Je disais que ça me parait douteux car une «petite» éolienne est rarement efficace, pour différentes raisons, plutôt externes d’ailleurs : mauvaise implantation, champ de vent insuffisant, écoulement d’air perturbé, etc. Évidemment, au prix de l’occasion, on jette moins d’argent par la fenêtre !
Au sujet des batteries, comment savoir si elles n’ont pas subies de décharge profonde ? Le truc qui m’interpelle est que l’installation n’avait même pas de moniteur de batterie… c’est mauvais signe ! Je pense aussi que leur capacité serait plutôt mal adaptée à ton cas, car trop petite pour faire une installation en 24 V et les brancher en 2 séries parallèles affectera forcément leur durée de vie… Quant à rester sur du 48 V, c’est valable à partir d’une certaine taille, mais reviendrait trop cher pour des besoins comme les tiens.
Pour préciser un peu plus : si tu n’as que peu de moyens, tu seras peut-être un peu «juste» parfois, en décembre/janvier ; il te faudra alors adapter ta consommation, la réduire au minimum… or un convertisseur puissant a une consommation à vide qui, cumulée sur 24 h, devient importante et peut plomber l’équilibre consommation/production. Donc selon tes besoins, il peut être intéressant d’avoir 2 convertisseurs, un petit en marche permanente, et un plus gros qui serait mis en route à la demande. Mais pour une installation en 48 V, on ne trouve pas de petits convertisseurs…
Une autre solution consiste, si tu t’éclaires aux leds, à les brancher directement sur le courant continu. De nombreuses leds acceptent une tension d’entrée qui va de 9 à 30 V. Au sujet du frigo, si tu prends un groupe froid de bateau (Danfoss BD35F), la tension d’entrée est indifféremment 12/24 V. Et si tu as des besoins en 12V, un petit abaisseur de tension 24>12 ne coûte pas grand chose.
Ces 2 exemples te montrent comment tu peux régler le problème — si besoin — de la consommation à vide d’un gros convertisseur, mais à condition dans les 2 cas, d’avoir une installation 24 V et non 48.
Quel équipement, quel investissement ? Tout dépend de tes besoins. Tu les évalues à un peu plus de 500 Wh/j. Là, c’est sans frigo. Mais :
— as-tu besoin d’un frigo toute l’année ?
— saurais-tu le fabriquer ?
— n’auras-tu jamais besoin d’outils ou engins électriques quelconques ? Mieux vaut y penser avant…
— combien de jours d’autonomie souhaites-tu ?
Eh oui, plein de questions ! Mais de leurs réponses dépendra le choix de tout l’équipement et donc le prix.
Concernant mon frigo… non je n’en ai plus. Celui que j’avais était de ma fabrication, car à bord d’un bateau. Isolé avec 70 mm de styrodur (je n’avais pas assez de place pour mettre 100mm) + multiplis alu, cuve intérieure en inox, ouverture par le dessus, et groupe froid Danfoss. Il consommait moins de 200 Wh/j. On peut faire mieux ! Maintenant que je suis à terre, je compte en fabriquer un avec le même groupe froid et une cuve de congélateur. On en trouve avec couramment 80 mm d’isolation, parfois même 100, rien à voir avec les pauvres 30 mm d’un frigo du commerce !
On peut l’acheter tout fait, chez Frima Concept (bahut 150 l, sous 12/24 V, fabriqué en France), ou Steca. Mais c’est plus cher…
N'hésite pas à m'envoyer le détail de tes estimations de conso en MP !
