Travaux d'isolation dans maison de 1965

[dedeleco]

Coucou, avez vous des réponses et où en êtes vous?????

[Eisenheim]

Bonjour Dedeleco,

Merci de prendre des nouvelles même si je n'ai que peu de réponses à apporter !!

- le test avec la feuille plastique n'a pas été très concluant ... même en regardant à différents moments pour ne pas se tromper ... on a constaté des traces d'humidité sur la face extérieure de la feuille (donnant sur la pièce) qui pourrait signer de la condensation, et à certains moments également sur la face intérieure (entre la feuille et le mur) mais de manière très minime, pas de gouttelettes, juste qq traces d'humidité.
depuis que nous avons retiré la toile de verre et le plâtre à plusieurs endroits, nous avons constaté qu'à cet endroit après avoir nettoyé les moisissures à la javel :

elles ne sont pas revenues ... de plus en retirant la toile de verre, on a constaté que les restes de colle étaient humides ainsi que le plâtre, depuis tout a séché ...

- concernant l'espèce de poutre ou de gaine d'aération, je ne sais toujours pas ce que c'est ... les voisins non plus et à la mairie ils n'ont pas pu me confirmer dans un sens ou dans l'autre, une amie d'une collègue qui est dans le bâtiment pensait elle aussi à une gaine d'aération puis s'est ravisé en voyant l'intérieur de la maison, elle ne voit pas pourquoi ils en auraient installé une ici vu que les pièces (cuisine, buanderie) sont à l'opposé ... et aucune sortie au niveau du toit.

voilà pour les quelques réponses à apporter ... nous avons également pris contact avec d'autres entreprises pour l'isolation extérieure, les prix restent élevés mais nous avons constaté quelques contraintes supplémentaires notamment le fait que notre toit est une dalle de béton (ou fibrociment) et non une charpente donc il faut laisser des chatières tout le long pour ventiler le toit, hors l'ITE doit monter jusqu'en haut pour que ce soit efficace et là j'ai 2 discours :
- arrêter l'isolant au niveau des chatières et monter le bardage jusqu'en haut => en gros niveau ventilation du toit ce n'est pas l'idéal ...
- aller jusqu'en haut (isolant + bardage) et recréer les chatières => ça risque pas de créer un pont thermique ça ...

De plus ils ont deux discours différents :
- l'un précise que le DTU leur impose de finir l'isolant à 18cm du sol (pour les maisons neuves, en rénovation ce n'est pas toujours possible donc parait-il qu'ils ont plus de marge de manœuvre) donc propose de descendre l'isolant sous le niveau du plancher de la maison pour une bonne isolation => ce qui parait logique

- l'autre précise qu'il faut laisser 18cm entre l'isolant et le sol pour permettre une bonne ventilation ...

=> en gros qui a raison, l'un propose de descendre l'isolant sous le niveau du plancher intérieur de la maison, ce qui laisserait 10cm entre l'isolant et le sol, l'autre au contraire laisserait bien 18cm donc l'isolant serait au-dessus du plancher intérieur de la maison ...
la deuxième solution me parait moins logique !!
Enfin, ceci n'est pas très encourageant vu le peux d'artisans pratiquant ce genre d'isolation s'ils n'ont pas tous le même discours

[econobrico]

bonjour

je vous recommande de prendre contact avec un thermicien qui pourra fixer des priorites. Attendre notamment l hiver et faire photo infrarouge.

La ventilation ne peut pas etre la 3e priorite, ca va de pair avec l isolation si on realise une modification du traitement de la vapeur d eau dans la maison.

Combles : pare vapeur sous la ouate prévu ou pas ? Attention à la ouate avec la vapeur d eau dans le temps. Et aussi si elle est en vrac le poseur doit retraiter toute la peripherie avant pour eviter des infoltrations d air qui apres qq coup de vent feront des ponts thermiques.

Isolation par l exterieur : on ne recupere jamais en economies la depense. Une solution qui est une bonne alternative est l injection dans les 5cm d air des murs s il y a cette lame d air. Injection de billes avec liant ou de mousse injectee. C est beaucoup moins cher et les economies sont proches de l isolation exterieure en renovation.

R :
une isolation en liege est bien plus performante qu ine isolation en laine de verre avec le meme R.
Autrement dit depenser 150 pour obtenir le R des credits d impots ne sert à rien si une isolation de 100 euros suffit. Les 50 ne seront jamais rembourses par les aides.

Principe pour ce type de maison
:
Travailler l etancheite à l air des combles et des menuiseries.
DONC PENSER à la ventilation pour l eva cuation de la vapeur d eau (15 litres pour une famille par jour).
Ensuite reflechir à l inertie et donc à l isolation des murs. Idem faire attention au traitement de l humidite et vapeur d eau à travers la paroi.

