Suivi du temps de fonctionnement sur chaudière OKOFEN

[dhaulagiri]

Bonjour à tous,

Sentant arriver la mi-saison, j'aimerais vous exposer la dernière difficuté que je ne parviens pas à surmonter: celle des températures limite de fonctionnement en confort et en réduit.

Si je ne parviens pas à les régler, c'est, je pense, parce que je n'ai pas bien compris le principe plus général que Did expliquait dans un message récent sur le moment où la chaudière bascule en fonctionnement continu. Une question de différence de températures...

J'avoue avoir réglé ces deux températures "à la louche": 15° en limite confort et 10° en limite réduit. Comme le reste me donne satisfaction - tout en restant perfectible - il est temps que j'essaie de mieux comprendre le mécanisme de compensation de pertes de calories pour résoudre ce problème que je rencontre à la mi-saison.

Pour la journée d'hier par exemple: les périodes de confort sont définies de 4h à 7h30 et de 16h à 20h30. La température de confort est à 19,5°, celle de réduit à 18,5° et l'hystérésis est de 1°. En rentrant à 17h15, il ne faisait que 17,3°. Comme il faisait plus de 15° dehors (la sonde indiquait encore 14,8° à 20h30, heure de fin de la période de confort), la chaudière était en attente. Elle a continué de l'être puisque la température est ensuite restée au-dessus de 10° jusqu'à une heure avancée (et non vérifiée puisque je... dormais). En conséquence, la remontée en température prend plus de temps en fin de nuit: ce matin, j'avais seulement 18,2° alors que j'observe habituellement 1° de plus à la même heure (5h45). Je précise qu'il y avait du vent hier: il a pu augmenté les déperditions bien que la température extérieure soit relativement agréable.

La solution n'est probablement pas très compliquée: il suffit d'augmenter les deux limites jusqu'à trouver le bon équilibre. J'aimerais simplement comprendre le mécanisme et pourquoi elles sont aussi élevées. Le réglage d'usine "autrichien" est, si j'ai bonne mémoire, de -5° pour la limite réduit. J'ai déjà 15° de plus et il va falloir que je monte encore. Ma maison est-elle une passoire thermique à ce point, ce dont je n'ai pourtant pas réellement l'impression après deux hivers passés à l'intérieur?

Je vous remercie pour vos explications.
Dhaulagiri

PS, pour Garania: loi d'eau: 1,0. Point fixe: 30,8°. Compensation: 2. Anticipation: 120mnn.

[dedeleco]

Il me semble à lire que le Gard a un climat trop doux par rapport à l'Autriche à climat continental, pour ce genre de chaudière fonctionnant en dessous de son 1/3 de puissance, à puissance quasi nulle.

[Did67]

J'aimerais simplement comprendre le mécanisme et pourquoi elles sont aussi élevées. Le réglage d'usine "autrichien" est, si j'ai bonne mémoire, de -5° pour la limite réduit. J'ai déjà 15° de plus et il va falloir que je monte encore. Ma maison est-elle une passoire thermique à ce point, ce dont je n'ai pourtant pas réellement l'impression après deux hivers passés à l'intérieur?

Je vous remercie pour vos explications.
Dhaulagiri

PS, pour Garania: loi d'eau: 1,0. Point fixe: 30,8°. Compensation: 2. Anticipation: 120mnn.

C'est simple :

a) les "limite de chauffe" : ce sont les températures à partir de laquelle, si la temp externe est plus élevée, la chaudière se met en arrêt (elle ne maintient plus sa réserve à 65° mini ; c'est donc différent du "standby") ; les circulateurs s'arrêtent...

b) la limite de chauffe en mode réduit" : sur les heures programmées comme "nocturnes", c'est cette limite qui s'applique ; d'usine, c'est - 5°

c) "limite de chuaffe en mode confort" : sur les heures programmées comme confort (jour), c'est cette limite qui s'applique ; d'usine, il me semble 18° (ou 20 ° ?).

C'est pour éviter qu'en été, une chauidère laissée sur le mode chuaffage ne fonctionne pour ien !

Donc je te conseille :

a) de maintenir une limite de chauffe en mode réduit aussi basse que possible (par ex : + 5° ) ; dès que la temp externe monte aud-essus de + 5° la nuit, ta chaudière s'arrête, il n'y a pas maintien de la temp abaissée programmée ; tu vis sur les "réserves de calories" de la maison"

b) de maintenir ta limite de chauffe en mode confort à un biveau de confort suffisant (par ex : 19°) ; de toute façon, ta courbe de chauffe "régule" et maintient le 19,5 °, mais c'est la garantie que ta maison refait le plein de calories pendant l'occupation... La chauidère fonctionnera peut-être un ou deux cycles, juste pour compléter... Les jours critiques étant les "jours gris"...

