Ok, reprenons prag_ma_ti_que_ment ^^
Si on exclu la fuite d'eau SdB:
— tuyau qui ne montrent pas de fuite apparente, là où ils traversent le plancher;
— aucune fuite de la cuve de la baignoire (en plastique ?) donc aucun suintement par l'un de ses appuis?
Reste une question sans réponse: ce type de problème à cause multiple, commence toujours par le «maillon faible».
Est-ce que ta baignoire est de type confinée:
Ou bien sans confinement et laissant passer l'air au-dessous et tout autour?
Si elle est confinée, il doit y avoir une trappe qu'il faudrait voir à remplacer par une grille pour que l'air circule. Mais amha, si c'est le cas, il pourrait s'avérer impératif de l'enlever.
Si elle est confinée, ça peut être là le point faible par lequel le problème commence à se matérialiser: j'ai pas oublié le fait que tu semblais dire que sous la baignoire c'était sec, là je parle du
pont de froid de facto augmenté dans une zone et son effet encore accru, eu égard à un éventuel confinement propice et par l'humidité ajoutée y relative.
Donc on en arrive à une analyse qui est de plus en plus objective.
Problème par conjonction de différents facteurs (avérés ou non)
a) isolation de façade déficiente au vu de la configuration de la construction aboutissant à un (+);
b) pont de froid (avec confinement ou non) (+) (on en a la preuve par le fait qu'il n'y a pas d'isolation et par la conception même de la construction);
c) confinement (ou non) de la baignoire qui ne permet pas à la vapeur/humidité de s'échapper — de la SdB en général — du dessous de la baignoire en particulier (+) (à déterminer);
d) condensation avec brusques changements d'hygrométrie et de température (+) (on en a la preuve par la nature du local => SdB);
e) humidité relative déjà élevée localement (+) (on en a la preuve par l'une de tes photos qui montre un plan d'eau à proximité);
f) infiltration par fissures d'eau de ruissellement (absence de goutte pendante, etc) (+) (on en a la preuve par l'une de tes photos);
g) engorgement de l'humidité dans la structure (+) (on en a la preuve par l'une de tes photos, à l'endroit ou tu as cassé le mur);
h) remontées capilaires qui "auto-entretiennent" l'engorgement (on en a la preuve par l'une de tes photos).
i) fuite éventuelle de la canalisation d'arrivée d'eau dans le sol, qui accroit le phénomène.
Ceci aboutit à la conclusion qu'il est éventuellement possible de ne pas tout démonter, si tu choisis «l'assainissement par étape» de ta construction. Dans le cas où tu veux le faire toi-même (=> tête de pioche, hihi^^) la première des choses à faire serait de bien repérer les zones de l'agglo, gorgées d'humidité et de fixer la limite de l'engorgement avec une ligne au marker. Car tu en auras besoin pour voir la progression de l'effet des mesures prises: étape par étape! Après constatation d'une amélioration et/ou stabilisation, il faudra à nouveau faire des repères au marker (numéroter les étapes!)
1ère étape (1ère année)
— enlever un éventuel confinement de la baignoire (pour neutraliser le maillon faible, si il est là). [Edit] comme apparement ce n'est pas possible et à cause des catelles, isolation de façade impérative
en fin de chantier.
— en tous les cas => pose d'un revêtement de sol PVC dans la SdB, par dessus le parquet (en attendant il faudra faire des tests ponctuels avec une bâche scotchée sur tout le parquet, hermétiquement fixée tout le pourtour => sous la baignoire aussi => afin de voir les mouvements de flux d'humidité et pour valider les améliorations =>
impératif).
— creuser/excaver autour de ce pavillon adjacent (en "u") jusqu'aux semelles de fondation (attention aux éventuels drains > profiter de la saison humide la terre est plus meuble);
— laisser les murs bien sécher (profiter d'excaver juste avant la saison estivale...);
— voir l'état de la terre et du mur de fondation, car il y a forcément des zones de ce dernier désagrégées, qu'il faudra réparer (on le voit sur une photo, et si il s'agit d'un effet important par remontée capilaire, l'excavation devrait arrêter le problème de façon nette);
— puis une fois ciment réparé, bien sec, terminé => laisser bien dégorger aérer un ou deux mois, regarder l'évolution de l'humidité (elle doit baisser => peu de pont de froid en été!!!) puis si oui => mettre une couche de bitume sur les murs de fondation extérieurs + Delta MS (continuer avec une ceinture de liège depuis la zone bitumée avant la pose de l'isolation de façade => par la suite);
— si il n'y a pas de drain/s, il faudrait éventuellement voir avec un bureau d'étude pour en placer (option selon budget..);
— poser du Delta MS une fois le bitume relativement sec au touché.
— si possible ne pas remettre de la terre végétale directement contre le mur/deltaMS, mais plutôt de la caillasse de façon a éviter une accumulation (la capillarité peut aussi se faire par la terre se trouvant dans le vide technique), le tout pour favoriser la circulation des flux et leur évacuation naturelle...;
— réparation des fissures de façade et évidemment zone/s de mur désagrégées si elle continuent sur la façade... (les détecter en tapant pour voir si ça sonne creux, ne pas "rafistoler" => enlever absolument tout ce qui n'est pas "sain" (tout ce qui s'en va et qui ne croche pas fermement aux parpaings) pour le remplacer/réparer par de la structure saine => gaffe à pas faire descendre le mur... et la baraque avec ...on te connaît!!!^^ Si tu ne sais pas faire, appel un maçon... pas de petites économies sur la structure...
ne touche jamais aux murs porteurs de ton propre chef il y a des autorisations à demander, comme tu le sais, de toute façon);
— placer une goutte pendante, la fabriquer en plaçant une petite latte en plastique de 1cm de section + joint silicone qui feront cet office.
2e étape (2e année)
Procéder impérativement à une isolation de façade, et valider avec le test de la bache pour voir si la première étape donne le résultat escompté. Pourquoi? Parce qu'il faut observer ce qu'a donné la première étape,
et noter les différences pour ne pas accroître le problème avec une isolation!!! => tracer au marker pour voir l'évolution!
3e étape (3e année)
Pose de renforts sous l'agglo, vers les partie affaiblies => mais il faut que tout soit bien «sec», redevenu à la "normale". Là tu pourras injecter également de la résine vers l'agglo endommagé, si nécessaire
(Relire mes précédents posts, ceux de Dedelco, etc pour voir si je n'ai rien oubllié, demander quand ils passent, à Bidouille pour l'isolation de façade +frein vapeur, aussi a Aérialcastor qui semble avoir une "recette" pour le calculer,
and so on ...)
Tout ça veut dire que dès qu'il ne gèle plus et qu'il flotte ...tu pourras commencer les travaux dès le lendemain ^^