Les isolants sont multiples :
ouate cellulose, laine de roche, laine de verre, billes lieges, bille polystyrene, mousse isolation projetee ou injectee, panneaux laine de bois, fibre de bois, verre cellulaire, etc etc

A PART LE LIEGE, tous les isolants ont des "defauts environnementaux" mais les entreprises ont un marketing tres efficace pour nous donner l illusion de l ecologie.

bon courage

[Eisenheim]

Bonjour,

Désolé pour cette longue absence et merci pour le dernier message.
Je viens donc donner des nouvelles suite à mes demandes et problèmes initiaux !!

En priorité, nous avons réalisé ces travaux :
- installation d'un système de ventilation --> nous avions fait un nouveau nettoyage complet des murs (moisissures) et plus de souci de moisissures dans aucune pièce sauf la buanderie (qui restait parfois un peu plus humide que les autres jusqu'à que nous l'isolions) donc c'était vraiment la grosse priorité (merci pour les conseils) et cela fait maintenant 3 ans sans souci d'humidité

- nous avons réalisé l'isolation par l'extérieur de la maison existante couplé à une extension annexe de la maison de manière à bénéficié d'un éco-prêt intéressant --> sacré gain niveau confort dans la maison, surtout pour la chaudière qui se met nettement moins en route, nous allons bientôt voir le résultat sur notre consommation de chauffage mais cela va être vraiment conséquent même si le gros plus est réellement le confort intérieur dans la maison.

Voici désormais de nouvelles questions. L'extension a été réalisée en brique avec une toiture bac acier avec feutre anti-condensation --> seule possibilité pour le charpentier de manière à avoir une pente faible et garder une hauteur sous plafond suffisante.
Voici une photo (avec des rajouts sur ce que j'envisage pour l'isolation du plafond) :

Dans mon cas la lame d'air est ventilée sous le bac acier mais uniquement par circulation d'air extérieur qui passe par le faitage en haut (le bac acier n'est pas collé au mur) et en bas par les chatières faites par les rainures du bac.

à voir si cela reste possible vu l'écartement entre les bois de charpente de 120cm sur la largeur ... les fourrures installées comme j'ai dessiné tout les 60cm suffiront bien fixées sur les cornières (voir des lisses optima afin que les fourrures soient mieux maintenues) à tenir les plaques de plâtre ?
En me renseignant dans divers magasin ou même en relisant le DTU, l'écartement doit être maxi de 120cm donc ça passerait !!

C'est le principe que j'ai vu déjà utilisé chez Isover avec Optima :


Niveau type d'isolant, j'hésite principalement entre plusieurs car la pièce intègrera un poêle :
- laine de roche : meilleur acoustique que LdV, ainsi que par rapport à la vapeur d'eau même les laines minérales n'aiment pas trop (hors avec un bac acier qui a tendance à condenser même avec le fauter qui limite l'effet s'il est bien ventilé)
- laine de bois : perméable à vapeur d'eau, plus dense donc meilleur point de vue inertie et acoustique, mais craint davantage le feu d'où l'obligation de mettre des plaques plâtre M0 au dessus du poêle.
- ouate en panneau : pas mal aussi
- le liège : reste trop cher …

Le principal inconvénient étant l'épaisseur à mettre car je dois laisser une lame d'air de 4cm, hors mes pannes font 18cm d'épaisseur et en comptant la structure (lisse+fourrure) qui prend 2cm, ça me laisse 12cm pour isoler le plafond …

Ne hurlez pas au scandale, je ne peux pas faire beaucoup mieux car ma hauteur sous plafond est déjà basse (2,20m au point le plus bas) mais d'un autre côté, la toiture est donc basse, orientée est et qui plus est protégée du soleil à partir de 12h !!
D'où l'utilité d'opter pour un isolant naturel plus dense ?

Ensuite les secondes questions sont pour l'isolation des murs (10cm de prévu), Ensuite nous nous posons la question de l'isolation des murs et en regardant sur le forum le sujet "guide de l'isolation", on hésite entre ces deux méthodes :
- isolation sous ossature métallique Optima


- isolation derrière contre-cloison maçonnée :


NIveau inertie la seconde aurait plus d'intérêt surtout avec la faible épaisseur d'isolant que l'on va mettre dans la pièce (tant au plafond : 14cm, qu'au mur : 10cm) qui plus est une pièce avec un poêle à bois, mais cela suppose davantage de maîtrise sur le montage d'une contre-cloison brique ou carreaux de plâtre, et je me posais la question de la durée de vie par rapport à du parement en plaque de plâtre ?
plus ou moins de fissures possibles avec le temps ?


Merci d'avance pour vos conseils.