Il faut tout de même évoqué les problèmes d'un sous-sol humide : en cas d'assèchement et de rétractation, les fondations peuvent mal réagir. Et en cas de non assèchement par renouvellement de l'eau, toute la chaleur part avec.
Très important, c'est pourquoi je vois ces forages dans le jardin et pas sous la maison ancienne, qui risque de se fissurer avec les variations de température et d'humidité du sous sol (comme pour la sécheresse de 2003).
Si l'eau circule dans le sous sol, source, il faut faire des injections de produit ou ciment solidifiant et bouchant les fissures en périphérie à partir des forages périphériques.
Pour les grands travaux de génie civil, ces technologies sont très au point, mais leur coût est excessif pour des travaux de petite envergure.
Il faudrait la mentalité des japonais pour adapter et baisser les prix en grande série (robot foreur), comme ils ont fait pour passer des radars.aux fours microondes jugés impossibles dans les années 1950 à 1960 par les spécialistes US de magnétrons !!
En partant sur un prix opérateur+machine de 1000€/jour, on arriverait à 4€/m : cela rester cher. Le forage standard actuel est à 10€/m.
Pour une semaine de forage de petit diamètre à 1000€ par jour on atteint 7000€, ce qui n'est pas très élevé, vu
le but ultime de supprimer tout combustible pour toujours, si son prix, avec les installations supplémentaires, est celui d'une bonne chaudière.
Même à 10€ le mètre, 15000€ n'est pas astronomique (10x10=100forages à 15m tous les 1m pour 1000m3).
Vu la nouveauté, une fois au point, vendu en série, le prix pourrait diminuer nettement.
Un article parle de 170k€ pour 230m, mais pour passer un tube de 55cm.
Le prix de 730€ le mètre pour très gros diamètre est à comparer à celui de tranchées peu profondes à ciel ouvert avec réfection des chaussées autour de 200€ +30=230€ le mètre pour 40cm en prenant un devis d'eau pluviale en copropriété que j'ai sous les yeux.
Ils interviennent à ce prix pour des situations où ils sont les seuls, rivière, TGV, autoroute à couper !!
Un site US qui utilise ce principe depuis plus de 30ans de chauffer la terre pour l'hiver : Annualized Geo-Solar (AGS), géothermie solaire annualisée (GSA) sur maison neuve :
http://greenershelter.org/http://greenershelter.org/index.php?pg=3Un comparatif utile des différentes solutions :
http://greenershelter.org/index.php?pg=2
The basic elements of an AGS system consist of:
1. Any WELL-INSULATED (in the above-grade or shallow-earthed, planted portions) STRUCTURE, designed to minimize heat losses and gains, with a conductive floor that facilitates heat transfer, at least in heat-return zones .
2. Some ISOLATED HEAT SOURCE (typically air-based summer solar, although one could use another energy supply and/or transfer media.)
3. INSULATED TRANSFER DUCT/PIPE segments to carry the heated medium (air or whatever) from heat source to the dispersal zone earth beneath the house with minimum loss.
4. UN-INSULATED DEPOSIT DUCT/TUBE SEGMENTS imbedded in the dispersal zone, where heat is transferred to...
5. ...An adequate mass of DRY EARTH for storage and for time-lagged transmission, before moving up through....
6. ...the CONDUCTIVE FLOOR MATERIAL and radiating into the living spaces.
7. A CONTROL ON unwanted premature HEAT RETURN, either by the time required for it to travel through the VERTICAL DISTANCE between deposit site and the slab above, or by the HORIZONTAL DISTANCE between a deposit site directly beneath insulated areas of floor slab and the nearest un-insulated floor areas where one wants heat to conduct up through the floor. This latter approach is usually the easiest answer (no deep ditches/less diggable soil depth required); typically this means running the dispersal ducts/tubes under the insulated central portion of the floor, so the heat must travel out horizontally for 6 months (about 9'-10') before reaching perimeter uninsulated areas of the slab (the areas above which most of the heat loss through windows, doors and exposed walls also usually occurs.)
8. An AIR OUTLET OPTION - either a solar chimney (for a totally passive flow, where other factors make that feasible), an extraction fan (sometimes PV-powered), and dampered exhaust outlet, or return of the medium to the isolated heat source, for rewarming.
9. PERIMETER SUBGRADE MOISTURE-DIVERSION/INSULATION CAPE, extending from the structure's outside walls out to about 20'-24' from the deposit tubes/ducts, to prevent heat from short-cutting back outside, instead of coming up through the floor. (This often actually means just a 6' to 8' band of perimeter insulation, since most of that 20'- 24' distance is actually under the house - a major cost savings and landscape benefit not enjoyed with PAHS 20' edge extensions.)
10. SIMPLE CONTROL SYSTEMS that regulate when the flow is activated and when all exhaust convection is blocked (to prevent the unwanted venting of precious earth-stored heat.)
11. A few SENSOR POINTS to monitor performance and, eventually, determine whether it's necessary to restrict the amount of summer charging, to prevent possible winter over-heating.
All this may sound more complex than PAHS, but it's actually less expensive, more controllable and allows far more design and construction flexibility. And with its potential to meet 100% of your winter heating needs, while keeping you toasty warm in winter and cool in summer, it offers tremendous future freedom and long-term savings on energy bills!
