Travaux d'isolation dans maison de 1965

[Eisenheim]

ouhla multiples réponses d'un coup ... je vais essayer de synthétiser au mieux mais merci en tous cas pour votre réactivité ...

@ elephant => j'attends le devis papier que je devrais recevoir aujourd'hui ou demain !!
après j'ai évidemment préciser que j'attendais d'autres devis de toutes façons.
par contre le prix parait exitant ?

merci pour les conseils concernant les prix, il est vrai que j'attends un contact de 2 autres prestataires car j'aimerais au moins 3 devis ... pour le délai il est vrai qu'en extérieur ça ne necessite pas d'être absent de la maison donc le délai peut en effet être un peu plus long!!

@ Bucheron =>
- pour l'isolation des combles perdues, la surface est de 35m² (je ne l'avais pas précisé) => ça serait plus logique au niveau du prix (la mise en place ets prévue, il faut que je demande précision pour savoir si c'est l'épaisseur après tassement ou non) ?
quelle type de ouate est intéressante niveau qualité ?

- pour l'isolation extérieure : en moyenne faut compter beaucoup plus cher qu'avec du polystyrène ? le résultat sera nettement meilleur niveau isolation ou principalement un impact sur l'environnement ?
Vous précisez que la performance apportée par le PSE serait suffisante pour de l'extérieure, est-ce qu'un bardage peut-être apposé sur n'importe quelle type de structure de construction, y compris le parpaing ?
d'après ce que vous expliquiez, il est possible d'utiliser un enduit (spécifique ?) sur un isolant naturel ? plutôt qu'un bardage ?

- pour la VMC => on va donc attendre de voir déjà ce qu'on peut faire pour correctement isoler la maison (ça pourra être réalisé plus tard)

- pour le solaire => en effet je n'avais pas vu la case pour l'éco-prêt... le principal inconvénient c'est qu'un CESI necessite un chauffage en appoint en plus, et notre salon n'est pas très grand donc le placement d'un poêle à bois serait un peu difficile je pense.

[Bucheron]

[...]Ca fait partie des procédures standard d'achat en bâtiment afin de vérifier le réalisme des offre des fournisseurs, dans un sens ou dans un autre.

Pour un donneur d'ordre qui analyse des offres, peut-être, mais surement pas pour un particulier !

[...]On considère généralement que 3 X le prix de gros ( hors TVA ) est une bonne moyenne...encore faut-il connaître le prix de gros.

De quoi parles-tu ?
Tu veux dire que le prix que va te faire le prestataire pour poser une isolation extérieure doit être au alentour de 3X le prix d'achat du matériau ?

Si c'est ça que tu veux dire, c'est du grand n'importe quoi !!!

Si ce n'est pas ça que tu veux dire, je ne comprends pas...

[...]La tarification, à la louche , au m² est une pratique détestable: chaque chantier à ses frais fixes de mise en place, ce qui coûte cher, c'est le premier m².

Quand on sait de quoi on parle, on peut se permettre de donner une fourchette à la louche (bien que le prospect ne retienne souvent QUE la valeur basse...), qui sera affinée pour le devis réel.
Je ne vois pas en quoi c'est détestable et ça permet au particulier de se faire une idée de ce qui l'attend.

[...]Il est de toutes façons , indispensable de rencontrer au moins 3 fournisseurs et d'obtenir des prix détaillés. Comme je l'ai déjà dit: toujours prendre son temps et quand c'est possible échanger les délais contre de meilleurs prix.

Oui, il peut être intéressant de comparer plusieurs devis, à condition d'être capable d'en analyser les détails et les techniques proposées...

[Bucheron]

[...]
@ Bucheron =>
- pour l'isolation des combles perdues, la surface est de 35m² (je ne l'avais pas précisé) => ça serait plus logique au niveau du prix (la mise en place ets prévue, il faut que je demande précision pour savoir si c'est l'épaisseur après tassement ou non) ?
quelle type de ouate est intéressante niveau qualité ?

