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VRAIMENT COMPLIQUÉ POUR MOI ! QUI PEUT M'AIDER À FAIRE LES BONS CHOIX ?

Données du (des !!) problème(s)

L'eau sanitaire est actuellement distribuée dans la maison que j'occupe à partir d'une seule conduite en plomb qui voyage à découvert dans la cave puis s'enfonce dans le mur du côté pignon ouest sous une fenêtre qui donne sur une terrasse non abritée et rejoint la pièce au sous sol située sous la cuisine et la salle de bain à l'arrière de la maison. A partir de cet endroit, la conduite de plomb se poursuit par un tuyau de cuivre (diam 15 mm) d'où partent toutes les autres conduites sanitaires (y compris l'eau chauffée par un Bulex alimenté au propane et relié à la citerne extérieure).

Je voudrais remplacer la conduite de plomb et celle de cuivre en 15 mm qui lui fait suite par des tuyaux du cuivre (déjà achetés) un de diam 22 mm pour l'eau froide et un de 15 mm distinct pour l'approvisionnement du Bulex (qui n'admet pas un débit supérieur à celui que peut assurer une conduite de 15 mm pour chauffer l'eau sanitaire), afin de ne pas voir s'effondrer le débit d'eau chaude lorsqu'on fait couler de l'eau froide (même conduite d'origine sous la cuisine). Tout ceci à partir du conduit initial relié au compteur arrivant à la cave.

1ère QUESTION

A partir du compteur (du clapet anti-retour exactement), quel diamètre de conduite en cuivre faut-il prévoir afin :
- d'alimenter la chaudière (1 tuyau diamètre ???)
- distribuer l'eau sanitaire (2 tuyaux de 22 et 15 mm)
- (r)amener l'eau des radiateurs (2 tuyaux de 22 mm voyageant avec l'eau sanitaire vers l'arrière de la maison et 2 autres de 22 mm courant directement à travers le plafond de la cave vers les pièces à l'avant de la maison : RDC et deux étages)

La cave n'est creusée que sous une partie seulement de la maison et ne communique pas avec la pièce sous la cuisine et la salle de bain à l'arrière de la maison, d'où ce passage obligé de l'eau de l'avant de la maison connecté au réseau de distribution (cave) vers l'arrière, départ des différentes amenées d'eau sanitaire.

J'ai l'intention de transformer en partie ou complètement la terrasse "ouverte" en une pergola ou carrément une véranda en "dur" et double vitrage.
La fenêtre au bas de la quelle passe la conduite d'alimentation maîtresse d'eau est complètement "pourrie" et je compte la remplacer par une porte fenêtre à ouverture classique en agrandissant vers le bas la baie dans le mur de la salle à manger donnant sur la terrasse.

Il faut donc couper et détourner la conduite de plomb à cet endroit ou la remplacer totalement.
1) Soit je découpe une saignée du côté intérieur du mur à ras du sol sur toute la longueur de la conduite existante (en dessous de la fenêtre, avant et après) et j'y place les tuyaux de cuivre en les prolongeant (vers la cave en avant et le sous sol cuisine en arrière)
2) soit je perce un trou à la cave dans le même mur pour faire passer les conduites qui voyagent plaquées de l'autre côté du mur près du plafond dans la pièce sous la terrasse en les isolant dans un coffret. Un autre trou déjà percé près de l'entrée de la pièce sous la terrasse (proche de l'escalier donnant sur le jardin) permet ensuite de prolonger les conduites vers la pièce sous la cuisine et la salle de bain d'où partent tous les autres tuyaux.

Dans l'option 1) le problème vient de l'embrasement de la porte fenêtre donnant sur la terrasse (+/- à même niveau que la salle à manger). Il faut creuser une saignée soit dans le sol carrelé de la salle à manger puis obliquer vers la paroi verticale intérieure du mur pour rejoindre la jonction cuivrée plongeant dans l'angle de la cuisine vers le sous-sol (compliqué) soit creuser une saignée dans le mur côté intérieur (salle à manger) à hauteur du carrelage puis la "couder" sous le niveau inférieur du dormant de la porte-fenêtre à hauteur de la baie agrandie jusqu'au sol et remonter ensuite pour rejoindre la jonction cuivrée plongeant dans l'angle de la cuisine vers le sous-sol (très compliqué aussi).

Avantage dans les deux cas l'isolation que l'épaisseur du mur assure et la proximité de l'espace chauffé en hiver.

