Construction: thermopierre ou ossature bois?

[jean63]

OK.

C'est ce que j'aurais dû faire, mais je ne connaissais pas l'existence du puits canadien, c'est encore faisable : on peut faire des "S" ou zig-zags sur une petite surface ?

[Targol]

OK.

C'est ce que j'aurais dû faire, mais je ne connaissais pas l'existence du puits canadien, c'est encore faisable : on peut faire des "S" ou zig-zags sur une petite surface ?

Bien sur. l'essentiel est de ne pas trop rapprocher les tuyaux afin qu'ils profitent bien de l'inertie thermique du sol.
Par contre, l'air circulera plus facilement dans un tuyau droit que dans une succession de chicanes. Cette configuration risque d'imposer un ventilo à l'entrée du puits (alors qu'un puits droit peut fonctionner avec la convection naturelle si la maison est bien conçue).

[bham]

Eh ben pour un mur de 15cm bois par rapport à 20+10 agglos isolant pour (approximativement) le meme coef d'isolation on gagne au minimum pour une maison de 100m² de 10X10m (ce qui est le meilleur rapport surface/périmetre mis à part une maison cylindrique) on gagne 6m² soit 6% de surface..

Selon cette calculette :
ideesmaison.com/15-facons-de-construire-au-banc.html
il faut 21/22 cm de bois pour avoir un R =1,82 équivalent à 20+10 agglos isolant et non 15 cm. Mais pour un R équivalent tu auras un confort en mi-saison et en été plus important car tu auras une plus grande inertie thermique.

[bham]

OK.

C'est ce que j'aurais dû faire, mais je ne connaissais pas l'existence du puits canadien, c'est encore faisable : on peut faire des "S" ou zig-zags sur une petite surface ?

Bien sur. l'essentiel est de ne pas trop rapprocher les tuyaux afin qu'ils profitent bien de l'inertie thermique du sol.
Par contre, l'air circulera plus facilement dans un tuyau droit que dans une succession de chicanes. Cette configuration risque d'imposer un ventilo à l'entrée du puits (alors qu'un puits droit peut fonctionner avec la convection naturelle si la maison est bien conçue).

Pour confirmer ce que dis Targol, faire des S ou zigzags peut sembler intéressant, en fait ça fait des pertes de charges importantes qui diminuent ton débit d'air, t'obliges à employer un ventilo + gros, pour un gain en récupération thermique qui est négligeable. Va voir sur le site de Herzog, l'un des spécialistes :
http://www.batirbio.org/html/

[jean63]

Merci pour vos réponses.

il faut 21/22 cm de bois pour avoir un R =1,82

Est-ce que tu inclus le bardage extèrieur dans cette épaisseur ?
Dans le cas de ma maison, de mémoire il doit y avoir 15 cms de structure + 7 mm? de CP CTBX + 2, 5 cms de liteaux /espace de ventilation + 2 cms de bardage extèrieur, ce qui fait environ 20 cms..le R = 1,82 dans ce cas ?

Il y a + de 20 ans lorsque j'ai étudié la construction et les matèriaux je connaisais tout ça par coeur, mais il faudrait que je révise

Bien sur. l'essentiel est de ne pas trop rapprocher les tuyaux afin qu'ils profitent bien de l'inertie thermique du sol.
Par contre, l'air circulera plus facilement dans un tuyau droit que dans une succession de chicanes. Cette configuration risque d'imposer un ventilo à l'entrée du puits (alors qu'un puits droit peut fonctionner avec la convection naturelle si la maison est bien conçue).

Oui, ça je m'en doutais, ce n'est pas l'idéal de faire des "S". Si un jour je peux acquérir le terrain voisin, on verra pour le puits canadien, parce que sur mon terrain , il y a trop d'arbres et d'arbustes , donc des grosses racines + alim gaz et eau qui "coupent" le terrain. La priorité sera plutôt aux capteurs solaires.