OK, pour 35 m², on retombe sur des niveaux de prix plus habituels.
Moi j'emploie (pub !!!) de la ouate ISOFLOC, qui a un très bon rapport qualité/prix. La HOMATHERM (fabriquée en partie par ISOLFLOC) est pas mal aussi.
Globalement, les fabricants germanophones (suisses allemands, autrichiens, allemands) font des très bons produits.
Bellouate (production à Saint-Laurent du Var, en relation avec Nice-Matin) s'est lancé cette année sur le marché et casse les prix pour se faire une place, mais ils n'ont pas beaucoup d'expérience et pêchent encore au niveau de la qualité...

[...]- pour l'isolation extérieure : en moyenne faut compter beaucoup plus cher qu'avec du polystyrène ? le résultat sera nettement meilleur niveau isolation ou principalement un impact sur l'environnement ?

Le polystyrène (et plus encore la mousse de polyuréthane) est, malheureusement, un des isolants les plus performants qui soient POUR L'HIVER.
Pas pour l'été, ni pour la gestion de l'humidité par contre...

L'emploi d'isolants à base végétale permet d'améliorer considérablement le bilan environnemental et sanitaire, mais pas les performances en hiver.
Globalement, en tenant compte de la réfection du parement extérieur et de TOUS les petits points particuliers du chantier, une isolation de 120 mm en matériaux naturels sortira dans une fourchette de 160 à 200 €/m² HT

[...]Vous précisez que la performance apportée par le PSE serait suffisante pour de l'extérieure, est-ce qu'un bardage peut-être apposé sur n'importe quelle type de structure de construction, y compris le parpaing ?

Un bardage doit être posé sur des lattes de ventilation, c'est une condition impérative de sa tenue dans le temps. Ces lattes peuvent êtres fixées sur n'importe quoi, pourvu que ça tienne !

[...]d'après ce que vous expliquiez, il est possible d'utiliser un enduit (spécifique ?) sur un isolant naturel ? plutôt qu'un bardage ?

Sur un isolant naturel, on peut soit enduire sur des panneaux de fibres de bois spécifiques à cet usage (PAVATEX, STEICO et HOMATHERM en font), soit fermer la couche isolante par des plaques de "Fibralith" que l'on peut enduire. Dans tous les cas, l'enduit doit être "perspirant" pour autoriser les échanges de vapH2O entre l'isolant et le milieu extérieur.
Les enduits à la chaux le sont. Certaines marques (comme STO, MARMORIT) commercialisent des produits spécifiques, souvent en lien avec les fabricants de panneaux de fibre de bois.

[Eisenheim]

Merci Bucheron pour votre réponse,

je vais attendre d'autres devis pour l'isolation des combles ... voir quelle autre type de ouate (un devis doit arriver avec de la ouate "isol'ouate")

Concernant l'isolation par l'extérieure, un ami qui a réalisé sa maison en partie lui-même et qui en a profité pour installer divers source d'économie d'énergie me conseillait de regarder d'abord ailleurs pour limiter mes consommations et attendre au moins la première année voir si les consommations sont importantes ...

De plus il me précisait que l'orientation de la maison ne favorisait pas nécessairement une isolation par l'extérieure pour le moment :
- façades principalement exposées et possibles pour l'isolation extérieure : Sud (pas d'ouverture) et Ouest => donc les façades qui bénéficieront d'un peu d'apport ensoleillé l'hiver.

- la façades Est est bien protégée par le mur de la maison voisine, la façade Nord est inexistante vu que la maison est mitoyenne et donc c'est l'autre qui possède la face nord

=> il me conseille donc dans un premier temps d'isoler mes combles avec une grande épaisseur pour limiter déjà la déperdition, ensuite de voir si un changement de chaudière est nécessaire, mais p-e envisager un poêle à bois vu que la maison est en R+1, l'air chaud remontant, si la toiture est bien isolé, il y a moyen d'en faire le chauffage d'appoint idéal !!