Alimentation électrique pour yourte
- chatelot16
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pour faire des economie avec le refrigerateur il est possible d'utiliser un petit congelateur coffre , en modifiant le thermostat pour faire la temperature d'un refrigerateur
l'ouverture par le haut fait beaucoup moins de perte thermique
seul probleme , au lieu de givrer comme un congelateur normal , il se remplis d'eau de condensation : il faut donc percer un petit trou en bas de la cuve , avec un tuyaux et un syphon pour ne pas faire de courant d'air par ce trou
un congelateur est toujours mieux isolé qu'un refrigerateur , donc pour la temperature d'un refrigerateur , le compresseur tourne très peu souvent
l'ouverture par le haut fait beaucoup moins de perte thermique
seul probleme , au lieu de givrer comme un congelateur normal , il se remplis d'eau de condensation : il faut donc percer un petit trou en bas de la cuve , avec un tuyaux et un syphon pour ne pas faire de courant d'air par ce trou
un congelateur est toujours mieux isolé qu'un refrigerateur , donc pour la temperature d'un refrigerateur , le compresseur tourne très peu souvent
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- chatelot16
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modifier le termostat d'origine : c'est de la mecanique : il faut suprimer une buté pour pouvoir tourner le bouton plus loin que la course normale
meilleure solution : faire un thermostat electronique , et il est possible de changer automatiquement la temperature de consigne pour economiser la batterie :
consigne a 2°C quand il y a de la production d'electricité solaire , consigne a 8°C quand il n'y a pas de soleil
du coup le refrigerateur accumule du froid quand il y a du soleil , et a toute les chance de ne pas avoir besoin de tourner avant que le soleil ne revienne : c'est autant d'usure de la batterie en moins
ce thermostat electronique est utile aussi en cas de panneau solaire avec edf sans contrat de vente d'electricité a edf : en favorisant le fonctionnement des refrigerateur et congelateur quand il y a du soleil , on reduit la consomation d'electricité edf : donc on augmente la possibilité d'autoconsomation
meilleure solution : faire un thermostat electronique , et il est possible de changer automatiquement la temperature de consigne pour economiser la batterie :
consigne a 2°C quand il y a de la production d'electricité solaire , consigne a 8°C quand il n'y a pas de soleil
du coup le refrigerateur accumule du froid quand il y a du soleil , et a toute les chance de ne pas avoir besoin de tourner avant que le soleil ne revienne : c'est autant d'usure de la batterie en moins
ce thermostat electronique est utile aussi en cas de panneau solaire avec edf sans contrat de vente d'electricité a edf : en favorisant le fonctionnement des refrigerateur et congelateur quand il y a du soleil , on reduit la consomation d'electricité edf : donc on augmente la possibilité d'autoconsomation
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bonjour
je me joint à vous pour cette discu que je trouve très intéressante ,je me reconnais ds ton qestionnement elledé car je suis un train de retaper une roulotte, j'envisage aussi une installation solaire ms sur le sujet j'suis un peu larguée...là faut que je passe les cablages et j'ai cru comprendre qu'il faut surdimensionner la section si on est en 12 V .Jai bien compris? (ohoh ,stefano????)Pour le choix des appareils de production je ne sais pas de tout; mes besoins ne sont pas énormes (6h/j d'éclairage,ordi 3h/j,un peu de radio et peut ètre une pompe pour l'eau) je vais essayer de calculer tout ca....
une autre petite question comment on charge un ordi qd on et en 12V?il faut un cable type allume cigare?
je me joint à vous pour cette discu que je trouve très intéressante ,je me reconnais ds ton qestionnement elledé car je suis un train de retaper une roulotte, j'envisage aussi une installation solaire ms sur le sujet j'suis un peu larguée...là faut que je passe les cablages et j'ai cru comprendre qu'il faut surdimensionner la section si on est en 12 V .Jai bien compris? (ohoh ,stefano????)Pour le choix des appareils de production je ne sais pas de tout; mes besoins ne sont pas énormes (6h/j d'éclairage,ordi 3h/j,un peu de radio et peut ètre une pompe pour l'eau) je vais essayer de calculer tout ca....
une autre petite question comment on charge un ordi qd on et en 12V?il faut un cable type allume cigare?
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Penses-tu que tes besoins puissent évoluer ?
Est-ce pour y vivre toute l'année ?