Va voir sur le site de Herzog, l'un des spécialistes :
http://www.batirbio.org/html/

Déjà vu ce site très bien documenté sur la ventilation, il y parle aussi d'une autre pollution méconnue et contestée, dont j'ai parlé dans un autre sujet (j'essaie de retrouver où), c'est la pollution par l'installation électrique (rayonnement nocif).
J'ai le petit boitier qui permet de mettre le réseau en 6 volts (principalement la nuit et dans les chambres) lorsque tous les appareils du réseau sont OFF.

[bham]

Merci pour vos réponses.

il faut 21/22 cm de bois pour avoir un R =1,82

Est-ce que tu inclus le bardage extèrieur dans cette épaisseur ?
Dans le cas de ma maison, de mémoire il doit y avoir 15 cms de structure + 7 mm? de CP CTBX + 2, 5 cms de liteaux /espace de ventilation + 2 cms de bardage extèrieur, ce qui fait environ 20 cms..le R = 1,82 dans ce cas ?.

As-tu fait des simulations avec la calculette dont je parle :
ideesmaison.com/15-facons-de-construire-au-banc.html
ça ne me semble pas si simple que de considérer ton mur comme une masse de bois compacte. A mon avis, ton bardage extérieur pourrait participer à l'isolation thermique s'il était parfaitement étanche à l'air (mais respirant tout de même) et donc s'il était parfaitement jointif, ce qui est impossible avec un matériau naturel. Donc la lame d'air qui se trouve derrière est ventilée en permanence et ne peut jouer véritablement le rôle d'isolant. Le seul avantage est qu'en cas d'ensoleillement prolongé, cette lame d'air va s'échauffer au contact du bardage chauffé aussi par le soleil. Ce qui apportera, en période froide et ce pendant qqs minutes à qqs heures, qqs calories. Calories qui, à défaut de participer au chauffage de la maison puisque l'isolant se trouve derrière, limiteront pendant qq temps la déperdition thermique.
Mais ceci dit, ta question ne concerne que l'ossature, disons que ce sont les ponts thermiques de ta maison puisqu'au milieu de ton ossature tu as de la laine de roche et là le R est + important.
Pour ma part, je veux tenter une isolation par l'extérieur (sur maçonnerie existante) en reprenant le même système que toi, cad faire des caissons fait en lattage fixés sur le mur, fermés extérieurement par du médium ou du CP, lui-même recouvert d'un bardage fixé sur lattes. Et dans les caissons que je ferais bien hermétiques, de la laine de mouton brute.

Va voir sur le site de Herzog, l'un des spécialistes :
http://www.batirbio.org/html/

Déjà vu ce site, mais il y en a tellement.....merci.

Car Herzog a abordé ces problèmes de perte de charge dans son forum je crois. Y'a bcq à lire, je te l'accorde mais quand y faut, y faut...

[jean63]

Pour ma part, je veux tenter une isolation par l'extérieur (sur maçonnerie existante) en reprenant le même système que toi, cad faire des caissons fait en lattage fixés sur le mur, fermés extérieurement par du médium ou du CP, lui-même recouvert d'un bardage fixé sur lattes. Et dans les caissons que je ferais bien hermétiques, de la laine de mouton brute.

Très bien, tu auras en plus l'avantage d'avoir une inertie thermique intéressante dans tes murs, ce que je n'ai pas avec la structure bois.
Il y a peu de ponts thermiques au niveau du bois (qui est isolant) car le "mur" est fait en 2 parties : ossature de 10 cm (laine de roche dans parties creuses) + CP puis extèrieur (croisé à 90°) ossature de 5 cms (laine de roche de ep = 5 cm dans parties creuses) + pare-pluie + liteaux + bardage.

Effectivement, je ne peux pas compter l'espace de ventilation dans l'épaisseur, mais le bardage contribue bien à l'isolation.
Le gars qui a construit la maison avait passé quelques années dans les pays nordiques (Suède, Norvège) avant de se lancer en Auvergne. A l'époque j'étais son 2 ème client, depuis il a pignon sur rue à Clermont-Fd -OSSABOIS- il doit avoir un site internet).

Car Herzog a abordé ces problèmes de perte de charge dans son forum je crois

Au sujet de ce site, j'ai ajouté des infos dans le post précédent sur un autre sujet qu'il aborde.
Un de ces 4 je prendrai le temps de lire en détails.

