est pas de top qualité .. donc on devrait voir l'amélioration ..

[Flytox]

J'ai trouvé la possibilité de faire le réacteur 100% INOX (Tige, tube, coudes..)
Il me reste à savoir si je doit souder la tige sur le tube ( centré) ou s'il est préférable de laisser la tige "libre" bloquée en vissant les coudes.
J'ai à disposition des tarauds et filières pour Inox en diamètre 18,24, 32,..
Je pensais faire 3 points de soudure Inox à l'intérieur du tube à chaque extrémité, puis usiner pour avoir un passage pour la tige.

Avec des coudes de 32mm FF ( Femelle - Femelle) et en filetant un tube 32 ( intérieur 24mm) je peux faire la longueur que je désire..

Il vaut mieux pouvoir démonter la tige, c'est plus facile pour contrôler ce qui se passe, virer les dépôts de "tartre", changer le diamètre, le jeux , la longueur etc...et puis chui pas sur que la continuité électrique entre le corps du réacteur et la tige soit une bonne chose.
Il semblerait que le plus important soit de rester avec un entrefer tige / réacteur autour de 0.5 à 0.8 mm au rayon avec une longueur "raisonnable" (150 à 250 mm ?). Le reste c'est plus fonction des encombrements. L'entrée du réacteur est nettement plus critique que la sortie et réagit plus aux modifications / réglages. C'est là que cela se passe et c'est là qu'il faut pouvoir accéder /modifier / régler / démonter facilement.

Par contre, on va "piquer" l'arrivée d'air juste après le filtre à air, car ici, l'air est assez "sableux" et mieux vaut ne pas faire entrer trop de sable dans le moteur.

Piquer l'air après le filtre à air est une bonne idée mais comme c'est une zone en dépression, il faut faire gaffe que l'écoulement de gaz s'effectue dans le bon sens. Dans certain cas , il te faudra par exemple un venturi coté admission/ culasse pour que cela aspire suffisamment.

Au niveau conso, on a des relevés hebdomadaire de Km parcourus, quantité de gasoil, entretien etc..par véhicule!! car c'est suivi de près ( pour éviter les vols de carburant entre autre).
Sur un véhicule, on a fait les calculs de conso, on est a 19litres/100Km sur une période de 4 semaines avec des variations suivants les chauffeurs de 17.8 à 20L/100km
Sur un autre, même moteur, mais moins de km au compteur, on est à 22l/ 100km.
Donc on a des chiffres pour pouvoir comparer pour la suite.

Excellent !!!

[Pour la calamine, certains sont bien chargés..surtout que le gasoil ici n'est pas de top qualité .. donc on devrait voir l'amélioration ..

Sur ma R19, il m'a fallu entre 1 et 3 plein de gasoil avant de bien "nettoyer" le moteur (800 à 2000 km?) et que les fumées noires à l'accélération diminuent notablement. Depuis cela se maintient.

[El boliviano]

Il vaut mieux pouvoir démonter la tige, c'est plus facile pour contrôler ce qui se passe, virer les dépôts de "tartre", changer le diamètre, le jeux , la longueur etc...et puis chui pas sur que la continuité électrique entre le corps du réacteur et la tige soit une bonne chose.
Il semblerait que le plus important soit de rester avec un entrefer tige / réacteur autour de 0.5 à 0.8 mm au rayon avec une longueur "raisonnable" (150 à 250 mm ?). Le reste c'est plus fonction des encombrements. L'entrée du réacteur est nettement plus critique que la sortie et réagit plus aux modifications / réglages. C'est là que cela se passe et c'est là qu'il faut pouvoir accéder /modifier / régler / démonter facilement.

J'avais "prévu" que ce soit démontable.
Au moins un coté sera vissé.

Les diamètres disponibles en tube Inox laissent 1.5mm d'entrefer. (Tube 24-32 et tube 16-21, soit 3mm de différence, 1.5mm de chaque coté)
Si je prends du 16-21 comme extérieur, il faut que je trouve une tige de 15 ou 14mm de diam.

Qu'est ce qui serait le mien, selon vous ?
Car je n'ai pas trouvé d'info sur l'importance de la tige "pleine" VS tige "creuse" ..

Pour la longueur, nous avons une zone "droite" et un peu plus grosse en diamètre de 30cm, donc j'avais pensé faire un trou de 250mm x 45mm dans lequel entrera le réacteur, fixé à une plaque cintrée qui viendra "reboucher" ce trou.. le tout tenu par des colliers de serrage ( Inox) et l'étanchéïté assurée par de la pâte a joint d'échappement.
Ainsi, on pourra interchanger relativement facilement les réacteurs pour les tests.

Piquer l'air après le filtre à air est une bonne idée mais comme c'est une zone en dépression, il faut faire gaffe que l'écoulement de gaz s'effectue dans le bon sens. Dans certain cas , il te faudra par exemple un venturi coté admission/ culasse pour que cela aspire suffisamment.

