Pose de laine verre / roche sous ardoise sans pare pluie?

[Christophe]

J'ai vu un chantier de rénovation d'isolation des murs par l'exterieur qui utilisait une laine minérale (roche ou verre, je pense plutôt verre vue la couleur) sous bardage d'ardoises (vieux Eternit en fait) mais sans protéger la laine de l'humidité extérieure (brume, brouillard).

N'est ce pas une erreur?

[dedeleco]

Si l'air qui arrive derrière les ardoises froides, n'est pas humide et chaud, cela ne doit pas poser problèmes, car peu de condensation, si peu d'air extérieur passe entre les ardoises et ne se condense qu'exceptionnellement. (la nuit les ardoises se refroidissent et l'air du jour, emprisonné, si plus chaud et humide se condense sur les ardoises, qui donc ne doivent pas mouiller l'isolant en le touchant, tout en ayant très peu d'air ainsi emprisonné ) .

Donc le mur intérieur à isoler, ne doit pas être poreux à l'air et à la vapeur d'eau chaude de l'intérieur, en bien plus grande quantité.

[Obamot]

A part ça, si c'était pertinent elle devrait être au sec!

Or mettre de la laine de roche/vere au quatre vent, après le scandale de l'amiante: j'en voudrais pas chez moi même si on me la posait gratos

[Christophe]

(la nuit les ardoises se refroidissent et l'air du jour, emprisonné, si plus chaud et humide se condense sur les ardoises, qui donc ne doivent pas mouiller l'isolant en le touchant, tout en ayant très peu d'air ainsi emprisonné ) .

Franchement tu crois vraiment que cela n'abimera pas la laine?

De plus dans la région, les brumes et brouillards sont fréquents...et le 100% HR les laines n'aiment pas trop...

Me gourrè-je ?

[dedeleco]

Le pare pluie sous les toits empêche le passage de l'eau liquide sous les tuiles ou ardoises vers laine isolante, surtout s'il y a une légère fuite, mais il laisse passer l'humidité sous forme vapeur, qui elle se condense sous le parepluie, s'il est froid comme les ardoises, la nuit, toutes proches du parepluie.

Aussi, contre la condensation derrière un parepluie froid la nuit, le parepluie est assez illusoire .
Cette condensation est observée sous même des parois totalement étanches, comme plaques métalliques, bien plus étanches qu'un parepluie. etc..

Aussi, il faut limiter le volume d'eau condensée en réduisant au max le débit d'air et son volume, circulant entre les ardoises et la laine isolante.

La condensation est très difficile à éviter, parfois.

[plasmanu]

Quelle idée d'habiter des régions où il pleut tout le temps avec du brouillard.

La laine de verre/roche est parfois fournie collé d'un pare-vapeur (aluminium).
Il serait judicieux de présenter la face alu à la pierre/tuile.
Mais c'est pas le sens recommandé.



1 couverture
2 contre-lattes
3 lattes
4 sous-toiture
5 chevrons/fermettes
6 isolant
7 pare-vapeur
8 finition intérieure
9 panne

Et le pire des cas:
Les courants convectifs :
L'air chauffé à l'intérieur d'un bâtiment se dilate. Il devient ainsi plus léger et monte. Il est alors remplacé par de l'air plus froid qui se réchauffe à son tour. Il s'établit ainsi une circulation d'air dans le local. C'est la convection. Dans une toiture, le même phénomène de rotation de l'air peut se développer autour des panneaux isolants si les joints ne sont pas fermés correctement. Il s'en suit des pertes de chaleur importantes et des risques de condensation dus à la vapeur d'eau dans l'air.

Comme dit dédé.

Origine site belge
http://www.energieplus-lesite.be/energi ... _10317.htm

[dedeleco]

A respecter avec grand soin, tout, le sens recommandé aussi, car sinon, vacheries comme la réalité physique de condensations et convections, qui détruit l'isolation très facilement (le cas de toutes les maisons de plus de 20 ans d'age, et même parfois très récentes ) , que la physique et la science ne font que décrire et que dédé recopie !!

Il faut laisser une très très légère circulation résiduelle, pour permettre très lentement de re-évaporer la condensation , qui peut toujours se produire, par malchance, au lieu de la garder pendant des mois, l'isolant humide tout l'hiver, sans le savoir, comme j'ai observé déjà.

Mais il ne doit pas y avoir circulation d'air significative dans le vide technique !!

[Obamot]

Oui c'est tout à fait clair.

Il y a plusieurs façon de conceptualiser une isolation: en fonction des matériaux et aussi en rénovation, en tenant compte des époques de construction d'origine des bâtisses....

