Avis sur une rénovation d'une maison des années 60

[Obamot]

Même après un «grand remède», il n'est pas garantit de devenir humble.

Mébon, j'avoue que les essais n'ont pas été fait dans une pièce cloisonnée...

[bidouille23]

j'imagine ;)

[Coati84]

Bonjour,

Après un certain temps de silence, la provenance des quelques problèmes d'humidité rencontrés sur mon mur nord a été analysée. Les problèmes rencontrés étaient dus à une condensation du fait de meubles trop proches du mur nord et d'une vitesse d'extraction minimale de ma VMC hygro A trop faible. En conséquence, les 2 meubles incriminés ont changé de place et j'ai augmenté le débit d'extraction minimal constant qui est dorénavant de 30 m3/h avec des débits augmentés en cuisine et salle de bains si l'humidité constatée est élevée. Suite à des mesures précises, aucune remontée par capillarité n'a été détectée et je n'ai pas à me lancer dans des travaux de grande ampleur concernant la mise en place de drains périphériques.

Après mûre réflexion et reconsidération de la surface totale de mon mur nord à isoler qui est de 42 m², ma décision est de de mettre en oeuvre 5 cm d'un isolant appelé DIATHONIE EVOLUTION sur l'ensemble du mur nord. Cet isolant est composé de liège, d'argile, de poudres de diatomées et de fibres de polypropylène avec un lambda = 0.045 W/m².°C soit un R de 1.1. Cet isolant sera installé sur mon mur nord décapé et recouvert d'un enduit à la chaux hydraulique. Cette solution de complément d'isolation thermique me permettra de rendre mon mur nord perspirant, le protégera de la chaleur (densité de 370 kg/m3), assainira les quelques problèmes d'humidité rencontrés sur ce mur et devrait augmenter le confort thermique de ma maison en enlevant la sensation de mur froid du mur nord. De plus, cet isolant pourra être mis en oeuvre jusqu'au bas du mur m'évitant des ponts thermiques rencontrés avec la solution laine de roche + bardage bois.
Le devis fait par l'entreprise de rénovation de façades est de 6 800 € soit 161 € /m². Ce devis comprend le décapage complet, le rebouchage de fissures, la mise en oeuvre d'une tôle de rive, la mise en oeuvre de cet isolant et de l'enduit.

Qu'en pensez-vous en termes financier et technique ? Une négociation finale vous semble-t-elle possible sachant qu'il n'y a pas de reprise au niveau de volets et/ou fenêtres ? Quelqu'un a-t-il déjà mis en oeuvre cet isolant ou un type équivalent fait de liège et d'argile ? La promesse de déshumidification vous paraît-elle réaliste ? L'entrepreneur m'annonce une baisse de ma consommation de gaz d'environ 10 à 15% et un confort thermique dans ma maison nettement amélioré. Qu'en pensez-vous ?

Merci d'avance pour vos retours d'expérience.

[dedeleco]

Pour une isolation extérieure, mettre bien plus épais, 15cm au moins, guère plus cher, vu que le prix est la main d'oeuvre, et aussi que votre toit ne dépasse pas du tout, ce qui oblige à prolonger, même pour 5cm,
et surtout voir le pdf de réalisation pratique simple et pas chère sur le lien :
https://www.econologie.com/forums/post234795.html#234795

Votre pignon n'est pas haut et donc vous pouvez le réaliser vous même pour pas cher suivant le pdf.

Vous avez intérêt à isoler tous les murs en extérieur.

Vérifiez scientifiquement que :

Suite à des mesures précises, aucune remontée par capillarité n'a été détectée

ne comporte pas d'erreurs !!!
Quelles ont été les mesures précises?
car en ventilant l'humidité quelque soit son origine disparait, si elle arrive moins vite qu'enlevée par la ventilation.

