Température de sécurité des capteurs solaires ?

[dedeleco]

même avec une bonne isolation, çà refroidit vite...

cela se calcule (déjà écrit sur éconologie) et si l'isolation est bonne, bien faite, de 1m d'épaisseur avec diffusivité de 0,1mm2/s (difficile), la chaleur est bien conservée longtemps, mais il faut que la maison ne consomme pas beaucoup plus pour chauffer que disponible dans la réserve d'eau chaude (pas réalisé ici où il faudrait 5 à 10 fois plus ).

En évaluant les ordres de grandeurs correctement , on évite beaucoup d'erreurs qui me laissent perplexes !!

[lejustemilieu]

money, money

[Christophe]

lejustemilieu t'as fait un voyage à las vegas ou quoi?

Pour les pertes, ce sont les pertes "normales" et n'oublies pas que l'énergie n'est vraiment exploitable que dans la plage 60 - 30 °C ...donc les deltas thermiques sont bien plus importants que pour une isolation "maison"...

On a déjà discuter comment améliorer ce stockage en utilisant un matériau à changement de phase, voir ce sujet: https://www.econologie.com/forums/stocker-de ... t7421.html

Dans mon cas l'investissement en huile serait d'au moins 5000€ pour avoir un effet, j'attends donc que d'autres testent sur des volumes plus réduits! J'attends depuis 1 moment...

Cela serait le seul moyen d'améliorer le tamponnage en plus de celui d'utiliser une pompe à chaleur pour exploiter la plage en dessous des 30°C mais bon = usine à gaz + on refroidit l'intérieur de la maison donc finalement peut être pas une bonne idée!

Un idée intéressante serait d'utiliser la chaleur latente de fusion de l'eau...là y aurait vraiment de l'énergie ! Mais comme dit: on ferait geler une partie de la maison pour réchauffer une autre? Donc bof bof...peut être envisageable avec un tampon thermique solaire enterré dans le jardin et bien isolé? (ce qui ferait plaisir à dedeleco)

Mais dans ce cas autant pomper les calories de l'humidité du sol non? et on revient sur une PAC sol-eau classique...

Je constate que depuis 2007 cette installation remarquable, unique, construite par d'autres bien avant, est loin d'être comprise de façon cohérente et claire à lire les diverses déclarations qui ne comprennent pas ce qui se passe !!

Qui ne comprends pas quoi à la fin? J'ai fait 2 sujets qui présentent l'installation, ne me dis pas que je ne la comprends pas...

https://www.econologie.com/forums/tampon-the ... t4517.html
https://www.econologie.com/forums/photos-mai ... t5283.html

Qu'est ce qu'il y a de si sorcier selon toi à part ce "mystère" (qui n'en est un qu'à moitié) à la vidange? Rien du tout !! C'est clair et net...et ca fonctionne...

[dedeleco]

ne me dis pas que je ne la comprends pas...

pourtant ce n'est pas moi qui ai écrit :

Je pensais donc être en mode été et que le système ne se vidangerait plus, mais à ma grande surprise il continue à se vider (bien et complètement). Probablement à cause des conduites sur dimensionnées (32mm sur les montée et descente) ou qu'il y a de cavitation dans la descente?

Après quelques mois, j'ai rien touché, et j'ai passé l'hiver dernier dans ce mode sans problème. Avantage: c'est moins bruyant et comme de l'air extérieur n'est plus aspiré, la température du ballon et indirectement de la maison n'est plus refroidie par l'air froid aspiré......

Pour la cavitation j'ai dis cela comme cela (la conduite de descente fait 12 m, donc ca peut caviter je pense...), mais même si c'est pas de la cavitation, le fait est qu'il doit rester du gaz dans la conduite de retour puisque le circuit se vide...

Ou alors il y a peut être un petit vortex ? Y a des bruits de gressillement assez étrange à un endroit...

Euh mais au juste, on parle de quel GAZ ?

Je pense qu'en mettant une pompe moins puissante, il est possible que la vidange ne se fasse plus...

Pour moi, je n'appelle pas cela comprendre réellement !!

L'"endroit" reste non défini !!!
La cavitation est très floue !!
la nature du GAZ aussi floue !!
Incapacité de savoir la pompe nécessaire, en calculant ce qui est nécessaire pour l'installation !!

Comprendre, c'est avoir une explication nette et exacte pour chaque phénomène dans ses détails et ne pas avoir de "grande surprise "

[Cuicui]

Pour moi, je n'appelle pas cela comprendre réellement !!L'"endroit" reste non défini !!! La cavitation est très floue !! la nature du GAZ aussi floue !! Comprendre, c'est avoir une explication nette et exacte pour chaque phénomène dans ses détails et ne pas avoir de "grande surprise "

Euh, je vois mal comment ton intervention pourra aider Christophe à améliorer son installation...

[Christophe]

Laisse béton Cuicui son cas est désespéré, j'espère pour lui qu'il comprend de A à Z tout ce qu'il utilise, tiens à commencer par son PC qu'il a évidement programmé de A à Z lui même...



Allez dede, sans rancune, vivement l'apero du vendredi soir !

Je suis très satisfait du fonctionnement actuel.

La prochaine étape sera de réduire la puissance de la pompe, environ 2 fois trop élevée (en W/m²) par rapport aux conseils d'APPER ou de SEBASOL...qui conseillent environ 4 à 5W/m², là j'ai le double...

Cela devrait améliorer le COPA (COP annuel) !

