Lame d'air ventilée dans maison pierre

[Bushka]

Bonjour Obamot,
Pardon pour le malentendu qui vous a amené à ces conclusions erronées.

A Lodève (Hérault), en centre ville,
dans un local de 15 m² (3 m x 5 m ; H : 3 m) situé au rez-de-chaussée d’un immeuble très ancien
avec des murs en pierre de 50 cm humides (capillarité et infiltration latérale)
et un plafond en bois supportant le carrelage du premier étage,
je prépare la construction d’un bassin de rééducation hors sol, maçonné et carrelé, de 2 m sur 3,
avec 1,2 m d’eau maintenue à 34° et avec couvercle étanche isolé de 10 cm (plateau rigide).
Dans la même pièce, je prévois une douche
et un sauna traditionnel de 3 m² (7 m³).
Les murs seraient carrelés, sauf le sauna, dont les murs et le plafond seraient en lambris bois.
La douche et le sauna SERAIENT (car pas encore) situés en haut des marches, à une hauteur de 65 cm, sur un sol de béton carrelé au-dessus d’un volume vide ouvert sur celui de la pièce.
Par ce vide, la partie humide du mur resterait accessible (à plat ventre).

Le problème est que je ne sais quelle isolation choisir pour le sauna et pour le reste du local, sachant que la mini piscine sera utilisée par une seule personne une heure le matin et une heure le soir, tous les jours, et que le sauna sera utilisé pendant 20 à 25 minutes 3 à 4 fois par semaine. Le reste du temps, la température du local peut chuter sans problème, car un chauffage rapide serait à prévoir en saison froide (aérotherme de 3 kW), à moins que le poêle du sauna (9 kW turbo) ne puisse remplir cet office (vu qu’il serait placé derrière une vitre coulissante). Comme quoi ce problème d’isolation est moins exigeant que dans le cas d’une pièce d’habitation. A la limite, il ne se pose que pour le sauna (3 m²), pour limiter le temps de chauffe. A noter aussi que l’eau à 34°C réduit les besoins du nageur pendant ses exercices.

Une VMC auto fonctionnerait en permanence pour évacuer l’humidité du local et éviter la condensation (piscine dotée d’un couvercle étanche 22 h par jour et douche utilisée seulement pour le rafraîchissement lié aux séances de sauna).

L’ennui, c’est l’humidité du mur qui donne sur une cour dont le sol (calade de galets) est plus élevé de 65 cm (voir coupe profil). A l’intérieur, la hauteur de la marque d’humidité est de 65 cm.

Malheureusement, il y a urgence, je ne peux me permettre d’attendre que le mur sèche. Cette contrainte de temps est sérieuse (vitale) et doit être sérieusement prise en compte pour décider de ce qu’il faut faire vis-à-vis du problème d’humidité.

Comme le montrent les photos de l’état ACTUEL, seule la chape du niveau zéro est faite, le reste est en PROJET. Juste des pistes soumises à votre appréciation. Je préfère vous voir y trancher que broder par dessus.

Un des professionnels consultés m’a dit : « A votre place, je rendrais étanche le mur enterré côté cour et je ferais une injection de résine hydrophobe en bas du mur à l’intérieur. Je finirais par un enduit de chaux sur tous les murs intérieurs. Ensuite : lame d’air aérée + laine de roche, Placoplatre hydrofuge et carrelage ». Selon lui, les fondations, qui baignent déjà dans la terre humide, ne la craignent pas et le fait que les remontées cessent leur éviterait d’être traversées par la migration des sels destructeurs.
>> Qu’en pensez-vous ?

Un second me proposait la solution suivante : coller/cheviller du Poratec (perspirant) en 5 cm directement contre le mur humide (et les autres murs). Simple lambris côté sauna et carrelage sur les autres murs. Le fabricant dit que, contrairement au Multipor, qui contient du ciment, le Poratec (chaux + sable), on peut le poser sans risque « même sur un mur gorgé d’eau ».
>> Qu’en pensez-vous ?
>> La bonne solution est-elle un mix des deux ?

Un troisième m’avait suggéré une « solution » avec des panneaux Lux Elements (en polystyrène expansé). Un autre vient de me proposer une solution avec panneaux de liège expansé rainuré.

Vous m’aviez dit que la pose d’un drain serait judicieuse, mais comme il n’y a pas d’exutoire dans la cour, je dois abandonner l’idée. Vous m’avez conseillé les drains de mur et je retiens le modèle espagnol, avec mini ventilateurs (assécheurs très efficaces).
>> Merci de me dire ce que vous entendez par "drains cyclopéens chaulés". Je ne trouve pas.