Que pensez-vous de ces conseils ?

Du coup, pour une maison de 70m², quel type de poêle serait intéressant, en parcourant un peu les comparatifs, il semblerait qu'il soit plus important d'avoir un poêle moins puissant qui fonctionnera du coup à un rendement maximum !!

Néanmoins, nos horaires de travail étant très diversifiés (infirmier et éducatrice de jeunes enfants), il faudrait un poêle qui puisse chauffer rapidement => sont-ils tous de cet ordre là ? ou bien y-a-t-il une spécificité à rechercher parmi les différents types de poêles ?

Merci d'avance.

[Obamot]

Etant technicien en génie civil béton-armé (enfin j'essaye) quelques remarques en vrac, selon ce cas:

1) il ne faut pas tout mélanger: une isolation ça ne s'improvise pas. Sinon tous l'investissement part à la trappe (coef=zéro)...

Ne pas oublier qu'un plombier fait de la plomberie et pas de l'isolation... Si votre entreprise d'isolation n'est pas capable de vous dire comment elle va calculer votre isolation par rapport au point de rosée... passez à une autre...

2) La toute première chose à savoir lorsque l'on parle d'isolation c'est de faire la différence entre:
— matériaux conducteurs (qui conduisent le froid à l'intérieur par exemple, tels que: la pierre, les parpaings, le béton, les catelles, tous métaux etc...)
— matériaux isolants (faiblement conducteurs).
Il faut savoir qu'un matériau isolant est un matériau léger (de faible densité) l'air est un excellent isolant (c'est pour ça qu'il est dans les doubles vitrages...). Le bois isole relativement bien (un indice: il ne "conduit" pas l'électricité... mais la pierre non-plus ...sauf qu'elle a une densité importante par rapport au bois... vu?).

3) Une isolation ça se prépare, donc état des lieux (avant d'entreprendre des travaux): dans votre cas (hormis les surfaces dont il serait prévu qu'elles soient isolées) ce serait de repérer TOUS les «ponts de froids» qui pourraient subsister en matériaux lourds et étants en contact entre l'extérieur et l'intérieur:
— seuils de portes qui ne sont pas en PVC ou en bois, seuils de fenêtres (souvent en alu, à remplacer par du PVC ou du bois), aisseliers et prolongement d'aisseliers de portes et de fenêtres en parepaing pierre ou béton... (si la façade est isolée mais pas les chassis... le froid passera par là...) , conduits d'aération en ciment ou en métal (à isoler, entrée d'air à condamner ou alors conditionnement d'air à réchauffer avant l'entrée dans l'habitat – par exemple à l'aide d'un "puit canadien"), jointure façade/toiture. Conduit(e)s d'arrivée d'eau et d'évacuation des eaux usées (grand pourfendeurs d'humidité...). Conduits d'électricité et autres «voies d'air» à colmater avec du silicone ou autre... Enfin, et j'aurais dû commencer par là: l'excavation du mur vers les fondation ...car dans la grande majorité des cas c'est une partie oubliée et pourtant le froid rentre par le sol aussi, il suffit de voir la température qui règne dans les caves en hiver... Et si la terre est directement en contact avec la maçonnerie ...le froid passera par là...

4) Elimination de l'humidité, par exemple: trouver toutes les «causes» de zones humides et les éliminer. Ainsi pour la toiture il faut impérativement un coupe vent et pare-vapeur si on veut isoler... Tout ça se calcule...
La ventilation intérieure est in_dis_pen_sable, surtout si on a condamner les entrée/sortie d'air! Tout dépend du degré d'isolation et du "point de rosée" à l'intérieur de la bâtisse (une fois l'isolation terminée).... mais là encore ça se calcule. Pas rigoler avec ça, sinon risque d'apparition de moisissures. Aïe... si il y a déjà de l'humidité à la buanderie c'est mal partit, gros point à revoir. Ne pas oublier que lorsque l'on isole on va augmenter l'hygrométrie à l'intérieur de l'habitation (une isolation par définition, ne devrait rien laisser passer sinon d'évacuer l'humidité vers l'extérieur... sinon ce n'est pas une isolation).