Avez vous fait le test tout bête de la grande feuille plastique étanche plaquée sur la mur, assez longtemps, pour vérifier si l'eau est sur la surface extérieure (condensation) ou intérieure contre le mur (mur qui relâche son humidité, qui remonte souvent par évaporations condensations répétées plus que la capillarité ) , voire même les deux côtés, (alors les deux à la fois )

Et une maison sans drainage périphérique a très souvent des remontées humides cachées, surtout en vieillissant par rupture des films d'étanchéité, souvent très insuffisants, comme j'ai constaté dans la réalité.

Donc vous avez un gros risque d'avoir les deux à la fois : condensation et remontées humides du sol, murs et votre dalle sur le sol, plus ou moins cachées et traites !!

me permettra de rendre mon mur nord perspirant,

me laisse perplexe, car votre mur actuel n'est pas perspirant et donc avec une couche, même elle perspirante, il ne sera pas plus perspirant que le mur actuel.

Avez vous calculé vos pertes thermiques à 30m3/h ??
soit pour 0°C dehors et 20°C dedans 210W de perdu 24h sur 24, pas trop gigantesque mais pas nul.
Avez vous calculé combien d'eau évaporée vous évacuez ainsi ?
environ 159g d'eau liquide par heure, si votre humidité naturelle est de 50% sans source d'humidité anormale dans la maison .

Avez vous calculé s'il n'est pas plus intéressant en énergie d'utiliser un déshumidificateur électrique (petit frigo) ???

Enfin, avec un mur plus chaud, votre humidité relâchée dans la maison ira se condenser ailleurs sur un autre point encore froid, comme vos vitres, au minimum.

[Obamot]

Oui ça Dedeleco, on lui a toujours dit qu'il fallait isoler par l'extérieur! «Trop cher» disait-il...

Et maintenant combien lui ont coûté ses bourdes à répétition??

— M. Coati a toujours la solution...

Comme d'hab:

— il décide puis il vient demander des avis. (pour se conforter dans sa décision)

— puis il fait exécuter ce qu'il a(vait) décidé.

— ça ne marche pas, il consulte, décide et revient ici demander qu'on le conforte encore...

Bein non pas d'avis cette fois.

[Joke:] Ah si raser et tout reconstruire? (...au vu de la conception de la maison)

PS: et dire qu'il a fallu en arriver jusque-là pour enfin avoir une photo potable partielle.

[dedeleco]

Sa maison est mignonne et jolie.

[Coati84]

Un grand merci à Dedeleco. Merci pour tes conseils pragmatiques.

Plus j'avance, plus je pense pouvoir réaliser cette isolation extérieure du mur nord moi-même avec cette solution laine de roche HD + ossatures bois + pates équerre + pare-pluie + lame d'air + bardage bois classe 4. Le lien que tu m'as donné est très bien fait et je vais m'en inspirer grandement. Les prix pratiqués par les artisans paraissent prohibitifs.

J'en profite pour joindre une photo de la façade "sud" de ma maison rénovée car celle de mon mur nord date de 2009. On voit les nouvelles fenêtres, les nouvelles gouttières et la pergola installée il y a 15 jours avec ou sans peinture et plantes grimpantes. Notre maison devient réellement agréable à vivre.





A bientôt.

[Obamot]

Oui "joli" blockhaus vu sur la base de la première photo de Coati:



