Remorque électrique pour vélo

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Matt113
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par Matt113 » 25/08/08, 20:19

coucou789456 a écrit :
soit si il y a 1 m pour la borne + et 1 m pour la borne - en tout 2 m et donc une chutte de tension de 1,4V
le moteur n'est donc alimenté que par 10,6 V avec une batterie 12V


T'es sur de ton coup la ??

Parce qu'une résistance, que ce soit n'importe quoi, une longueur de fil, un appareil etc ... a pour effet de freiner la passage du courant donc l'intensité sera modifié mais la tension ne bouge pas.

Si je suis ton raisonnement, je devrais avoir beaucoup moins de tension dans les prises qui sont a l'opposé de mon tableau électrique dans la maison que dans celles qui y sont proches. Pourtant j'ai la même tension partout.
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citro
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par citro » 25/08/08, 22:21

Matt113 a écrit :
coucou789456 a écrit :Si je suis ton raisonnement, je devrais avoir beaucoup moins de tension dans les prises qui sont a l'opposé de mon tableau électrique dans la maison que dans celles qui y sont proches. Pourtant j'ai la même tension partout.


Evitons de comparer des courants Alternatifs et Continus... surtout quand ils sont aussi différents que du 220 V AC et du 12 V CC. :?

Si le 220, pardon 240 V alimente nos installations, c'est que justement il est moins sujet aux chutes de tension malgré les pertes du réseau.
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coucou789456
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par coucou789456 » 25/08/08, 23:03

bonsoir

n'oublions pas qu'un appareil consommant 1200 W en 12 V, cela donne 100 A

et en 240 V cela donne 5 A

la résistivité du fil est constante quelque soit l'intensité qui la traverse.

la chutte de tension pour 1 m en 2,5² avec 100 A on a bien 0,7V, avec 5 A, on a 0,035V

pour une installation électrique domestique de 25 m la baisse de tension pour une courant de 5 A serai de 0,875 V (toujours pour un appareillage de 1200W)
si tu connectes un appareillage de 100 W tel une télévision à 25 m de ton tableau électrique, la baisse de tension deviendra ridicule (environ 70 milli volt)

pour mémoire, la tension AC du secteur est une tension efficace.
la tension réelle crète est de 240 *√3 soit un peu plus de 400 V

dans une installation domestique, on peut négliger le cosinus phi

en alternatif, les mesures de puissance, de résistance, de tension et de courant peuvent être considérer comme identique à celle du continu ainsi que tout calcul qui s'y rapporte, tel la loi d' Ohm




Si le 220, pardon 240 V alimente nos installations, c'est que justement il est moins sujet aux chutes de tension malgré les pertes du réseau


effectivement, en 240 V par rapport à du 12 V, à puissance égale dissipée, le courant nécessaire sera 20 fois plus faible, et proportionnellement 20 fois moins de perte dans les installations

ce qui justifie l'emploi de tensions très élevées pour le transport du courant sur de longues distances telle les lignes dites THT

j'arrete d'ecrire car je deviens hors sujet
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Matt113
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par Matt113 » 25/08/08, 23:57

coucou789456 a écrit :
la chutte de tension pour 1 m en 2,5² avec 100 A on a bien 0,7V, avec 5 A, on a 0,035V


Ah ok je suis d'accord, c'est ça que j'avais pas bien compris dans ton message en fait, c'est quand les 100A passe que tu as ta chute de tension.

Je me posais la question après avoir posté mon message mais j'ai pas édité et ai préféré attendre ta réponse.
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par coucou789456 » 26/08/08, 00:26

Parce qu'une résistance, que ce soit n'importe quoi, une longueur de fil, un appareil etc ... a pour effet de freiner la passage du courant donc l'intensité sera modifié mais la tension ne bouge pas.


l'intensité dans un circuit électrique est la même à tous les niveaux de l'installation car c'est un circuit dit série, par contre, chaque constituant de l'installation a sa résistance propre. donc chaque élément apporte une baisse de tension. de ce fait la charge utile ne sera pas alimenté par la tension optimale si le diametre des fils n'est pas adapté au courant qui le traverse

il est évident que si rien n'est branché à la prise, il n'y a pas de courant qui circule, donc aucune baisse de tension


pour une voiture classique, le cable du démarreur est généralement entre 10 mm² et 15 mm² de section, avec une distance la plus courte possible. le retour s'effectuant par le chassis du véhicule
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interressant




par antec » 26/08/08, 01:38

Bonjour tout le monde.