5) Matériaux d'isolation: Je me suis toujours demandé si le polystyrène expansé était vraiment une bonne idée vu qu'il peut finir par se désagréger (ça s'est déjà vu) tout comme se faire attaquer par les rongeurs voire l'humidité (isolation externe). Par ailleurs si la maison «bouge» comme ce sont des panneaux rigides il y aura soit des fissures soit des passages d'air entre les plaques... et alors là l'étanchéité se réduit à zéro (appel d'air dù aux différence de température interne/externe etc).

La meilleure solution que j'ai vu appliqué était celle de l'entreprise Losinger. Coque externe en laine de roche compressée, puis grillage PVC pour tenir un crépi (facile à réparer)... Coef excellent, mais 25cm au bas mot.

Pour vos cadres de fenêtres, avec une isolation externe, il faudrait trouver un moyen de les démonter, de faire un cadre en bois qui prolonge l'ouverture de la fenêtre vers l'extérieur (afin de se retrouver à fleur de la finition de l'isolation) et de remonter les fenêtres dessus, sinon cela ne servira à ...rien d'isoler. Le froid passera par là, dslé). Idem avec les portes.

6) Quel est le budget final de réaménagement / isolation? Parce qu'avec 12'000 € j'ai plus qu'un doute... Et si vous y allez en «tatonnant» au final vous n'aurez rien isolé du tout et la facture sera qmm salée...

7) Pour l'utilisation d'une chaudière ancienne si on isole c'est OK. Par contre il ne faut jamais faire de fausses économies (couper complètement la chaudière, puis la rallumer, la recouper et ainsi de suite) car risque de fissure qui conduit au remplacement....

En matière d'isolation, il ne faut pas précipiter les choses... On n'est plus dans les années soixante dix ou l'on pouvait «improviser son isolation» soi-même si on n'est pas du métier! Il vaut mieux «bien» isoler et le faire petit à petit, que mal isoler par tout et rien ne sera finalement «isolé». Ici plus qu'ailleurs, le bon marché coute très cher.

Un petit truc: les sociétés qui vendent des matériaux de construction ont souvent des bureaux d'études affiliés, y faire un tour est souvent riche d'enseignement, ce d'autant que les conseils sont souvent gratuits...

[Eisenheim]

Merci Obamot pour votre réponse complète :

1) je ne connaissais pas le point de rosée, en effet je poserais la question => j'attends un autre devis aujourd'hui.
après pour les corps de métier, évidemment, je précisais juste que je prends des conseils un peu partout et comme vous le précisez "l'isolation ne s'improvise pas" et changer un système de chauffage si l'isolation est mauvaise ne servira à rien !!

2) pour les ponts thermiques, avez-vous des astuces pour les repérer efficacement (nous n'avons pas remarquer de condensation aux niveau des murs, etc.) => les seuils de fenêtres il faut que je retourne vérifier mais je crois en effet qu'ils sont en alu !!

la maçonnerie est en effet directement en contact avec la terre => nous avons déjà pensé isoler par le sol !!

3) pour l'élimination de l'humidité => en effet la buanderie est un gros point à revoir ... disons qu'avant le changement des huisseries, la maison respirait par les fenêtres, une fois que nous aurons isoler la toiture (et p-e le sol), vu qu'il n'y a aucune ventilation, il va falloir en installer une, nous pensions à une VMC Hygro A !!

4) pour les cadres de fenêtres, les démonter => arf :-(
pour l'instant nous réfléchissons au meilleur investissement !!

5) le budget final réaménagement/isolation est de 15'000€ avec environ 3-4'000€ pour les travaux qui ne concernent pas vraiment l'isolation/chauffage ==> nous pensons y aller par pallier mais souhaitons pouvoir profiter de l'éco-prêt !!

