@ Citro si je peux contribuer, qu'est-ce que tu as besoin de savoir? J'ai étudié cette question environ 2 ans (mdr)
Viseur électronique (EVF) VS viseur optique, tout est dit ...!
https://www.youtube.com/watch?v=jPmatcZ99Qw
C'est un peu comme si t'avais sous les yeux un Polaroid en temps réel (WYSIWYG).
En outre, comme ils ont racheté la technologie de Minolta (ils ont repris la division des caméras), chaque boîtier dispose de la technologie du célèbre Thermocholorimeter III (version numérique) de Minolta. Et ce même dans n'importe lequel des boîtiers d'entrée de gamme! Coût du bijou vendu seul 2'000€ à l'époque (qui se retrouve dans des caméras à 350€ comme l'A37 déjà...). Grosso modo tu prends n'importe lequel des réflex Sony actuels et tu as un outil pro d'une redoutable efficacité, il n'y a aucun boîtier au monde capable de rivaliser excepté le Hasselblad HV à 11'000€ qui a adopté la même technologie. He hee...
Tu changes n'importe quel paramètre et tu le vois instantanément:
— travail manuel avec cellule ou "tout auto",
— BDB en K, correction de balance des blancs,
— Travail en sRVB VS AdobeRVB,
— Exposition, (sur/sous-ex, contre-jour) corr. expo à la volée
— Techniques photographiques: ETTR, Méthode de LibRaw Iliah Borg, etc.
— Corr. de diaphragme à la volée,
— Profondeur de champ, bokeh,
— ISO,
— Effets boîtier,
— Filtres (comme filtre polarisant),
— Comparaison d'objectifs entre-eux,
— Avec les très bonnes optiques, tu arrives même à voir le bruit généré par l'optique elle-même (incroyable mais vrai.)
Bref, tout, tu vois tout en temps réel AVANT même d'avoir appuyé sur le déclencheur...
Pour le bruit si tu exposes en ETTR, hop il a (en principe) disparu même en hauts ISO t'en n'as plus tant que ça, puisqu'il disparait dans les basses lumières et que tu montes tes niveaux de gris. En dehors de ça (je veux dire de faire une expo correcte qui feras que ta photo "en aura sous l'pied" avec des tons bien denses...) en dehors de ça le bruit est un faux problème! Parce que le secret de la photo y'en a pas, c'est la qualité de la lumière, t'auras beau faire tout ce que tu veux avec un appareil à 200'000 ISO, c'est t'as une lumière de chiotte t'auras des photos de m..de. Pas de photon pas de bouillon! Donc avant de monter les ISO, il vaut mieux épuiser TOUTES les autres solutions AVANT, comme éclairage d'appoint (LED, flash) acheter des optiques très lumineuses et piquées, augmenter le temps de pause et utiliser un ....BON TRÉPIED tant qu'on n'a pas de sujet en mouvement. Et bien sûr la stabilisation boîtier. Quand t'as fait tout ça et que tu as bien exposé ETTR, les photos où tu dois monter en ISO bein y'en n'a plus beaucoup, et si le SUJET prime sur la qualité, un peu de grain devient acceptable... 95% de mes photos sont faites à ISO natif (100 ou 200 ISO selon les boîtiers) c'est là où je peux exploiter tout le potentiel du capteur (13 à 14 EV ou diaphragmes/stop de disponibilité de gradation de gris utilisables x 12 ou 14 bit) mais qu'est-ce que je vais me casser les pieds à monter en ISO ensuite, pour avoir des photos "pauvres" en niveaux de gris/couleurs? Et voir la qualité de mes images s'effondrer?
Résultat, ma règle de base est que
je ne modifie jamais mes ISO sauf si je n'ai plus moyen de faire autrement (et encore, je me pose la question de savoir si ça vaut vraiment le coup de déclencher... cf à la "qualité de lumière disponible", les cas de bonne qualité avec peu de lumière sont très rares, mais ils existent, à l'œil du photographe de les débusquer...)
Pour la macro à main levée (même si je déconseilles) chaque boîtier est équipé d'un système de stabilisation d'image dans tous les axes, ce qui fait que n'importe quelle optique que tu montes sur le boîtier est de facto "stabilisée" (c'est le meilleur des systèmes, puisque le jour ou tu changes de caméra, ça te fait une mise à jour de ta stab pour toutes les optiques, alors que chez Canon ou Nikon, la stab est dans l'optique et lorsqu'elle est morte, tu peux acheter un nouveau, la réparation coûte plus cher que l'optique!)