Il n’y a aucune conduite d’eau liée à ce mur (pas de fuites).
Le décroûtage des murs vient d’être soigneusement effectué.
Le maçon va évider le pourtour de la chape (pont thermique résolu).
Le transfert d’humidité étant surtout latéral, l’électro-osmose est exclue.

L’ITE m’intéresse. Quelles techniques me suggérez-vous ?

Dernières questions :

1) Coller/cheviller le Poratec (perspirant) directement contre le mur humide, est-ce une bonne idée ?

2) Imperméabiliser et étancher la partie enterrée du mur (côté cour) pour limiter l’infiltration latérale, est-ce une bonne idée ?

3) Les drains de murs espagnols (SPI) côté cour, est-ce une bonne idée ou un enduit de chaux suffit-il ? En pompant l’humidité, ces drains n’accélèreraient-ils pas la capillarité (et les dépôts de sels migrants) ?

4) Percer aussi ce Poratec avec des SPI vers l’intérieur (dans le vide sous le sauna), est-ce une bonne idée ?

5) Faut-il aussi injecter de la résine hydrophobe à la base du mur pour limiter les remontées ?

6) Est-il judicieux de remplacer l’enduit extérieur actuel par de la chaux ?
Dans ce cas, dois-je opter pour la chaux grasse Strasservil ?
Je n’ai pas réussi à trouver la Strasservil qui pourrait convenir (la gamme est vaste : http://www.travaux.com/p/gamme-weber-strasservil).
>> A quel Strasservil pensiez-vous particulièrement ?

7) Refaire les joints de chaux/sable des calades de la cour, est-ce une bonne idée ?

8) Couvrir les abords du mur extérieur par un abri (voir dessin), est-ce une bonne idée ou est-ce totalement superflu ?

9) Ne pas fermer l’ouverture (vers la cour : 1 m x 0,50 m) au-dessus du faux plafond, est-ce une bonne idée ? Ou vaut-il mieux la fermer et brancher là une aspiration par la VMC (entrée d’air depuis le local sec) ?

10) Faut-il envisager un déshumidificateur ?

J’espère avoir cette fois bien posé le problème.
Vous l’avez compris, je me demande quelle est la combinaison gagnante de ces techniques.
A moins que vous n’ayez à proposer autre chose.

Je crois que si vous êtes en mesure de répondra à mes questions, je pourrai passer à l’action.

Merci de votre attention.

[Bushka]

Voici la coupe de profil.

[Bushka]

Un autre artisan maçon m’a conseillé un cuvelage intérieur "intégral".
Que les murs se débrouillent à respirer vers l'extérieur.
Est-ce que ça tient la route ?

A l'opposé du zéro respiration, par cuvelage hydrophobe,
on me suggère maintenant une respiration maximale, avec enduit de terre crue.
Mais le lambris bois du sauna (en abachi) risque de ne pas aimer.

Suite à la visite d'un architecte :
Pour un usage si spécifique,
dans une situation aussi spécifique (quoique courante en nos régions)
et avec une telle contrainte de temps,
la solution est peut-être :

A l’extérieur :
− Décaisser et décrouter fondations
− Imperméabilité de la partie enterrée (2 couches croisées de chaux)
− Étanchéité de la partie enterrée (membrane bitumeuse collée)
− Décaissement comblé par 1 m³ de verre expansé (si terre perméable)
− Décrouter enduit mur et le remplacer par enduit chaux-sable (NHL 2 non bâtardé)
− Rejointoyer les calades (chaux + sable)
− Abri protégeant le sol de la pluie (avancée de 1 m).

A l’intérieur :
− Décrouter
− Primaire d’accrochage
− Mortier haute densité avec résine
− Couche résine
− Cuvelage des murs avec mortier hydrofuge (base en bouteille).
− Injection de résine hydrofuge à la base des murs (ou au dessus du civelage ?)
Sicalatex, Dipétanch, Murprotec (45°), Sika, Siplast ou autre ?
>> Ainsi, le mur sera sec à l’intérieur

Canalisations plomberie, câbles électriques, huisseries
Isolation thermique intérieure en Poratec 5 cm (4 murs et plafond)

>> Côté piscine :
Carrelage (sur Poratec avec enduit tramé)

>> Côté sauna :
Structure du sauna autoportante en bois (contre le Poratec sans le percer)
Lambris abachi (ayous) 15 mm

Merci de me faire connaître vos avis critiques.

[Obamot]

Excusez, mais là franchement je nage: ça continue à partir dans tous les sens et je préfère me retirer. Il suffit de me relire.
J'ai déjà dit tout ce que je pensais envisageable et raisonnable, et je souhaite tout sauf commenter au risque de me répéter.