Merci pour le dernier conseil !!

[elephant]

[...]Ca fait partie des procédures standard d'achat en bâtiment afin de vérifier le réalisme des offre des fournisseurs, dans un sens ou dans un autre.

Pour un donneur d'ordre qui analyse des offres, peut-être, mais surement pas pour un particulier !

[...]On considère généralement que 3 X le prix de gros ( hors TVA ) est une bonne moyenne...encore faut-il connaître le prix de gros.

De quoi parles-tu ?
Tu veux dire que le prix que va te faire le prestataire pour poser une isolation extérieure doit être au alentour de 3X le prix d'achat du matériau ?

Si c'est ça que tu veux dire, c'est du grand n'importe quoi !!!

Si ce n'est pas ça que tu veux dire, je ne comprends pas...

[...]La tarification, à la louche , au m² est une pratique détestable: chaque chantier à ses frais fixes de mise en place, ce qui coûte cher, c'est le premier m².

Quand on sait de quoi on parle, on peut se permettre de donner une fourchette à la louche (bien que le prospect ne retienne souvent QUE la valeur basse...), qui sera affinée pour le devis réel.
Je ne vois pas en quoi c'est détestable et ça permet au particulier de se faire une idée de ce qui l'attend.

[...]Il est de toutes façons , indispensable de rencontrer au moins 3 fournisseurs et d'obtenir des prix détaillés. Comme je l'ai déjà dit: toujours prendre son temps et quand c'est possible échanger les délais contre de meilleurs prix.

Oui, il peut être intéressant de comparer plusieurs devis, à condition d'être capable d'en analyser les détails et les techniques proposées...

Ecoutes Bucheron: nous avons des techniques d'achat et des normes dont le but est de faire baisser les prix. Rien n'empêche un particulier de les appliquer: il n'y a pas de raison que ses fournisseurs gagnent deux fois plus sur son chantier que quand ils travaillent pour des entreprises ou des administrations. Les entreprises bâtiment françaises sont beaucoup trop chères, il faut le savoir. Pourquoi crois-tu que les belges et les hollandais fassent venir des entreprises de leur pays pour leur maison de vacance en Provence ou en Périgord ? Malgré les 1200 km, ça revient 20 à 40 % moins cher !
La norme pour un produit ne nécessitant pas de dépannage est prix de gros X 1,35 à 1,5. Salaire net net ( impôts déduits) d'un ouvrier qualifié: 1500 euros/mois et refus de payer ce prix pour des apprentis ou des stagiaires. également X 1,3. Frais de déplacement: 0,25 euros/km pour un Kangoo, 0,4 euros/km pour une camionnette 3,5 tonnes. Les heures payées sont les heures prestées sur chantier. ( tous ces prix hors TVA, bien sûr )
Et crois moi, quand tu as 3 ou 4 ouvriers qui bossent toute l'année à ce tarif, tu as largement les moyens de rouler en Béemme ou en Mercedes.

[Christophe]

Ben elephant, tu avoueras que donner des "prix comme ca dans la rénovation batiment" c'est un peu osé...car aucun chantier n'est strictement le même!

A commencer justement par l'accès au chantier...

Laisses donc Bucheron aller au fond de sa pensée et raisonnement!

Pour ce qui est des artisant francais plus cher, je confirme, j'ai souvent entendu ceci. Par contre étant donné que le travail est plus taxé en BE qu'en FR je ne m'explique par ceci...Peut être que la défiscalisation est plus intéressante en BE?

Le niveau de vie étant identique puisque la France et Belgique ont les même PIB/hab à 20% près (avantage pour la Belgique)...ca reste un mystère.

Elephant tu as peut être une explication ?

[Obamot]

Merci Obamot pour votre réponse complète :

Réponse de dégrossissage on va dire...

1) je ne connaissais pas le point de rosée, en effet je poserais la question => j'attends un autre devis aujourd'hui.