Comme d'hab Dedeleco ne pose pas les bonnes questions (pas son métier hein...):
— quelle atmosphère lumineuse il y règne ...vu la taille minuscules de certaines fenêtres?
— à quel point ces avant-toits minuscules ou inexistants protégent de la pluie la façade, etc?
— pourquoi une emprise inexistante sur le terre-plein à l'entour, qui attire l'humidité? (Bien mieux d'avoir fait quelque chose sur le devant selon les nouvelles photos)
— quels ponts de froids résiduels demeurent à cause des enrées d'air non obstruée visibles au bas des murs (puisque Coati dit avoir fait installer une VMA).
— mais pourquoi avoir installé des doubles fenêtres chassis alu sur une telle construction (et vecteurs de ponts de froid accroissant ceux qui existent déjà)? Une pure folie!
— à quel point la conception de ce toit – apparement – sans circulation d'air, ne transforme pas le tout en thermos si on augmente le coef d'isolation sans les précautions d'usage...?
— vu qu'il n'y a pas d'asu, donc pas de sous-sol ni de vide technique (maison principalement posée à même le sol sur tout-venant?) Que faire alors d'efficace pour la dalle au rez...? Problème insoluble complètement.
— où se trouve le nord? Quelle est la localisation?
Etc...

Oui, «jolie et mignonne» (seulement possible de le dire au vu des dernières photos publiées après une appréciation prématurée....)

Mais, le genre de bicoque bourrée de problèmes, où tous les résoudre pour la transformer en passive par une isolation intérieur, sans s'attaquer aux causes des problèmes les uns après les autres, risque de coûter plus cher qu'une vraie passive en kit...

Surtout lorsque l'on s'improvise «maître d'œuvre» comme Coati et qu'on a un caractère bien trempé qui lui bouche parfois les zoreilles
Je salue cependant sa sagesse d'enfin procéder à une isolation extérieure... J'en déduit qu'il se rédoudra éventuellement àgalement à placer des fenêtres simple et légères en PVC pour briser les ponts de froids de ses fenêtres châssis alu....

[Coati84]

Obamot,

Vos introductions de post sont toujours agressives : je pense que vous devriez honnêtement vous améliorez pour vous-même et pour les autres et ceci n'est qu'une suggestion.
Cependant, vos commentaires techniques sont judicieux et je les prends en compte pour améliorer la fin de ma rénovation.

Je vais essayer d'y répondre :
- l'athmosphère de ma maison est réellement très lumineuse car j'ai à présent 20 m² de vitrage dont 12 m² sur la façade sud (2 portes fenêtres, 1 porte d'entrée vitrée et 1 fenêtre),
- les avant-toits sur la façade nord sont effectivement minuscules et doivent être agrandis avec ou sans ITE sur ce mur,
- l'emprise existante autour de la façade nord est effectivement trop faible et de plus cette rigole est cassé sur 3 m de long. Je compte le mois prochain faire réparer cette rigole voire l'agrandir et accentuer la pente de cette rigole est créer un puit perdu au bout de celle-ci. Avez-vous des suggestions à me faire dans ce sens ? Mes moyens budgétaires très limités à présent ne me permettent pas de faire plus actuellement. Je comprends toutefois parfaitement cette remarque,
- les entrées d'air du bas ont bien été calfeutrées avec de la laine de roche et obstruées à l'intérieur de la maison. J'ai ensuite mis des entrées d'air avec un débit d'environ 30 m3/h sur toutes les fenêtres à l'exception des pièces humides (cuisine, WC, salle de bains) pour faire fonctionner la VMC hygro A,
- le fait de mettre ces fenêtres aluminium DV gaz argon répondait au fait que j'avais des fenêtres en bois simple vitrage mis en place en 1960 et qui tombaient en lambeau. J'étais bien obligé de changer ces fenêtres même si une ITE tout autour de la maison aurait été parfait techniquement en même temps. J'ai du faire des choix financiers et l'ITE n'a pas été réalisée. Pour rappel, ma consommation de gaz annuelle est à présent de 15 000 kWh soit environ 800 €. Le retour d'investissement lié à la mise en oeuvre d'une ITE tout autour de la maison dépassait alors 50 ans,
- le toit comprend réellement une circulation d'air assurée par 12 tuiles chatières placées proches de l'égout et du faîtage (tuiles chatières invisibles sur les photos). Cette circulation assure normalement l'évacuation d'air au-dessus de la laine de roche déposée en vrac sur le plancher des combles,
- il n'y a pas de vide sanitaire mais un herisson composé de pierres concassées sur une épaisseur d'environ 15 - 20 cm. Ce hérisson assure une assise à la dalle sur terre-plein. Je suis d'accord avec vous qu'il n'y a pas grand chose à faire d'un point de vue thermique. Ce hérisson évite normalement les remontées d'humidité par capillarité,
- le nord se trouve au niveau de la façade avec les fenestrons, le sud se trouvant devant ma terrasse avec la pergola.