En attendant la piscine faudrait peut-être essayer le yoga en complément, ça calme et pendant ce temps là, ça laisserait le temps de sécher avec les mesures appropriées déjà esquissées? Ou tout au moins d'en voir les effets. Se déstresser permet aussi de calmer les douleurs.

Le dernier point que je verrai et dont il me semble avoir parlé et ce serait la toute première des choses à faire. C'est de voir si il n'y a pas une fuite dans le réseau d'approvisionnement de l'eau courante. J'avais eu un cas. Une fois la fuite découverte puisque la conduite avait fini par casser (responsabilité du distributeur si c'est avant le compteur...) il avait fallu attendre au moins six mois pour voir les premiers effets d'un retour à la normale! Pour le savoir, il me semble qu'un bon moyen serait de faire un carottage à enfermer hermétiquement et de le faire analyser: si il y a du chlore découvert, c'est sans doute une fuite du réseau.
Plein succès à vos projets tout de même.

[Bushka]

Bonjour Obamot,
Suivant votre conseil, j'ai consulté des professionnels.
Le résultat est évidemment que "cela part dans tous les sens" de façon contradictoire.
D'où ma demande de conseil sur ce forum.

Mon dernier post exposait la synthèse finale d'un architecte.
Je la soumettais à votre critique, par crainte de m'engager
dans une solution qui vous aurait inspiré une objection,
fût-elle des plus brèves,
sans besoin de broder de longues tournures ironiques.

Voici donc le projet :
1) Traitement de l’humidité :
>> À l’extérieur :
− Imperméabilité de la partie enterrée (2 couches croisées de chaux)
− Étanchéité de la partie enterrée (membrane bitumeuse collée)
− Décaissement comblé par 1 m³ de verre expansé (si la terre est perméable)
− Décrouter l’enduit du mur et le remplacer par un enduit chaux-sable (NHL 2)
− Rejointer les calades (chaux + sable)
− Abri protégeant le sol de la pluie (avancée de 1 m).
>> À l’intérieur :
− Cuvelage des murs avec mortier hydrofuge.
− Injection de résine hydrofuge au-dessus du cuvelage

2) Isolation thermique intérieure :
En Poratec 5 cm

3) Finitions :
>> Côté piscine :
− Carrelage (sur Poratec)
>> Côté sauna :
− Structure du sauna autoportante en bois (contre le Poratec sans le percer)
− Lambris abachi 15 mm (aéré vers le sauna)

Sachant que :
− Il n’y a aucune canalisation d’eau liée à ce mur (donc pas de fuites).
− Le réseau passe à plus de 20 m du mur en question.
− Pas de drain possible (absence d’exutoire).
− Les drains de murs semblent accentuer inutilement la migration des sels.
− Sérieuse contrainte de temps (dont il est ici tenu compte).

>> Est-ce valable ?

Schémas de principe mis à jour et photos :
https://www.flickr.com/photos/724974...57666437886795

[Bushka]

Pour info, voici la solution de MURPROTEC :

1) Décaper

2) D’abord effectuer les injections sous pression (avant le cuvelage qui les recouvre)
avec un produit breveté Murprotec (angle 45°) plus haut que cuvelage (à 1,6 m de ht)
+ injections verticales pour barrière verticale sur murs adjacents
Sur les autres murs : injections à 12 cm du sol (en 3 fois) (local + studio)
Tarif : 310 €/ml (garanti 30 ans)

3) Cuvelage (mur principal + retours de 50 cm sur murs latéraux) :
− Primaire d’accrochage avec résine
− Mortier haute densité avec autre résine
− Couche de finition avec résine
− Total = 2 cm
Tarif : 430 €/m² (garanti 10 ans)

Coût total 2 pièces = 12.121 €

>> Extérieur : rien à faire

Contrôle quelques mois plus tard, avant travaux.

[Obamot]

Quand je disais que ça partait dans tous les sens, je parlais de Bushka. Si le déni s'en mêle...(enfin oui je crois que c'est "normal" dans votre "cas").
Des exemples:
— Un avant-toit ne sert à rien si la terre n'est pas confinée, puisque l'humidité se propagera par capillarité ...
— Aucune réponse quant à une éventuelle fuite dont le distributeur du réseau d'eau serait responsable (et je ne demande pas de réponse).
etc...

Non vraiment, n'en jetez plus, c'est du grand nimportenawak, dans la mesure ou comme déjà dit: de toute façon je serais incapable de valider (ou non) quoi que ce soit, n'étant pas allé sur place.

Vous continuez à faire comme si de rien était, à rebondir sur le moindre interstice pour continuer cette discussion, qui au fond depuis le début est une sorte de monologue. C'est pas de l'ironie mais du grand guignol, il faudrait voir à consulter.

