Pièce dure à chauffer, isolation ou changer les fenêtres?
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Ah ok merci! Mais sd=0.05 (= 5cm d'air équivalent) c'est faible alors pour un pare vapeur non???
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Christophe a écrit :swift2540 a écrit :Bonsoir,
ce "petit" radiateur à une puissance de
1300w s'il est alimenté avec de l'eau à 90°
910w s'il est alimenté avec de l'eau à 70°
650w s'il est alimenté avec de l'eau à 60°(température départ chaudière ou v3v).
Effectivement, un 2ème radiateur dans l'autre partie ne serait pas superflu.
Ça c'est pour l'apport calorifique.
Ah chapeau pour l'estimation, t'as "deviné" comment?
J'ai pas deviné, j'ai version papier une table de conversion d'un radiateur similaire, yaka lire
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Concernant les isolants minces, j'ai lu un avis technique du cstc(=cstb belge). En gros il disait que bien placé càd 2cm lame d'air+ produit testé+ 2cm lame d'air(c'est la demande des fabricants)= dans le meilleur des cas 6cm ldv.
Vu le prix, ça fait cher l'isolation.
Pour dirk pitt:
As-tu mis un mur ou plafond (un placo) entre l'isolant et la "pièce"?
Sinon, l'essai n'est pas dans des conditions réelles.
Pour bucheron:
Si je comprends bien , vaut mieux un freine-vapeur avec sd faible dans les pièces sauf dans la salle de bain où trop de vapeur risque de faire pourrir la boiserie, donc l'évacuer plutôt par vmc
Vu le prix, ça fait cher l'isolation.
Pour dirk pitt:
As-tu mis un mur ou plafond (un placo) entre l'isolant et la "pièce"?
Sinon, l'essai n'est pas dans des conditions réelles.
Pour bucheron:
Si je comprends bien , vaut mieux un freine-vapeur avec sd faible dans les pièces sauf dans la salle de bain où trop de vapeur risque de faire pourrir la boiserie, donc l'évacuer plutôt par vmc
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Bucheron a écrit :
Celui dont je parle était agréé pour contact direct avec l'isolant et montrait un Sd de 0.05 je crois. Il s'utilise en tant que pare-pluie en sous-couverture et dans ce cas-là, il est intéressant pour limiter la chaleur d'été dans les pièces sous rampants, sans avoir une grosse épaisseur de matériau.
Il semble que tu parles ici d'un écran de sous-toiture, type Tyvek Reflex (tant pis pour la pub) et non d'un isolant ; j'ai failli opter pour ce type d'écran, sensé arrêter les infrarouges émis par les tuiles ou ardoises et donc tout ou partie de leur rayonnement ; pour la chaleur par convection et par conduction, on espère que la lame d'air située entre écran et tuiles se chargera de l'évacuer.
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Christophe a écrit :Ah ok merci! Mais sd=0.05 (= 5cm d'air équivalent) c'est faible alors pour un pare vapeur non???
Si on parle bien du même produit Bucheron et moi, alors il faut préciser que ce n'est pas vraiment un pare vapeur puisqu'il est classifié HPV, cad Hautement Perméable à la Vapeur d'eau et c'est cette caractéristique qui permet une pose directe sur isolant.
L'utilité d'un écran sous-toiture est notamment d'être le plus perméable possible à la vapeur d'eau venant de l'intérieur du bâtiment (de façon qu'elle puisse migrer vers l'extérieur) tout en étant étanche aux infiltrations d'eau éventuelles venant de l'extérieur.
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hello
en mois grave, j'avais le même probleme chez moi (160 m2 sur 2 niveaux, des avancées, chauffage à fond pour arriver à avoir une température de 19,5° etc;
j'étais parti pour changer les fenêtres etc;
Puis je me suis dit avant de claquer 8000 euros et plus avec le reste des travaux, si je faisais détecter d'où viennet les problèmes
J'ai venir une caméra thermique (avec son opérateur) pour 490 € TTC et le gars a tout photographié.
Conclusion : inutile de changer les fenêtres, en revanche du travail sur les joints, les ponts thermiques etc. Certes il sera impossible de bloquer les ponts thermiques, sauf à claquer des dizaines de milliers d'euros en isolation extérieure que le reglement de coprop m'interdit de faire de toute façon.
100 mm d'un côté et 200mm de l'autre et tu dépasses pas 14°
y'a une grosse fuite. La caméra a révélé que la cheminée à insert, quand elle ne fonctionne pas, représente un radiateur inversé de 1000 à 2000 kw ! en clair faut un radiateur électrique pour juste compenser les fuites de tpt dues à l'insert éteint. J'ai fait un panneau isolant de 40 mm d'épaisseur pour recouvrir l'insert quand il ne fonctionne pas !
en mois grave, j'avais le même probleme chez moi (160 m2 sur 2 niveaux, des avancées, chauffage à fond pour arriver à avoir une température de 19,5° etc;
j'étais parti pour changer les fenêtres etc;
Puis je me suis dit avant de claquer 8000 euros et plus avec le reste des travaux, si je faisais détecter d'où viennet les problèmes
J'ai venir une caméra thermique (avec son opérateur) pour 490 € TTC et le gars a tout photographié.
Conclusion : inutile de changer les fenêtres, en revanche du travail sur les joints, les ponts thermiques etc. Certes il sera impossible de bloquer les ponts thermiques, sauf à claquer des dizaines de milliers d'euros en isolation extérieure que le reglement de coprop m'interdit de faire de toute façon.
100 mm d'un côté et 200mm de l'autre et tu dépasses pas 14°
y'a une grosse fuite. La caméra a révélé que la cheminée à insert, quand elle ne fonctionne pas, représente un radiateur inversé de 1000 à 2000 kw ! en clair faut un radiateur électrique pour juste compenser les fuites de tpt dues à l'insert éteint. J'ai fait un panneau isolant de 40 mm d'épaisseur pour recouvrir l'insert quand il ne fonctionne pas !
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Tout à fait, mais là ça n'est pas un pare-vapeur qui présente cette valeur là, mais un pare-pluie ! (à l'extérieur de la paroi, donc...)Christophe a écrit :Ah ok merci! Mais sd=0.05 (= 5cm d'air équivalent) c'est faible alors pour un pare vapeur non???
Pour un freine-vapeur, la valeur Sd ira de 2 m (si l'on souhaite un mur très perspirant) à des valeurs bien plus élevées (plusieurs centaines de m).
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"Je suis une grosse brute, mais je me trompe rarement..."
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La valeur Sd d'un film freine-vapeur doit surtout être adaptée à la capacité de la couche extérieure à faire transiter la vapeur d'eau vers le milieu extérieur sinon il risque d'y avoir "bourrage" au milieu...swift2540 a écrit :[...]Pour bucheron:
Si je comprends bien , vaut mieux un freine-vapeur avec sd faible dans les pièces sauf dans la salle de bain où trop de vapeur risque de faire pourrir la boiserie, donc l'évacuer plutôt par vmc
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