Je comprends ce que vous dites sur le fait qu'il y a des problèmes dans ce type de maison. Mon objectif de rénovation est d'analyser chacun de ces problèmes et de petit à petit les résoudre dans la mesure de mes moyens financiers limités. Ma maison est maintenant sympa et cela est surtout vrai pour l'intérieur (photos non publiées). Je sais très bien qu'il faut à présent que je réalise cette ITE du mur nord : je dois trouver les solutions de financement adéquates et faire le bon choix technique.

Je vous confirme que je prends en compte toutes les suggestions avisées concernant ma rénovation ; les suggestions sur ce site étant dans la grande majorité avec beaucoup de bons sens. J'espère également que les choix que je fais - et que j'essaie de jusitifier - peuvent aider certains qui entreprennent une rénovation d'un pavillon banal des années 60.

Merci pour vos remarques et bonne journée à tous.

[Obamot]

Obamot,

Vos introductions de post sont toujours agressives :

Ça dépend avec qui, pourquoi, comment et quand l'information est donnée ou les travaux effectués. Oui il y a des choses qui me font sortir de mes gonds j'assume. Et je ne sais pas pourquoi, lorsqu'il n'y a pas de cohésion, j'ai tendance à prendre les propositions avec des pincettes...

Cependant, vos commentaires techniques sont judicieux et je les prends en compte pour améliorer la fin de ma rénovation.

– sur le fond, merci mais je n'y peux rien, c'est la configuration des lieux qui dicte les options possibles [et aussi un peu l'imagination qui suit l'étude des cas...]. Dans ce contexte, il vaut mieux ne rien faire que de faire des erreurs grossières qui se révèleront coûteuses par la suite.
– sur la forme, je ne vais pas encore déplorer que vous ne soyez pas venu avant, ou tout au moins d'avoir posé des questions adéquates dès le départ (ça vous le savez déjà). Et comme déjà relaté, cela vous aurait fait faire des économies. Mais soit, tournons la page.

Je vais essayer d'y répondre :
- l'athmosphère de ma maison est réellement très lumineuse car j'ai à présent 20 m² de vitrage dont 12 m² sur la façade sud (2 portes fenêtres, 1 porte d'entrée vitrée et 1 fenêtre),

Comprenez qu'il est un peu navrant de le décrouvrir à la fin des travaux... C'est contre ce type d'approche que je suis un peu virulent. C'est pas spécialement contre-vous, ça exprime un regret et c'est précisément ce qu'il faudrait éviter à ceux qui se lancent.

- les avant-toits sur la façade nord sont effectivement minuscules et doivent être agrandis avec ou sans ITE sur ce mur,

Ça peut être du léger, tant que ça déporte les rayons solaire ou la pluie. Il existe des formes de structure synthétique bien jolies, qui ont la forme de ces tôles ondulées. Et ce n'est pas cher. Mais ça n'irait que dans un seul sens. Je n'ai pas trop d'idée à ce propos, c'est structurel. Je comprends mieux votre embarras pour faire une isolation extérieure (si on avait vu les photos...) Vous comprenez peut-être mieux une certaine exaspération... Si vous faites l'isolation extérieure. Vous pourriez éventuellement faire un faux avant-toit qui aurait son assise grâce à des équerres et prendrait naissance à fleur de la toiture existante (et sous celle-ci pour ce qui concerne les façades est et ouest...) tout en reposant sur les châssis bois de l'isolation de façade?