En 2007 j'avais remplacé la pompe HS par un modèle équivalent...

Le seul gaz possible dans un système à vidange est de l'air (plus ou moins humide) et éventuellement, un peu de vapeur d'eau (qui finira vite par se condenser), arrêtez svp de parler de GAZ !! C'est vous qui parlez de gaz sans savoir...

[dedeleco]

Avec ce type de phrase méprisante dans votre supériorité :

son cas est désespéré, j'espère pour lui qu'il comprend de A à Z tout ce qu'il utilise, tiens à commencer par son PC qu'il a évidement programmé de A à Z lui même...

et le refus de répondre aux questions qui découlent de vos propres phrases incohérentes vous allez continuer à ne pas comprendre suffisamment votre système et avoir encore des surprises mauvaise au lieu de bonne, par tirage au sort, et à rendre incompréhensible et douteux pour les lecteurs votre système solaire.

Pourtant en précisant vos phrases et posant sans incohérences physiques les problèmes, ils seraient éclaircis facilement !!

Un problème bien posé est à moitié résolu.

Mais cela demande une rigueur de cohérence trop fatigante pour vous et vous préférez le mépris hautain !!!

Vous n'êtes même pas capable de calculer la puissance de la pompe nécessaire pour la configuration précise de votre installation et le débit nécessaire !!

Je pense qu'en mettant une pompe moins puissante, il est possible que la vidange ne se fasse plus...

clairement vous ne comprenez rien au mécanisme de vidange !!

Enfin la complexité de votre système n'est rien en heure de travail par rapport à celle de tous les programmes d'un PC, (dans le rapport de la fortune de Bill gates au prix de votre maison) et lorsque mon PC ne marche pas, je résous en cherchant à bien comprendre les points clés de façon cohérente.

A vous lire avec ces incohérences, vous me faites rigoler, et je cherchais à vous aider, mais vu votre refus méprisant de toute réponse précise, je vais continuer à rigoler en lisant vos incohérences, montrant des incompréhension basiques, avec des "vortex et cavitation" mystérieux quasiment superstitieux !!

[swift2540]

Le seul gaz possible dans un système à vidange est de l'air (plus ou moins humide) et éventuellement, un peu de vapeur d'eau (qui finira vite par se condenser), arrêtez svp de parler de GAZ !! C'est vous qui parlez de gaz sans savoir...

Effectivement, le seul "gaz" possible c'est de l'air.
J'y connait rien en solaire, mais en chauffage central, il n'y a que 3 solutions de "fabriquer" de l'air dans une installation:
1) température d'eau dépasse 100°C à un endroit de l'installation.
peu probable, vu le dimensionnement du circulateur.
2) vitesse du circulateur trop rapide. Là on ne fabrique pas vraiment de l'air, mais le régime est turbulent, donc fait du bruit, et le circulateur peut caviter. Désagréable mais pas grave, sauf si ça flingue le circulateur.
3) position du circulateur dans dans l'installation.
- Si le circulateur est sur le départ chaudière, il pousse dans l'installation. Il met l'installation en pression.
-S'il est sur le retour, il tire de l’installation. Dans ce cas, il met l'installation en dépression. Il peut donc "tirer" des microbulles d'air par effet venturi à tous les raccords. Qui font du bruit.
Je ne suis pas capable de te donner le positionnement du circulateur/capteur, mais des sites spécialisés peuvent le faire. Vérifies ce point par acquis de conscience.
@+

[dedeleco]

Tout à fait d'accord avec swift2540, c'est cohérent, avec en plus le dégazage de l'air dissous dans l'eau qui apparait en chauffant et ne se redissout pas autant après, et aussi d'autres gaz par corrosion des métaux, hydrogène, bactéries qui travaillent, odeur de pourri H2S, etc... en faible quantité en général, mais qui ont tués des égoutiers dans les égouts !!!

D'autre part pour envoyer l'eau de circulation dans les capteurs il semble plus logique de la pousser vers le haut que de l'aspirer, surtout pour amorcer la circulation après vidange automatique au repos de la pompe, car ce genre de circulateur ne fait pas circuler l'air dans les canalisations au départ.

Enfin la possibilité de vidange auto dépend beaucoup de la possibilité de passage spontané de bulles d'air vers le haut de l'installation (qui dépend beaucoup des détails de l'installation, diamètre des tuyaux, position, etc..) pour désamorcer le phénomène siphon et beaucoup moins de la pompe.

[Cuicui]

pour envoyer l'eau de circulation dans les capteurs il semble plus logique de la pousser vers le haut que de l'aspirer, surtout pour amorcer la circulation après vidange automatique au repos de la pompe, car ce genre de circulateur ne fait pas circuler l'air dans les canalisations au départ.

Un circulateur ne peut évidemment pas fonctionner par aspiration. Mis à l'air, il tourne dans le vide, s'échauffe et sera rapidement détruit. C'est pourquoi, je l'ai placé tout en bas du circuit, de manière à ce qu'il soit constamment baigné dans le fluide y compris quand les capteurs sont vides. C'est de la plomberie basique.
Quant à sa puissance, je l'ai définie par tâtonnement : suffisamment puissant pour pousser la colonne de fluide jusqu'en haut des capteurs (sinon l'installation ne tourne pas), mais pas trop pour ne pas générer trop de bruit dans les canalisations de retour des capteurs. Chez moi, il faut 120 W. Capteurs sous pression pendant la belle saison, 90 W suffisent.