Il ne faut pas "tirer" sur les deux limites sinon, l'effet est excatement le même que.... de se priver de chuaffage ! Soit : a) économie maximale ; b) à condition de se cailler ! Ce n'est pas le rôle d'une Okofen.

[Did67]

Did expliquait dans un message récent sur le moment où la chaudière bascule en fonctionnement continu. Une question de différence de températures...
.

Rien à voir avec ça.

Le "basuclement" nest pas piloté : il arrive une temp externe à partir de laquelle les pertes de la maison sont suffisantes pour que la chauidère arive à fonctionner en continuité sur le niveau de modulation le plus bas. C'est donc la platine de pilotage qui joue, là...

On pourrait aussi dire que les retours froids sont suffisant pour "reforidir" en permanence la chauidère sur le niveau d emodulation le plous bas. Cela se situe vers 5° !!!

[Did67]

Mes excuses : gros coup de fatigue, mes doigts ont encore fourché plus que d'habitude et je n'ai pas eu le temps de relire, j'ai été happé par autre chose...

Je suis navré.

[garania]

1) Donc oui, elle est surdimensionnée (mais ce n'est pas forcément grave ; notamment si tes temps de cycle moyen sur une saison de chuaffe restent au-dessus de 30 mn, cela est accepté comme "normal" et on peut dire que la chaudières est conçue pour)

[Une grosse parenthèse : un jour, au fin fond de la Bolivie j'ai vu un moteur de camion Mercedes qui faisait tourner un groupe électrogène, à régime constant ; il y avait un compteur horaire pour les vidanges : j'ai calculé que ce moteur avait l'équivalent de 4 millions de kilomètres au comppteur et torunait comme neuf : il est évident que le régime constant est l'idéal ; maintenant nous utilisons tous nos moteurs en régime "saccadé" ou haché, et trouvons ça tout à fait normal !]

En dessous de 5°, théoriquement, une Okofen dimensionnée pile-poil passe en mode de fonctionnement continu en modulant à 40 ou 50 % de sa puissance nominale :

- le dimensionnement idéale = 100 % à pelin temps par - 20° (dans la pluspart des situations climatiques) ;

donc 100 % à plein temps = 40° d'écart

- donc 30 % à plein temps = 13° d'écart = théoriquement +7° externes

- en dessous, donc pour une temp externe supérieure à +7°, elle ne peut plus moduler davantage vers le bas et passe en mode "marches/arrêts".

Voilà d'où sort la limite approximative de + 5°. Donc disons en rgos qui si en-dessous de 0° externe on ne bascule pas en mode continu, c'est qu'on est surdimensionné (encore une fois, sans que cela soit nécessairement grave !).

NB : il y a quelques arrêts techniques; notamment au moment de l'apsiration / nettoyage, pour éviter des remontées de feu, la chaudière s'arrête, la vanne Belimo se ferme...

2) Cela modifie très légèrement, bien sûr.

Là, à ta place, je briderai à 12 kW illico (lors du prochain entretien). Ce que je fais chez moi, bien que j'ai tourné en continu pendant les grands froids, mais pas à 100 % ! (en moyenne vers 50 à 70 %).

J'aime beaucoup cette réponse! As tu des sources? en fait j'aimerais faire comprendre cela à mon technicien Okofen...
En ce moment avec cette chaleur, (-1°), ma chaudiere chauffe tres vite et donc refroidit tres vite, en gros elle chauffe pendant 30 minute pour passer de 60° a 76° et 40min pour repasser à 60°.

J'ai une chaudiere de 15kW, je l'ai baissé "electroniquement" à 14kW. Peux t on la baisser + (mon technicien m'a dit ok pour +/- 1kW)? comment agit cette modif? car a la rigueur je peux bien la baisser à 12kw electroniquement.
Pour la brider "physiquement", je suppose que seul un technicien peux le faire. Quel est le coût?

D'apres ce que je comprends si je la passe à 12kW elle mettra + de temps a atteindre les 76° en modulant + doucement et en consommant -.

Sinon pour info j'ai changé ma sonde d'ambiance, et isolé l'arrivée des cables. Je suis precis a 0,1 degrés par rapport à ma station meteo (Ext et int), donc ça chauffe bien. J'ai aussi rempli 3T de granulé ce jour d'un nouveau fabricant, acquisition de la norme NF en cours. La tonne augmentée de 20€, j'ai payé 200€ la tonne (+10% par rapport à l'an passé!)

Autre chose, la compensation de mon circuit radiateur etait à 1, je suppsoe qu'il n'y en a pas besoin car pas de sonde sur ce circuit.

Hysteresis à 1 en cette periode sur les 2 circuits ça vous parait correct?