La seule différence notable entre un boîtier d'entrée de gamme et le top du top, ne réside pas dans les caractéristiques ci-dessus (déjà disponibles avec chaque boîtier réellement!) mais dans des détails secondaires comme la cadence de la rafale (déjà 7 img/sec dans l'entrée de gamme), la présence d'un GPS qui tague les photos avec les coordonnées, la qualité des écrans EVF/LCD (déjà très bons et qui n'influence pas le résultat final), les caractéristiques vidéos pro ou semi-pro (si, si on peut filmer en très haute définition et avoir des ralentis de la mort qui tue avec tous...) la présence ou l'absence ou non d'un bouton AF/lock avec fonction encl/relâcher (alors qu'on doit maintenir appuyé pour "geler" la MAP dans l'entrée de gamme) plus de boutons programmables dans le haut de gamme, mais rien de plus dans les fonctions essentielles!
bref des broutilles mais j'ai quand même pris le flagship on en trouve à moitié prix chaque fois qu'ils vont sortir de "nouveaux modèles"
Autre chose?
Gaston a écrit :izentrop a écrit :citro a écrit :Les LED à bulbe (assemblage de plusieurs LED) sont souvent moins fiables. J'ai eu plusieurs lampes de ce type et il est arrivé plusieurs fois que des bulbes grillent, soit de façon isolée soit en cascade...
C'est le plus souvent l'alimentation qui est mal conçue.
Je confirme : l'idéal est d'avoir une alimentation stabilisée séparée et des LED alimentées en basse tension.
C'est pourquoi j'ai pris des projos.
izentrop a écrit :Obamot a écrit :The MT-G2 LED delivers up to 1987 lumens in cool white and 1735 lumens in warm white, both at 18.5 watts, 85°C.
Ils arrivent à 137 lm/W Cheesy Grin
Ça ne doit pas être en condition normale et à 85°, la durée de vie se rétrécie.
A flux max et puissance max : 1987/18.5 = 107,4 lm/w
izentrop a écrit :Y ne donnent pas l'efficacité à puissance normale ??
Pour tous ceux que j'ai vu en vente (s'agissant de remplacer le bulbes halogènes de projecteurs de phares H4 par exemple) ils les donnent à 85°C, je pense que pour arriver à 2'500 Lumens
XHP50 >>> avec 18 Watts c'est la température optimum? (Elles tiendraient 150°C, elles fonctionnent donc à la moitié de leur potentiel de résistance) En tout cas c'est conçu pour résister, dans les spécifications elles sont toujours autour de 15'000 heures voire 30'000.
Elles sont en principe équipées d'un ventilateur avec une sonde de température pour ne pas dépasser 85°C (si je ne me trompent pas, mais attention, là on parle des CREE). Pour moi la valeur à 25°C est théorique pour disposer d'une bonne tenue dans le spectre, donc comme point de repère "bas", car sous tension ça chauffe très, très vite. La MT-G2 comme projecteur (sans ventilateur) est donné à 50'000hr
>>> Qu'en penses-tu?
izentrop a écrit :Si on écoute la radio, il vaut mieux les choisir avec le logo CE certifié, sinon éloigner la radio à 10 m du driver pour ne plus être brouillé.
Impératif de les acheter en Europe aussi !
(Sauf pour les LED qui remplacent les halogènes, pas le choix, elles ne sont pas en vente dans mon coin, mais c'est pour la bagnole, ça ne brûle pas quand t'as coupé le contact ^^)
En cas d'incendie, je ne voudrais pas avoir le moindre problème avec l'assurance incendie à la maison! Les logos CE made in China ou ailleurs j'ai un peu du mal...(comment vérifier la conformité, où est le certificat etc... prb, prb)! Et si on les achète avec norme CE ici, on en trouve à des très bons prix si on compte les frais d'envois et le risque de ne jamais les recevoir... Sauf si t'en achète un palette avec un partenaire de confiance ça doit pas valoir le coup... Au moins si tu les achète ici, t'es sûr à 100% que ça marche et si tu la rapportes tu peux te faire rembourser, en cas de garantie bonjour la galère de renvoyer ça en Asie...
Le chip de 30 W fixé directement au carter en alu ne chauffe pas du tout.
Obamot, n'en jette plus, j'ai mon compte.