Oui, j'y ai pensé, il est prévu de réduire le diamètre un peu avant le "picage" où viendra s'injecter la sortie du réacteur, afin d'avoir un effet venturi.

J'ai même pensé faire un venturi en cuivre pour cette arrivée.

Sur ma R19, il m'a fallu entre 1 et 3 plein de gasoil avant de bien "nettoyer" le moteur (800 à 2000 km?) et que les fumées noires à l'accélération diminuent notablement. Depuis cela se maintient.

2000km ? en une semaine et demi .. on sera fixé ...

[Flytox]

Les diamètres disponibles en tube Inox laissent 1.5mm d'entrefer. (Tube 24-32 et tube 16-21, soit 3mm de différence, 1.5mm de chaque coté)
Si je prends du 16-21 comme extérieur, il faut que je trouve une tige de 15 ou 14mm de diam.

Qu'est ce qui serait le mien, selon vous ?

Tu nous a pas donné les caractéristiques de tes moteurs; cylindrée , atmosphérique , turbo, etc...

Certain expérimentateurs disent que quand il y a trop de jeu (au delà de 1 mm au rayon) cela ne marche pas. Pour des camions, (de plus grosse cylindrée), il vaut mieux viser un plus gros diamètre de tige, la section de passage annulaire entre la tige et le corps du réacteur sera supérieure et laissera passer les gaz plus facilement. Tel que je comprends le truc, quand l'entrefer est faible le "rendement" pour "transformer" la "vapeur" augmente, par contre la perte de charge augmente beaucoup et le débit de vapeur n'est peut être plus suffisant pour alimenter le moteur. Il faut trouver une sorte de compromis entre la qualité et la quantité.
En gros pour le diamètre extérieur du réacteur, il ne devrait pas correspondre à dépasser le 1/3 de la section intérieure de l'échappement d'origine.

Car je n'ai pas trouvé d'info sur l'importance de la tige "pleine" VS tige "creuse" ..

Apparemment, de ce que j'ai pu lire ou expérimenter sur le sujet, les tiges creuses n'apportent rien ou fonctionnent moins bien.
(Tube en cuivre noyautés avec des câbles acier ou câble inox, ou ferrite, ou graphite, ou LDR).

Pour la longueur, nous avons une zone "droite" et un peu plus grosse en diamètre de 30cm, donc j'avais pensé faire un trou de 250mm x 45mm dans lequel entrera le réacteur, fixé à une plaque cintrée qui viendra "reboucher" ce trou.. le tout tenu par des colliers de serrage ( Inox) et l'étanchéïté assurée par de la pâte a joint d'échappement.
Ainsi, on pourra interchanger relativement facilement les réacteurs pour les tests.

Quand tu parles de 30 cm de diamètre , il s'agit d'un silencieux ou pot de détente , catalyseur, ou du tuyau d'échappement à la sortie de la culasse ?
Dans tous les cas, 250 * 45 cela fait une sacrée entaille ! Cela pourrait se fissurer / casser vite fait, il faut bien étudier la "fermeture" avec ta plaque cintrée , genre en faisant des arrondis dans les coins à la lime. (voir crobar ci-dessous)
Si tu as la possibilité, le réacteur doit être le plus près possible des soupapes / culasse pour profiter au maximum de la température des gaz d'échappement.

[El boliviano]

Tu nous a pas donné les caractéristiques de tes moteurs; cylindrée , atmosphérique , turbo, etc...

Ce sont des 4000CC (+/-), Diesel, Atmo pour la plupart, 6 cylindres en lignes.

Certain expérimentateurs disent que quand il y a trop de jeu (au delà de 1 mm au rayon) cela ne marche pas. Pour des camions, (de plus grosse cylindrée), il vaut mieux viser un plus gros diamètre de tige, la section de passage annulaire entre la tige et le corps du réacteur sera supérieure et laissera passer les gaz plus facilement. Tel que je comprends le truc, quand l'entrefer est faible le "rendement" pour "transformer" la "vapeur" augmente, par contre la perte de charge augmente beaucoup et le débit de vapeur n'est peut être plus suffisant pour alimenter le moteur. Il faut trouver une sorte de compromis entre la qualité et la quantité.
En gros pour le diamètre extérieur du réacteur, il ne devrait pas correspondre à dépasser le 1/3 de la section intérieure de l'échappement d'origine.

OK, donc il faut que je trouve un moyen soit pour "grossir" le tube 16-21 soit je doit trouver une tige pleine de 22mm ou plus, que je peux faire tourner.

Le diamètre de l'échappement est de +/- 90mm, donc si on parle en surface, on est loin du 1/3 avec un diam 32. mais un peu plus si on parle en diamètre.