- l'emprise existante autour de la façade nord est effectivement trop faible et de plus cette rigole est cassé sur 3 m de long. Je compte le mois prochain faire réparer cette rigole voire l'agrandir et accentuer la pente de cette rigole est créer un puit perdu au bout de celle-ci. Avez-vous des suggestions à me faire dans ce sens ? Mes moyens budgétaires très limités à présent ne me permettent pas de faire plus actuellement. Je comprends toutefois parfaitement cette remarque,

La première chose à voir c'est le drainage. Y a-t-il des plans? Sinon, il serait bien de creuser un trou contre le mur – côté façade est ou bien ouest – pour voir jusqu'à 1m de profondeur quels type d'agrégats vous rencontrerez. Si vous tombez sur une succession d'agrégats de sable et de graviers de différentes granulométrie. Vous n'aurez pas de souci à ne rien faire. Dans le cas contraire. Vous avez tout intérêt à excavaer tout autour de la constuction sur environ 1 mêtre. Placer un revêtement en goudron (si il n'existe pas déjà) puis mettre du DELTA MS. et ensuite d'examiner la pertinence de la pose d'un draînage en bonne et due forme (si inexistant). Parce que si vous ne faite rien et que vous faites une isolation de façade, vous vous exposez à un problème de remontée d'humidité qui pourra ruiner votre investissement... La rigôle c'est un peu traiter les effets sans remonter aux causes! L'absence d'avant-toit proéminent n'allant que renforcer ce problème d'humidité. Pour palier à ça, vous pourriez également faire couler une chappe en ciment hydraulique tout le tour (comme vous l'avez fait sur le devant avec les portes-fenêtres), de façon à faire refluer les eaux de ruissellement un peu plus loin. (Mais ça ne vous libère pas de l'examen de l'état de la construction côté fondation, pour voir comment se présente le sous-sol au préalable, c'est les conclusions qui en sortiront qui en fixeront la marche à suivre...). Il me semble que c'est une condition sine qua non pour la suite.

- les entrées d'air du bas ont bien été calfeutrées avec de la laine de roche et obstruées à l'intérieur de la maison.

Il serait bien de contôler le degré d'hygrométrie auprès de ces entrées d'air lors de la saison froide (juste en mettant le plat de la main contre le mur, on peut le sentir => si il n'y a pas de différencer avec le reste, il n'y a pas de souci). Peut-être l'avez-vous fait.

J'ai ensuite mis des entrées d'air avec un débit d'environ 30 m3/h sur toutes les fenêtres à l'exception des pièces humides (cuisine, WC, salle de bains) pour faire fonctionner la VMC hygro A,

Une photo?

- le fait de mettre ces fenêtres aluminium DV gaz argon répondait au fait que j'avais des fenêtres en bois simple vitrage mis en place en 1960 et qui tombaient en lambeau. J'étais bien obligé de changer ces fenêtres même si une ITE tout autour de la maison aurait été parfait techniquement en même temps. J'ai du faire des choix financiers et l'ITE n'a pas été réalisée. Pour rappel, ma consommation de gaz annuelle est à présent de 15 000 kWh soit environ 800 €. Le retour d'investissement lié à la mise en oeuvre d'une ITE tout autour de la maison dépassait alors 50 ans,

C'est pas excessif. Mais vous avez compris que vous aviez intérêt à faire l'isolation vous-même. Il y a un fil récent à ce sujet qui montre la marche à suivre.

- le toit comprend réellement une circulation d'air assurée par 12 tuiles chatières placées proches de l'égout et du faîtage (tuiles chatières invisibles sur les photos). Cette circulation assure normalement l'évacuation d'air au-dessus de la laine de roche déposée en vrac sur le plancher des combles,

Heureusement. Gaffe à la laine de roche, aussi dangereuse que l'amiante selon notre chimiste...! C'est (éventuellement mais sûrement) un point à corriger, vous pourriez en respirer sans le vouloir lorsque vous êtes sur votre terrasse ou dans le jardin... Masques respiratoires gants et bottes de rigeur, si vous le faites vous-mêmes. Puis aspirer les particules restantes une fois retombées et plutôt deux fois qu'une... Puis appliquer une peinture pour emprisonner le reste...