[loondie]

Ce n'est pas compliqué à mettre en oeuvre si tu profites des tranchées d'arrivée d'eau, d'elec ou des tranchées d'évacuation des eaux usées pour mettre ton tuyau de puits canadien.

oui sauf que, en général les canalisations ne passent pas à 1,50 m de profondeur et la longueur de celles-ci n'est pas forcément suffisante.

Quoiqu'il en soit : quand on veut, on peut....si les finances suivent.

Tu as raison, je me suis mal exprimé.
Ce que je voulais dire, c'est que quand les gars sont là avec leur pelleteuse, tu leur demande de te creuser une tranchée supplémentaire contre un petit billet. Je l'ai déjà fait, ils sont en général d'accord : c'est le patron qui paye le gasoil et eux qui empochent le billet

HOULALA on encourage le marché noir sur ce site ?????

Juste une chose si tu veux des garanties NE FAIT PAS ça !!!
MAIS demande bien une facture d'un pro pour une tranchée ça ne te coutera pas vraiment plus cher et si il y a le moindre problème tu es couvert...
NE RIEN FAIRE AU BLACK C'EST ILLEGAL PREMIEREMENT ET PUIS C'EST DANGEREUX... pour une maison c'est 10 ans de garantie qui sautent ....

enfin je pense quoi....

(et je ne suis pas du fisc) ( et je ne suis pas riche non plus )

(attention "BLACk" est différent d' "AUTO-CONSTRUCTION" !! ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit)

je vous dit ça car je potasse sur les jurisprudences des accidents de chantiers et si le gars avec ça peleteuse te creuse en dehors de ses heures de travail ta tranchée de 1m50 et qu'elle s'effrondre entrainant avec elle la pelle et le gars c'est le prorio de la maison SEUL qui écope... pas d'assurance en dehors des travaux devisés et ordonnés....

mais c'est vous qui voyez.

[bham]

je vous dit ça car je potasse sur les jurisprudences des accidents de chantiers et si le gars avec ça peleteuse te creuse en dehors de ses heures de travail ta tranchée de 1m50 et qu'elle s'effrondre entrainant avec elle la pelle et le gars c'est le prorio de la maison SEUL qui écope... pas d'assurance en dehors des travaux devisés et ordonnés....
mais c'est vous qui voyez.

Euh, bon faut relativiser quand même. On parle d'une tranchée de 20/30 cm de large, pas d'une tranchée pour mettre un gazoduc !!!
Et jusque là j'ai pas vu de mini-pelle qui soit assez petite pour rentrer dans une tranchée de 30 cm
Par contre, faut faire gaffe à ce que la pelle n'endommages pas de canalisations, eau, gaz, ou branchements électriques/téléphones.

[zac]

Juste une chose si tu veux des garanties NE FAIT PAS ça !!!
MAIS demande bien une facture d'un pro pour une tranchée ça ne te coutera pas vraiment plus cher et si il y a le moindre problème tu es couvert...
NE RIEN FAIRE AU BLACK C'EST ILLEGAL PREMIEREMENT ET PUIS C'EST DANGEREUX... pour une maison c'est 10 ans de garantie qui sautent ....
je vous dit ça car je potasse sur les jurisprudences des accidents de chantiers et si le gars avec ça peleteuse te creuse en dehors de ses heures de travail ta tranchée de 1m50 et qu'elle s'effrondre entrainant avec elle la pelle et le gars c'est le prorio de la maison SEUL qui écope... pas d'assurance en dehors des travaux devisés et ordonnés....

mais c'est vous qui voyez.

salut

encore un fonctionaire juriste; ça tombe bien explique moi comment quand il y a malfaçon tu te retourne contre l'entrepreneur pour obtenir réparation.
Sachant que depuis quelque années il est impossible pour un artisan débutant de s'assurer pour une décennale et que la plupart des margoulins qui font des malfaçons sont en sarl et on disparue quand le problème apparait (avec les artisants consciencieux ya pas de problème et s'il y'en a un il le règles à l'amiable).

la loi c'est super la réalitée du terrain c'est autre chose,je met au défis quiconque avec la meilleur volonté du monde,en france de construire une maison sans enfreindre une seule loi.

@+