[Bushka]

Les choses commencent à prendre forme.
Voici la tournure qu'elles semblent vouloir prendre.
Au cas où cela pourrait servir à quelqu'un dans un cas de figure similaire.

1) Injection de résine hydrophobe à 1,60 m de haut
+ injections verticales sur les murs latéraux, à 50 cm de l’angle
+ injections à 12 cm du sol à la base des autres murs.
2) Cuvelage du mur humide sur toute sa hauteur et cuvelage des murs latéraux sur ces 50 cm.
3) Comme il n’est pas possible d’attendre le séchage du cuvelage plus d'un mois, il faudrait accélérer ce séchage :
− en chauffant le local pendant ces 15 jours au moyen d’un aérotherme ?
− en insérant des drains de mur sur la face extérieure (des « SPI® » siphons atmosphériques dotés de ventilateurs internes de 5 volts) ?
>> Existe-t-il d'autres méthodes de séchage ?
4) L’enduit de cuvelage devant pouvoir encore respirer, le meilleur isolant serait le Poratec, en 5 cm, collé directement dessus (sans chevillage pour ne pas percer le cuvelage), car le Poratec (béton cellulaire allégé) permet cette respiration.
5) Côté sauna, des tasseaux verticaux en Douglas seraient fixés seulement en haut et en bas, sur deux chevrons horizontaux, rivés au plafond et, au sol, sur un petit surbau maçonné (pour éviter de percer le cuvelage qui déborde sur le sol).
6) Le lambris en abachi (pose horizontale) seraient fixé sur ces tasseaux verticaux, une aération étant induite de bas en haut (entrée d’air sous la plinthe et sortie sous le plafond).
7) VMI (par insufflation) au lieu de VMC, car l’air est alors brassé jusque dans ses moindres recoins, en plus de pouvoir être chauffé (séché).

L'isolation avec du Poratec permet d'éviter une cloison de doublage dont la lame d’air pourrait causer de deux nouveaux problèmes :
1) Le mur étant froid et l’air circulant étant chaud et humide, il y aurait condensation, accentuant l’humidité du mur au lieu de le sécher.
2) Cela favoriserait le développement de mérule (champignon dévastateur).

Toute critique technique est la bienvenue.

PS :
Un avant-toit, très secondaire dans la stratégie envisagée, ne coûte pas beaucoup et peut s’avérer utile pour retarder le phénomène de capillarité qui tend d’ailleurs à s’estomper avec la distance (certes pas par forte pluie).

L’éventualité d’une fuite du réseau d'eau est nulle, car il est en contrebas et à plus de 20 m du mur en question. Et pas d’autres fuites, car il n’y a aucune canalisation d’eau liée à ce mur.

[Obamot]

Toute critique technique est la bienvenue.

PS :
Un avant-toit, très secondaire dans la stratégie envisagée, ne coûte pas beaucoup et peut s’avérer utile pour retarder le phénomène de capillarité qui tend d’ailleurs à s’estomper avec la distance (certes pas par forte pluie).

Dans le bâtiment, faut pas confondre informaticiens et créateurs de bugs !

Pourquoi venir demander des avis si vous avez réponse à tout !!!
Ah non, pas à tout d'ailleurs, parce que votre avant-toit, en lisant la suite comment dire....???? hum ça bug encore!

L’éventualité d’une fuite du réseau d'eau est nulle, car il est en contrebas et à plus de 20 m du mur en question. Et pas d’autres fuites, car il n’y a aucune canalisation d’eau liée à ce mur.

AH OUÉ, mais comment diable expliquez-vous, qu'avec un dénivelé, vous situant en sa partie haute, vous pouviez encore avoir des murs humides, ça dépasse l'entendement !!!!??

C'est un problème qui dépasse les lois de la physique, il faut vous adresser au CERN ou à un guru-sourcier !

Bref, comme il fallait s'y attendre, plus ce fil avance, plus nous allons de surprises en surprises. [Mode joke "ON"] C'est un peu les méthodes de travaux dans le bâtiment, façon recettes de cuisine faites par des poupées russes...! A la Ba-Bushka ? [OFF]

Quand je disais qu'il eut fallu voir sur place pour se faire une idée, je ne m'étais pas trompé.
Bah, réjouissons-nous, y'aura bien encore une énième "version" (on en est à la V9.0 pour mémoire ^^)

Quant à ce que vos posts puissent servir à d'autres, prévenons-les tout de suite que les "conseils" ne sont peut-être pas fini, et qu'il leur faudra une bonne assurance pour couvrir les dégâts ensuite (au cas où(?) mais ça au moins c'est une hypothèse fiable)...!

[Obamot]

PS: et si le réseau d'eau est à 20 m, on se demande bien comment ça arrivera à votre sauna/piscine? Téléportation? Osmose virtuelle?