— vous devriez au-moins avoir une réponse, à savoir si votre contact vous a proposé une approche globale de l'isolation de la construction?
— si non, ce n'est pas très sérieux. Car il faut être pragmatique puis fixer des priorités. Allez-y en tatant un peu le terrain, mollo avec l'argumentation chez les «professionnels» du bâtiments qui n'ont parfois pas même de CAP ;) ceux-là savent tout lol. Buvez un coup avec lui et demandez-lui qu'est-ce qui l'a passionné dans son métier et par quelle formation professionnelle il y est arrivé? Et bla bla bla (vous nous en direz plus...).
— de toute façon, dans le cas d'espèce, la réponse correcte serait: "il n'est pas possible de maîtriser/fixer ce point sans une approche globale et complète de l'isolation, on ne peut rien dire en l'état sur une opération limitée de la construction. Par ailleurs comme il y aura des zones à faire ensuite (i.e. le sous-sol) ce n'est pas trop possible de se déterminer"... il faut bien vous dire que dans une construction ancienne c'est une maîtrise délicate à réaliser. Après sa réponse, vous pourriez en l'occurence lui demander quelle solution technique il vous préconiserait pour arriver à contrôler ce point par la suite... Ça serait pragmatique.

2) pour les ponts thermiques, avez-vous des astuces pour les repérer efficacement

Potentiellement, lorsque vous êtes à l'intérieur ce sont toutes les surfaces qui sont (très?) froides au toucher et constituées du type de matériaux que je cite (à cette époque de l'année, tester ça la nuit). On peut aussi faire une thermographie mais dans votre cas il faut oublier (coût), c'est assez cher (quoique certains dpt le proposent?)

(nous n'avons pas remarqué de condensation aux niveau des murs, etc.)

Bein si, à la buanderie! N'oubliez pas les canalisations. Pour le reste, c'est bon signe mais cela ne veut rien dire. Cela peut apparaître au fûr et à mesure que vous aller avancer et par grand froid... A part ça ce n'est pas mauvais signe.

les seuils de fenêtres il faut que je retourne vérifier mais je crois en effet qu'ils sont en alu !!

C'est le cadet des soucis les seuils, mais tout point a son importance. N'oubliez-pas qu'une bonne isolation c'est une question de maîtrise de la thermodynamique >.... Si vous «oubliez» un coin à isoler, c'est précisément là où se concentreront les problèmes (humidité, condensation, moisissures). D'où l'intérêt de porter l'accent sur la préparation du bâtiment ... dans votre approche. En fixant ces points au départ, vous aurez moins de surprises à l'arrivée. Ce n'est pas une fois l'isolation posée, qu'il faut se demander ce qu'on va faire par la suite parfois il faut redémonter (i.e. les fenêtres)... pour accéder au problème...

la maçonnerie est en effet directement en contact avec la terre => nous avons déjà pensé isoler par le sol !! Pour l'élimination de l'humidité => en effet la buanderie est un gros point à revoir ...

Ça c'est à voir si il faut assainir ou non (contact avec le terrain, l'humidité vient aussi de là) et voir si la buanderie est en sous-sol. Si c'est oui... il y a de fortes chances que ces points se cumulent.

disons qu'avant le changement des huisseries, la maison respirait par les fenêtres

D'où les toiles-papier pares vapeurs et autre coupes vents à intégrer AVANT l'isolation.

une fois que nous aurons isolé la toiture (et p-e le sol), vu qu'il n'y a aucune ventilation, il va falloir en installer une, nous pensions à une VMC Hygro A !!

Ce n'est absolument pas mon domaine, je ne suis pas compétent. S'adresser à un spécialiste des ventilation des maison de type "minergie", ceux-là connaissent bien le truc.

4) pour les cadres de fenêtres, les démonter => arf :-(
pour l'instant nous réfléchissons au meilleur investissement !!