Quand tu parles de 30 cm de diamètre , il s'agit d'un silencieux ou pot de détente , catalyseur, ou du tuyau d'échappement à la sortie de la culasse ?
Dans tous les cas, 250 * 45 cela fait une sacrée entaille ! Cela pourrait se fissurer / casser vite fait, il faut bien étudier la "fermeture" avec ta plaque cintrée , genre en faisant des arrondis dans les coins à la lime. (voir crobar ci-dessous)
Si tu as la possibilité, le réacteur doit être le plus près possible des soupapes / culasse pour profiter au maximum de la température des gaz d'échappement.

30cm, c'est la longueur de la partie droite de l'échappement juste après le collecteur, et a un diametre de +/- 90mm un peu renflé.
Plus loin, dans les cintrages, il est de +/- 70mm.

Pour la découpe, oui, je pensais bien faire 4 trous dans les angles, rejoint par les coupes pour avoir des angles arrondis..
Si je fait une découpe plus petite, j'ai peur de ne pas pouvoir entrer le réacteur si je décide de le faire plus grand ou plus gros...

[Flytox]

OK, donc il faut que je trouve un moyen soit pour "grossir" le tube 16-21 soit je doit trouver une tige pleine de 22mm ou plus, que je peux faire tourner.

Yes.

Le diamètre de l'échappement est de +/- 90mm, donc si on parle en surface, on est loin du 1/3 avec un diam 32. mais un peu plus si on parle en diamètre.

C'est un ordre de grandeur (en surface) pour éviter que le moteur chauffe ou déconne quand il y a trop de contrepression dans l'échappement. L'idée c'est que quand tu n'injectes plus de vapeur (réservoir d'eau vide etc...), il faut que le montage soit transparent pour les perfos.

30cm, c'est la longueur de la partie droite de l'échappement juste après le collecteur, et a un diametre de +/- 90mm un peu renflé.
Plus loin, dans les cintrages, il est de +/- 70mm.

J'avais pas bien compris ta phrase

Pour la découpe, oui, je pensais bien faire 4 trous dans les angles, rejoint par les coupes pour avoir des angles arrondis..
Si je fait une découpe plus petite, j'ai peur de ne pas pouvoir entrer le réacteur si je décide de le faire plus grand ou plus gros...

Tu peux aussi faire une découpe par exemple à 33 mm * 250 mm pour un réacteur de 32 mm, juste le strict nécessaire, que tu pourra éventuellement agrandir après. ( Si c'est pas trop ch.ant à démonter) parce que enlever 45 mm sur 90 cela me parait beaucoup.....pour pas finir en échappement libre sur la route au bout de 100 km.

Tu as des photos du moteur / véhicule etc...

[El boliviano]

Tu as des photos du moteur / véhicule etc...

Là, tout de suite, non!!!

Fin de semaine, je ferai des photos des engins...

Un des mécanos m'a dit qu'il y avait un tube d'échappement "de rab'" dans le dépôt pour faire des essais d'ouverture et 'introduction' du réacteur...

Après, faut voir sur place, si ça passe sans avoir à déposer le tube.

On pense mettre en place le premier en Mars,

J'ai un peu la pression, car la moitié des gars sont plus que septiques sur le fait que de l'eau dans le moteur puisse améliorer la combustion, consommation sans "rouiller" ou tuer le moteur....
Mais le coté positif, c'est que deux mécanos ont fait des recherches de leur coté et ont trouvé plein d'infos positives.. et ils sont super motivés pour faire les essais ...

[Flytox]

J'ai un peu la pression, car la moitié des gars sont plus que septiques sur le fait que de l'eau dans le moteur puisse améliorer la combustion, consommation sans "rouiller" ou tuer le moteur....

Pour la rouille / destruction / corrosion de l'échappement c'est rien à signaler !!! Le cintre d'échappement à été modifié x fois (4 tubes utilisés au total) c'est pas représentatif , mais toute la "fin" du pot , pot de détente , silencieux etc...n'a pas bougé en 8 ans..... Si , c'est moins couvert de suie qu'avant

Pour le haut moteur, le collecteur d'admission n'a pas bougé ( peut être un peu moins gras, enfin cela dépend où je fais arriver le tuyau de recyclage de l'huile du bas moteur). Les queues de soupape d'admission de 2 cylindres sur 4 sont nettement plus propres que les 2 autres (répartition de la vapeur pas homogène !?) et très propres pour un moteur non démonté de plus 300000 km.

Pour pas tuer le moteur, il faut se débrouiller de penser la tuyauterie pour qu'il n'aie jamais l'occasion d'avaler une rasade d'eau liquide d'un seul coup par siphonnage etc.... Il hoquète: Buuurpppss!!! comme un gros malappris, en secouant la voiture, mais faut pas insister, lever le pied immédiatement .....