- il n'y a pas de vide sanitaire mais un herisson composé de pierres concassées sur une épaisseur d'environ 15 - 20 cm. Ce hérisson assure une assise à la dalle sur terre-plein. Je suis d'accord avec vous qu'il n'y a pas grand chose à faire d'un point de vue thermique. Ce hérisson évite normalement les remontées d'humidité par capillarité,

Ah ok, bonne nouvelle. Dans ce cas une petite chappe en ciment hydraulique posée sur du tout-venant puis gravier suffirait (à voir sur place après avoir creusé un peu)?

- le nord se trouve au niveau de la façade avec les fenestrons, le sud se trouvant devant ma terrasse avec la pergola.

Oui mais lorsqu'il pleut, question humidité c'est tout le tour.

Je comprends ce que vous dites sur le fait qu'il y a des problèmes dans ce type de maison. Mon objectif de rénovation est d'analyser chacun de ces problèmes et de petit à petit les résoudre dans la mesure de mes moyens financiers limités. Ma maison est maintenant sympa et cela est surtout vrai pour l'intérieur (photos non publiées). Je sais très bien qu'il faut à présent que je réalise cette ITE du mur nord : je dois trouver les solutions de financement adéquates et faire le bon choix technique.

Pourquoi isoler juste le mur nord? Vous allez créer des ponts de froid de part et d'autre!...

Si c'est une question de budget, à votre place je mettrais les châssis bois tout le tour. Je les rendrais hermétiques (joint silicone ou autre à la jonction avec les façade et les compartiments entre-eux). Puis j'utiliserais — en tant que solution temporaire — la lame d'air à l'intérieur des caissons en tant qu'isolant (une lame d'air à confinement contrôlé ...en quelque sorte). Pour faire ça je terminerais avec un bouchon isolant dont la conception reste à définir (je planche là-dessus depuis pas mal de temps et c'est pas simple: il faut qu'il soit très bon marché, durable, et fonctionnant comme une membrane ne laissant passer que le stricte nécessaire de "respiration" mais sans laisser sortir les calories) ceci calculé incluant un pare ou frein-vapeur (selon le calcul de votre point de rosée).

Je vous confirme que je prends en compte toutes les suggestions avisées concernant ma rénovation ; les suggestions sur ce site étant dans la grande majorité avec beaucoup de bons sens. J'espère également que les choix que je fais - et que j'essaie de jusitifier - peuvent aider certains qui entreprennent une rénovation d'un pavillon banal des années 60.

Nous n'avons fait qu'effleurer le sujet. Il doit y avoir autant de solutions que de type de constructions différentes, mais je vous confirme également la façon dont certains participant ont une tendance certaine à poster ici – non pas tant pour demander des avis – mais pour se conforter dans LEURS choix technique (alors que ceux-ci découle des situations au cas par cas). Si je puis me permettre cette métaphore: si il pleut dehors, vous n'allez pas décider de sortir sans parapluie, demander un avis pour vous conforter dans votre décision puis sortir sans, et enfin de rentrer trempé en disant "qu'à l'avenir vous tiendrez compte des avis", faut mettre les choses dans le bon ordre (je vous rassure, la conception des joints thiokol des réservoirs de la navette spatiale, s'est fait un peu comme ça, à la légère, aussi... Ça peut arriver partout). Tant mieux si vous avez décider de changer de paradigme. (Je le dis sans cynisme)

Merci pour vos remarques et bonne journée à tous.

Merci pour votre poste, qui assurément tranche par rapport aux autres amha.