Euh, par rapport à quoi ? À une utilisation 230 V, ou 24 V ? D'une manière générale, puisque la puissance est (vrai pour le DC et très approximatif pour l'AC) le produit de la tension par l'intensité, alors effectivement pour une puissance donnée, l'intensité est presque 20 fois plus importante sous 12 V que sous 230 V…
Avoir un convertisseur 12 ou 24 vers 230 V est d'emploi plus facile et universel. Mais dans ton exemple, le choix d'éclairage se portant souvent vers des leds (souvent 10 à 30 V), et un ordi pouvant être branché sur une alimentation DC 12 ou 24, alors ce ne serait pas incohérent de t'en passer.
Sauf qu'une alim spéciale pour ordi (de 70 à 90 W) te coûtera presque aussi cher qu'un petit convertisseur pur sinus de 350 VA (comme le Phoenix de chez Victron). Je ne connais pas le rendement d'une telle alim. Pour un Phoenix 350 VA c'est 89 %, je crois (tenir compte aussi de l'alim 230 V du PC)… Et le convertisseur sera beaucoup plus utile !
Globalement, ton installation est assez minimaliste, donc simple à dimensionner et peu chère a priori.
Est-ce pour y vivre toute l'année ?
il faut surdimensionner la section si on est en 12 V .Jai bien compris?
Euh, par rapport à quoi ? À une utilisation 230 V, ou 24 V ? D'une manière générale, puisque la puissance est (vrai pour le DC et très approximatif pour l'AC) le produit de la tension par l'intensité, alors effectivement pour une puissance donnée, l'intensité est presque 20 fois plus importante sous 12 V que sous 230 V…
Avoir un convertisseur 12 ou 24 vers 230 V est d'emploi plus facile et universel. Mais dans ton exemple, le choix d'éclairage se portant souvent vers des leds (souvent 10 à 30 V), et un ordi pouvant être branché sur une alimentation DC 12 ou 24, alors ce ne serait pas incohérent de t'en passer.
Sauf qu'une alim spéciale pour ordi (de 70 à 90 W) te coûtera presque aussi cher qu'un petit convertisseur pur sinus de 350 VA (comme le Phoenix de chez Victron). Je ne connais pas le rendement d'une telle alim. Pour un Phoenix 350 VA c'est 89 %, je crois (tenir compte aussi de l'alim 230 V du PC)… Et le convertisseur sera beaucoup plus utile !
Globalement, ton installation est assez minimaliste, donc simple à dimensionner et peu chère a priori.
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- chatelot16
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surdimensionner c'est gaspiller
il faut simplement dimensionner correctement
pour ne pas qu'un fils surchauffe il ne faut pas depasser son courant maxi : en 12V le courant est 20 fois superieur a celui qu'on aurait en 220V pour la même puissance , donc section 20 fois plus grosse
en 220V on ne calcule pas la chute de tension sauf pour les longueur de ligne en kilometre : 5 ou 10 volt perdu ne sont pas grave en 220V
en 12V une chute de 5volt dans un cable est une catastrophe : il faut donc calculer les chute de tension : le probleme se pose même pour des longueur assez courte : plus c'est long plus il faut augmenter la section
conclusion toujours mettre le convertisseur 220V a coté de la batterie : et tirer de la longueur de fils en 220V
il faut simplement dimensionner correctement
pour ne pas qu'un fils surchauffe il ne faut pas depasser son courant maxi : en 12V le courant est 20 fois superieur a celui qu'on aurait en 220V pour la même puissance , donc section 20 fois plus grosse
en 220V on ne calcule pas la chute de tension sauf pour les longueur de ligne en kilometre : 5 ou 10 volt perdu ne sont pas grave en 220V
en 12V une chute de 5volt dans un cable est une catastrophe : il faut donc calculer les chute de tension : le probleme se pose même pour des longueur assez courte : plus c'est long plus il faut augmenter la section
conclusion toujours mettre le convertisseur 220V a coté de la batterie : et tirer de la longueur de fils en 220V
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romane63 a écrit :j'ai calculer ma conso sur le site solaris, ils proposent un kit 24V/280wc/65Ah 1300€(sans le convertisseur)...t'en dis quoi?