Je viens de lire avec interet ces 5 pages et ai décidé de m'inscrire pour y poser quelques questions...

Apparement ça parle beaucoup de cablage et de diamétre des fils pour relier la batterie au moteur... bien bien, mais a aucun moment (ou alors j'ai mal lu) je n'ai entendu parler de variateur, de controleur de puissance, bref, quelque chose pour doser la poussé de la remorque.
Pourtant c'est nécéssaire non ? En tout cas dans ma voiture radiocommandé éléctrique (avec un moteur brushless) y'en a un :?

Vous cherchez une solution pour pouvoir rouler en "roue libre" sans que le moteur soit entrainer, et une roue libre de vélo classique (genre bmx) ça n'irai pas ?

Mais l'idée est délir et j'attend les photos avec impatience !
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par Christophe » 26/08/08, 01:44

Salut!

Un variateur? Pkoi faire? Lui il n'en a pas :
https://www.econologie.com/la-mobylette- ... -2882.html

ON/OFF !!
Hihihihiih

Blague à part : je me posais la même question...
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par coucou789456 » 26/08/08, 03:12

un remorque a 2 roues, si une seule est entrainée, son montage va le faire tourner en rond. un différentiel, ça alourdit le budget et la mécanique.
un entrainement commun aux 2 roues, chacune équipée d'un système roue libre de vélo.... et comme boite de vitesse pour avoir du couple au démarrage (un variateur ne donne pas de couple supplémentaire) un ensemble chaine de vélo et dérailleur ad'hoc
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par moimart1 » 26/08/08, 11:57

Bonjour,

LA je suis entierement daccord avec vous j'aimerai bien avoir un variateur
MAIS vu l'Ampérage qui circule, je ne peut pas me permettre une "poignée de gaz" au guidon du vélo (trop long), en plus tous les variateur que j'ai essayé non pas tenu le choc :frown:

celui qui sait comment marche un démarreur, va me comprendre :D :
J'utilise l'electroaiment du démarreur comme interrupteur, donc les fils qui relie mon démarreur sont trés gros est trés court. Aprés je repart en 1.5 de l'electroaiment à ma poignée

C'est vrai j'ai du on/off mais "controlable" pas comme la vidéo :cheesy:

Du coup j'ai bien démultiplier et opter pour une transmission comme les solex, avec des maselotte de tronçeuneuse (pour débréyer), ma roue fais 50 cm de diamétre et mes masselotte font 5 cm, donc reduction de 10X

Oui j'ai une seul roue motrice, pour eviter de tourner en roue, je vais aligner la roue motrice au vélo

Merci pour vos approches intérréssante

Martin
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par coucou789456 » 26/08/08, 13:08

bonjour

un variateur, meme a découpage, agissant sur une telle puissance risque de couter relativement cher

une solution archaïque est de profiter justement de la fameuse loi d'Ohm , c'est a dire d'utiliser au moins 2 fils pour alimenter le moteur.
le 1er de faible diametre 2,5² sur 3m dont l'isolant doit etre oté car ça va chauffer fixé sur une plaque isolante comme dans un grille pain ( longueur du fil à déterminer par essais successifs pour obtenir l'abaissement de puissance voulu, test en charge uniquement car à vide le courant n'est pas le meme)

le 2eme fil de gros diametre court-circuitera le 1er sans qu'il ne soit oté du dit circuit.
pour le système de commutation, prévoir un condensateur de
470 nF 400 V branché aux 2 contacts du dit système pour éliminer les arcs éventuels
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