Ça doit se faire de pair avec une isolation de façade. Sinon il vaut mieux partir avec une isolation de «confort» à l'intérieur de l'habitation ...mais pas espérer de grosses économies d'énergies... En partant sur une isolation externe, vous faites un INVESTISSEMENT qui va vous rapporter en économie de chauffage une fois les travaux terminés.

5) le budget final réaménagement/isolation est de 15'000€ avec environ 3-4'000€ pour les travaux qui ne concernent pas vraiment l'isolation/chauffage ==> nous pensons y aller par pallier mais souhaitons pouvoir profiter de l'éco-prêt !!

Faites-voir un peu la liste de ce qui vous permet de toucher ce prêt (je ne suis pas en France...).

Merci pour le dernier conseil !!

Dans votre cas il faut un peu y aller par la bande, mais pas avec les «conseils des artisants avisés qui tâtonnent» dont l'engineering n'est pas le métier. C'est un peu comme si vous demandiez à une couturière de faire un diagnostique de l'étanchéité d'une combinaison spatiale destinée à réparer la navette endeavor... je grossissais un peu le trait lol, mais je vois que vous aviez compris.

Pour terminer je dirais que dans ce cas d'espèce, il serait urgent d'attendre... C'est un gros morceau avec un petit budget. Bien obligé d'étudier le problème à la racine soi-même, n'est-ce pas? (ce n'est pas pour autant qu'il faut se décourager et se rèsigner à tâtonner, il faut y aller pragmatiquement). Il y a plein de sites pour ça. Documentez-vous encore et encore longuement AVANT de vous engager. Même et surtout si il y a une grosse motivation de votre part. Et pourquoi pas, par la suite vous engagez vous-même dans les travaux? Etes-vous bricoleur? La réflexion autour de votre budget conduit à cette hypothèse. Dans ce cas vous ne payez que les matériaux et votre travail (avec la précaution de vous protéger lors des travaux, bien sûr. Gants, masques de rigeur selon le type de matériaux etc)

[Eisenheim]

Parmi la liste des travaux ouvrant droit à l'éco-prêt 0%, il y a :
* Vous effectuez au moins 2 types de travaux parmi ces catégories : - Isolation de la toiture, des murs extérieurs, ou des vitrages et portes extérieurs - Installation d’un chauffage ou d’une production d’eau chaude performants, - Installation d’un chauffage ou d’une production d’eau chaude avec source d’énergie renouvelable.
* Vous améliorez la performance énergétique ou l’assainissement d’un logement.
* Vous installez un système d’assainissement non collectif ne consommant pas d’énergie.

Bref, comme vous le précisez à la fin, nous avons un budget restreint par nous-mêmes pour l'instante (=> disons que nous ne souhaitons pas dépenser nos liquidités d'un coup)

Niveau bricolage, disons que nous nous débrouillons, mais du côté familial il y a des bricoleurs plus aguerris mais tout dépend les travaux en fait !
Évidemment l'intérêt des travaux d'isolation et de chauffage est de pouvoir bénéficier du crédit d'impôt tout en démarrant dans notre maison avec une isolation correcte.

Concernant les ponts thermiques, niveau canalisation => il y a un problème à résoudre c'est le raccordement au tout à l'égout, il semblerait que la pente ait été insuffisante, du coup les propriétaires déviés le conduit d'évacuation pour le faire passer à l'extérieur en augmentant la pente et en rajoutant un broyeur sous l'évier ... du coup il y a déjà ce système à revoir mais il est vrai que je n'avais pas pensé à l'isolation des canalisations.

La buanderie quand à elle n'est pas en sous-sol, elle est située à côté de la cuisine, il n'y a pas de sous-sol!

Le problème de l'isolation "confort" intérieur, c'est que nous risquons de perdre beaucoup au niveau surface des différentes pièces
et cela suppose également de démonter radiateurs et décaler toutes leurs canalisations ... nous y réfléchissons même si cette solution nous ennuis un peu à cause de la perte de surface !!