Ainsi, il peut se justifier d'utiliser de la laine de roche avec un revêtement alu sur une face: mais sera-t-il un pare-vapeur idéal(?)... à moins que le concepteur n'ait voulu un produit qui ne laisse pas échapper de... vapeur (joke ). Comme Dédé et Bidouille, je considère qu'une maison traditionnelle doit permettre "des échanges" et donc devrait pouvoir "respirer", dans ce cas il faut un frein-vapeur approprié.

Ainsi celui qui a de l'alu ne s'emploie que dans des situations spéciales, comme pour réfléchir la chaleur en été, et ne pas avoir des combles ou juste le fait de craquer une alumette pourrait y mettre le feu... Mais gare alors à «l'effet thermos» en saison froide!

Et d'un autre côté, je suis comme Plasmanu, je serais absolument pour «passiver» une construction traditionnelle, et empêcher l'air de circuler... Ce sont deux philosophies qui se contredisent! Mais la plus efficiente est bien celle qui «isole» complètement... Parce que les lames d'air en tant qu'isolant: expérience faite, c'est peanut (ou alors on accepte de vivre à 18°C et même, c'est pas garantit de ne pas avoir de souci de condensation... car de légères pertes par convection sans respiration: sont à fuir...)

Tout l'art de l'entrepreneur en isolation, c'est de faire le bilan hygrothermique pour calculer la position du point de rosée, et bien sûr son expérience de la construction et le soin qu'il mettra dans la pose, tout en tenant compte des variables climatiques locales. Il vaut mieux ça que de finir au cutter...

[Mode auvergnat "ON"] Donc il va sans dire que je ne suis ni ‘pour’ ni ‘contre’ la laine de roche avec film alu... (mais en règle générale, ce n'est pas ce que la configuration des lieux, nous impose de prendre... c'est à voir, et on aura moins de souci avec un pare-vapeur cartonné, amha)

Enfin, il y a différent coef de pare-vapeur (Sd), en fonction de ce qu'il a été calculé qu'il fallait laisser échapper.

Par contre en maison passive, c'est complètement différent! Là on ne veut que plus rien ne circule et ne s'échappe => mais il faut une grande méticulosité dans la constrction. Puisqu'on recycle l'air à l'intérieur, avec une VMC à double flux! Mais là encore, je préfère utiliser 8cm de laine de bois côté extérieur, un pare-vapeur, puis 25 à 30cm de ouate de cellulose côté intérieur (que de la laine de roche/verre)! Le tout devant être calculé!
J'ai quand même vu de la laine de roche compactée par panneau de 20cm posée en façade contre le béton à l'aide de treillis et de pitons en PVC ancrés dans la façade, puis pare-pluie et finition – pas mal fait par l'entreprise générale Loesinger, dans mon coin (bien qu'avec un excellent coef, c'est maisons n'étaient pas passives).

Pour terminer, certains vous vanteront des coef Sd très faible, en vous disant qu'il est possible de coller l'isolant contre. C'est à prendre avec des pincettes, car plus le coef Sd est faible, plus le matériau laissera passer de vapeur... (et vice-versa) C'est un raisonnement qui va pour les bricoleurs du dimanche... Parce qu'en vérité, c'est la règle du coef décroissant qui devrait s'appliquer dans bien des cas. Donc là, Plasmanu a raison: il ne devrait pas y avoir d'air qui circule entre les chevrons! Et le meilleur moyen d'y arriver, c'est de planquer l'isolant tout contre: d'où l'utilité d'un frein-vapeur bien étudié (et non avec alu... ) voily, voilou...

[dedeleco]

Il ne s'agit pas de "philosophie" mais d'obtenir des résultats valables sur le long terme, et la condensation inattendue est une vacherie, d'autant plus qu'on isole plus !!

Si aucun air humide ne circule, pas de condensation, théoriquement, mais il en circule toujours un peu d'air et vapeur d'eau, sauf dewars à azote liquide ( et encore dégazages sous vide ), et si la condensation parvient à rentrer par malchance, sans circulation, elle y reste alors des mois, en eau liquide coincée, voire tout un hiver, isolant mouillé, comme j'ai vu.

Donc excessivement difficile !!!

De plus elle est invisible, tant qu'on ne démolit pas le mur en hiver, ou qu'on ne mesure avec grande précision les pertes thermiques du mur !!!

Pratiquement, il faudrait poser plein de sondes d'humidité dans l'isolant pour être certain à long terme.

Et même avec, tout un mécanisme de séchage automatique du mur avec isolant humide par malchance, à mon avis seule solution cohérente et sûre !! (ouverture de passages automatique d'air sec de séchage).

[Obamot]

Non, au sens de "conceptualisation": j'ai dit.

Comme pour éviter la perte de chaleur par convection, je suggèrerais plutôt ça, avec de la laine de roche:



De plus, ça offre l'avantage de ne pas faire trop circuler des particules de laine de verre à l'intérieur de la construction – parraît-il pas loin d'être aussi dangereuse que l'amiante (selon notre chimiste)