Je viens d'aller voir… Pour commencer à comprendre les choses il faut oublier d'entrée ce genre de site et de «simulateur» à deux balles !!
Les raisons :
— les consos des appareils sont très aléatoires, certaines sont complètement fantasques (exemple : pompe à eau ou frigo)
— il n'est pas tenu compte de l'autonomie que tu souhaites
— il n'est pas tenu compte de la profondeur de décharge que tu acceptes dans ta batterie
— il n'est pas tenu compte du rendement de charge de la batterie (peut être important dans certains cas)
Pour calculer ta conso, pas besoin de simulateur ; prenons ton exemple :
— éclairage 20 W au total (ça te va ?) x 7 h (ça dépend : tu te couche tard ?)
Pour comprendre les batteries : télécharge cet excellent PDF
— PC (portable, hein ?) 35 W x 3 h
— pompe à eau (genre bateau) 150 W x 0,1 h
Ça nous fait 141 Wh/j. À ça peut-être faut-il ajouter la conso à vide d'un convertisseur de 350 VA, au cas où il ne soit jamais éteint, on ça fait 5 W x 24 h = 120 Wh.
Évidemment, vu ta faible consommation, tu as intérêt l'hiver à ne pas oublier d'éteindre ton convertisseur quand tu n'en a pas besoin…
Capacité de batterie : je crois que dans ton cas, une installation 12 V suffit avec, selon où tu es ou si tu est itinérante, un panneau de 250 Wc (ou 2 petits, plus pratiques si tu dois les ranger pour rouler).
De combien de jours d'autonomie penses-tu avoir besoin ? Ça dépend du climat où tu es…
Je vois que tu n'as pas prévu de frigo… si tu en utilises un au gaz, peut-être vaudrait-il mieux réfléchir à profiter du soleil aussi pour lui, à condition de changer de frigo et prévoir sa conso dans ton installation tout de suite. Je te dis ça, car assez vite, tu auras dépensé en gaz bien plus que le surcoût de la version PV.
Il faut fuir les kits comme la peste !! C'est toujours beaucoup plus cher et inadapté en kit qu'un ensemble constitué sur mesure… c'est paradoxal, mais je te le dis après en avoir décortiqué des dizaines et sur tous les sites que j'ai pu voir !
Pour le calcul de sections de câbles, il y a un bon calculateur ici. Par défaut il compte une chute de tension de 5%. Je te conseille, pour les câbles principaux et court, de descendre à 1 ou 2 % max.
Pour comprendre les batteries : télécharge cet excellent PDF.
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waou!!! merci pour toutes ces infos
bon j'abuse ...y a de marques + mieux à conseiller pour le panneau et les accessoires ?( si j'ai bien compris ,panneau,régulateur et convertisseur?)
bien le calculateur de section , j'vais pouvoir avancer sur la restau
le frigo me pose questions mais comme la roulotte risque d'ètre fixe (je suis pas une grande voyageuse et puis le gabarit est un peu gros... )donc je ferai plutot un petit garde-manger sous terrain (ca marche très bien ,et tout seul)
je vais me pencher sur le dossier batterie qd j'aurai un peu de temps ,j'ai ausi la possibilité de récuperer des batteries de poid lourd usagées mais encore op
bon j'abuse ...y a de marques + mieux à conseiller pour le panneau et les accessoires ?( si j'ai bien compris ,panneau,régulateur et convertisseur?)
bien le calculateur de section , j'vais pouvoir avancer sur la restau
le frigo me pose questions mais comme la roulotte risque d'ètre fixe (je suis pas une grande voyageuse et puis le gabarit est un peu gros... )donc je ferai plutot un petit garde-manger sous terrain (ca marche très bien ,et tout seul)
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