Comment isoler un mur en pierre par l'intérieur

[Capt_Maloche]

EH ben, ça en fait des réponses pour un petit sujet comme celui là
doit être perdu le Manny

En bref , les vielles pierres doivent respirer car les remontées d'eau capillaires sont courantes en périodes humides, sauf si de gros travaux de ravalement sont prévus avec la reprise en sous oeuvre, ce qui ne semble pas être le cas

Donc, la seule isolation possible est un doublage ventilé intérieur ou extérieur (avec des petites grilles en haut et bas des doublages), un isolant rigide de type laine de roche si tu préfères

il y aura toujours un risque de condensation sur les parois froides.

Sinon, tu peux aussi ne pas doubler du tout, et chauffer avec un plancher chauffant pour lutter contre les parois froides, certes ce n'est pas économique, mais confortable.

Au fait Manny, pas de photos?

[Obamot]

Faut pas penser qu'en isolant on va se retrouver avec une maison du XXVIIIe qui deviendra aussi facilement "passivée"!

Les constructions de l'époque étaient prévues pour faire de plus ou moins violentes flambées dans la cheminée à peine le soleil couché. Puis les murs emmagasinaient, sans qu'il ne soit nullement tenu compte de la déperdition de chaleur à l'extérieur!

Penser qu'on va recréer de telles conditions en isolant "par l'intérieur" est une hérésie... Donc tout simplement, les murs n'ont pas été "étudiés pour". Car non seulement les murs doivent respirer, mais il faut aussi les laisser "vivre leur vie"...

Il n'empêche que pour faire ce type de réhabilitation, ça coûte cher (voir les rénovations de monuments historiques). Il y a tout une cohorte de problèmes qui peuvent surgir et se poser (et ce même durant les travaux). Et il est assez raisonnable de dire que sans connaître tous les éléments de l'équation du cas à traiter, on ne peut guère avoir un avis tranché.

Si j'avais une telle construction "en héritage" (ou que j'en achète sciemment une "pour me faire du mal") la première chose que je ferais (hormis les contrôles de routine), c'est que je me munirai d'un hygromètre et d'un thermocolorimètre laser... Puis je "cartographierai" les façades pour avoir une idée précise de la situation! Idem pour les murs à l'intérieur. Car je connais des cas de maisons rénovées avec nouvelle isolation, qui on coûté plus cher que si on avait rasé et reconstruit du neuf!

Donc pour éviter des déboires, je ferais plusieurs mesures à intervalles régulier tout l'hiver: ça tombe bien, il vient à peine de débuter...) Ensuite je ferai coïncider les mesures extérieures VS intérieures et en tirerai les conclusions.

Ensuite, en fonction des résultats, j'établirai un cahier des charges pour obtenir les coefs que je me serai proposé d'atteindre. Car il ne peut y avoir de réponses toute faite.

Avant toute rénovation (qui pour moi serait impérativement une isolation par l'extérieur) je ferai 3 scénario (au pire VS ce qui arrivera probablement VS au mieux).

Tant que ça n'est pas fait (ou quelque chose du genre) il ne sert à rien d'entamer les travaux à la sauvette. Tant qu'on ne sait pas ce qu'il se passe au niveau des fondations...! Donc il vaudrait bien commencer par excaver tout autour des murs de façade, une petite tranchée, la plus profonde que possible, compte tenu du terrain. Mais 1m minimum. Puis je mettrai un enduit bituminé (avec élastomère, ce qui permettra, si la maison "bouge" de garantir une étanchéité à long terme)

Puis je mettrai du Delta MS® et remplirai non sans avoir jeté un coup d'œil au drainage... et ainsi je reprendrai mes mesures l'année suivante, pour comparer les mesures et voir ce qui a changé (en prenant des périodes comparables en hygrométrie et température...)

[chatelot16]

quel que soit l'isolant , ça doit etre plus etanche coté interieur que coté exterieur : c'est donc naturellement facile quand on met le mur a l'interieur , l'isolant a l'exterieur , et un bardage en n'importe quoi pour proteger l'isolant a l'exterieur

avec l'isolant a l'interieur c'est plus dur : il faudrait une paroi coté interieur de l'isolant mieux etanche que le mur ... a la moindre fuite de ce pare vapeur l'air interieur chargé d'eau va mouiller indefiniment le mur froid ... le classique pare vapeur de la laine de verre ne marche pas si les bord en sont pas collé etanche ... et comme de toute façon il se decollent comme il veulent ça ne marche jamais longtemps

autre façon de compenser le manque d'etancheité coté interieur , laisser une lame d'air entre l'isolant et le mur , et ventiler avec de l'air exterieur : ça fait perdre completement la qualité isolante du mur puisqu'on fait circuler de l'air froid

cette ventilation de l'isolation est un piege : souvent elle n'est pas suffisante quand le temps est humide et pas très froid ... souvent elle est excessive quand il fait très froid et qu'il y a du vent ... mais c'est comme ça dans les normes de construction actuelles

[manny864]

[manny864]

[manny864]

[manny864]

[manny864]

voici quelques fotos.

Les murs de la cave ne sont pas du tout humide. Je ne me vois pas plaquer a l intérieur, sa gacherait le charme de l'ancien...C'estpour cela que je pense a un belle enduit a l'argile ou autres...

Je compte chauffer la maison avec une chaudière a bois avec un ballon tampon de 2000L ainsi que des radiateurs en fonte.

[manny864]

Si j'avais une telle construction "en héritage" (ou que j'en achète sciemment une "pour me faire du mal") la première chose que je ferais (hormis les contrôles de routine), c'est que je me munirai d'un hygromètre et d'un thermocolorimètre laser... Puis je "cartographierai" les façades pour avoir une idée précise de la situation! Idem pour les murs à l'intérieur. Car je connais des cas de maisons rénovées avec nouvelle isolation, qui on coûté plus cher que si on avait rasé et reconstruit du neuf!

Merci pour cette très bonne idée...


Et merci a tous les autres personnes qui prennent le temps de me répondre...Je vous souhaite un de bonnes fêtes

[manny864]

tous le monde est en vacances??? bonne année 2015 a tous