DID, je suis allé sur le site Okofen et ai fait la simulation proposé, elle indique en effet que je devrais avoir une PE12kW utilisée à 9 ou 12kW (en fonction de mon isolation), donc tu as bien vu, je vais voir ce que je peux faire pour brider la prochaine saison.

[Did67]

1) Pas référence, non, car c'est simplement du "bon sens" et de la proportionalité :

- si 100 % (chaudière à fond tout le temps) = un écart de tant et tant (selon le climat ; par ex de 40 ° entre 20 souhaités et - 20° = froid le plus froid redouté)

- 30 % = un écart d'environ un tiers ; donc 12 ° d'écrt, donc si 20° dedans, cela ferait 8° externes ; donc cela détermine la temp pour laquelle la chaudière peut théoriquement tourner tout le temps sur son niveau de modulation le plus bas (en fait, en raison des oscillations, elle sera déjà un peu en marche / arrêt ; donc le basculement du régime "continue" en "régime marce/arrêt" se fera vers 5° ; à supposer que tous les paramétrages soient optuimums)...

C'est aussi simple que cela. Un chauffagiste qui ne comprend pas ça a toujours installé des machines sans jamais réfléchir ! Ce sera dur de lui faire entendre raison.

2) Tu peux baisser de 2 kW de façon électronique, donc passer à 13 kW (selon les recommandations d'Okofen).

Pour baisser plus, tu dois "enlever" quatre ressorts et bouchés quatre échangeurs (de mémoire). Normalement, ton chauffagiste te fait ça gratos au moment de la révision annulelle... Il faut juste quatre bouchons...

Effectivement, elle consommera moins de pellets, moins d'oxygène, etc... Mais pour maintenir le rendement, il faut réduire la surface d'échange, sinon, la chaleur est trop diluée et les calories sont moins bien récupérées ! (d'où le bridage physique).

3) Pour la compensation, c'est une colle : je ne sais pas si ta sonde d'ambiance ne joue que sur le circuit 1 ou si elle joue sur les deux ???

Mets un gros coeff et tu verras si dans les minutes la temp de dpéart change. Cela veut dire que c'est actif...

[garania]

1) Pas référence, non, car c'est simplement du "bon sens" et de la proportionalité :

- si 100 % (chaudière à fond tout le temps) = un écart de tant et tant (selon le climat ; par ex de 40 ° entre 20 souhaités et - 20° = froid le plus froid redouté)

- 30 % = un écart d'environ un tiers ; donc 12 ° d'écrt, donc si 20° dedans, cela ferait 8° externes ; donc cela détermine la temp pour laquelle la chaudière peut théoriquement tourner tout le temps sur son niveau de modulation le plus bas (en fait, en raison des oscillations, elle sera déjà un peu en marche / arrêt ; donc le basculement du régime "continue" en "régime marce/arrêt" se fera vers 5° ; à supposer que tous les paramétrages soient optuimums)...

C'est aussi simple que cela. Un chauffagiste qui ne comprend pas ça a toujours installé des machines sans jamais réfléchir ! Ce sera dur de lui faire entendre raison.

2) Tu peux baisser de 2 kW de façon électronique, donc passer à 13 kW (selon les recommandations d'Okofen).

Pour baisser plus, tu dois "enlever" quatre ressorts et bouchés quatre échangeurs (de mémoire). Normalement, ton chauffagiste te fait ça gratos au moment de la révision annulelle... Il faut juste quatre bouchons...

Effectivement, elle consommera moins de pellets, moins d'oxygène, etc... Mais pour maintenir le rendement, il faut réduire la surface d'échange, sinon, la chaleur est trop diluée et les calories sont moins bien récupérées ! (d'où le bridage physique).

3) Pour la compensation, c'est une colle : je ne sais pas si ta sonde d'ambiance ne joue que sur le circuit 1 ou si elle joue sur les deux ???

Mets un gros coeff et tu verras si dans les minutes la temp de dpéart change. Cela veut dire que c'est actif...

Merci encore , c'est bien clair. Je verrais cela a la fin de la saison.
Par contre il faut qu'il ait les bons bouchons.
Oui ma sonde d'ambiance ne regule que le circuit plancher chauffant, pas radiateurs, d'ou le fait que je viens de la passer à 0 sur le circuit radiateur (contrairement a ce que le technicien okofen avait fait, a 1).

[Did67]

Par contre il faut qu'il ait les bons bouchons..

C'est tous les mêmes. Simplement, lui dire à l'avance qu'il vienne avec !

[nebukadnezar]

J'ai une question aux spécialistes.

Mon installateur m'a installé gratuitement une sonde de température de la chambre de combustion, sincèrement je crois ne pas avoir compris dans le détail aux apports que cette sonde allait amené, si ce n'est une gestion optimisée de la régulation.

Qu'en pensez-vous? Et avez-vous aussi cette sonde?