Dans l'option 2), aucune complication MAIS il faut bien isoler les conduites car la pièce sous la terrasse donne sur le jardin (pas de porte actuellement) et n'est pas chauffée. Avantage : si la terrasse est aménagée en véranda fermée, le chauffage peut-être installé rapidement puisque les conduites vers les radiateurs pourront être amenées directement à travers le plancher de la terrasse depuis le coffret où voyagent les tuyaux courant vers l'arrière de la maison sous la terrasse.

SUITE DE MES QUESTIONS :

1.1 placer dans un même coffret isolé les deux conduites d'eau sanitaire (chaude 15 mm et froide 22 mm) isolée chacune par des climatubes ET les conduites d'arrivée et de retour de l'eau du chauffage central (22 mm isolées par climatubes aussi) dont je n'ai pas encore parlé et dont certaines voyagent pour les mêmes raisons vers l'arrière de la maison aussi.

1.2 idem 1.1 MAIS ne pas isoler les tuyaux par des climatubes et se contenter de BIEN isoler :
- la pièce sous la terrasse
porte fenêtre avec double vitrage mieux que porte en bois ?
Brique de verre aussi bien ou mieux que bétonnage de la petite baie d'éclairage existant actuellement vers le jardin ?)
- le coffret avec l'espoir que la chaleur diffusant du tuyau de retour de l'eau du chauffage central sera suffisante pour éviter que l'eau ne gèle en hiver dans les autres tuyaux surtout si le chauffage central venait à s'interrompre ou que je décide de remplacer le chauffage central par un autre sans radiateur.

1.3 Comment bien isoler le coffret ?
Projet : 4 tuyaux (2 sanitaires + 2 chauffage central) soudés à la brasure dure au cuivre fixés classiquement au mur par des colliers-pitons enchevillés et disposés proches les uns des autres dans un bac de contreplaqué de 18 mm adossé au mur à l'angle avec le plafond sur toute la longueur (6-7 m) et soutenu par des équerres.
Face verticale parallèle au mur du coffret soit vissée dans le chant des plaques horizontales sup. et inf. soit rabatable de haut en bas par des charnières disposées à intervalle régulier (joint moins hermétique mais possibilité d'ouvrir le coffret sans dévisser 10 vis).
Interstice entre le chant des planches horizontales et le mur obturé par de la mousse de polyuréthane.
Face intérieure des planches du coffret recouverte de Frigolithe (QUELLE EPAISSEUR ?) et les conduites (isolées individuellement par des climatubes ???) "noyées" dans de la la laine de verre.

Est-ce suffisant ??

MERCI POUR VOS AVIS ET SUGGESTIONS !

il faut évidemment supprimer le plomb en totalité. Où est cette maison ?

Je trouve l'option 2 plus judicieuse car moins de travail et tu conserve une bonne accessibilité. Mettre une porte à cette pièce sous terrasse devrait déjà limiter le risque de gel. Mais isoler les tuyaux aussi car je ne vois pas l'intérêt de chauffer ce local.

Mais décide toi si tu conserves des radiateurs ou pas. Ce serait vain de les déplacer pour ne pas les utiliser ensuite...

Utilise ceci: https://www.econologie.com/forums/search.php car on a eu un cas similaire il y a quelques mois: https://www.econologie.com/forums/conseils-c ... 10369.html

Lis le en détails pour commencer.

Bonjour Christophe,

Merci pour ces 1ers conseils.
J'ai lu en détail le post de Julius87 et je reformule mes questions 1.1 à 1.3 comme suit.

Dans les réponses au message de Julius87, je lis que l'épaisseur réelle des tuyaux enterrés à 1m doit dépasser 10 cm sans défaut. Qu'est-ce que que cela signifie 10 cm ?
X cm de laine de verre du type N équivaut à Y cm de polystyrène extrudé ou Z cm d'un autre isolant ??
Mes conduites se trouveront accrochées au mur dans une pièce bétonnée au dessus (sous la terrasse et latéralement).

Ma question relative à l'isolation pour limiter les pertes caloriques est :

Qu'est-ce qui isole mieux les conduites d'eau ?

a) 40 cm (-8 cm de saignée intérieure) d'un mur en briques exposé ouest mais qui sera peut-être protégé un jour si une véranda (ou au moins pergola) est construite sur la terrasse actuelle

b) un coffret en contreplaqué 18 mm isolé sur les faces intérieures (1, 2, 3 cm ? Frigolithe et Climatube sur les tuyaux ou pas de Climatube et remplissage de laine de verre autour des tuyaux regroupés ?) placé dans une pièce non chauffée sous la terrasse dont l'accès sera fermé idéalement soit :

1. par une porte vitrée dans la baie d'accès (double vitrage OK ?) + 2è fenêtre (double vitrage) pour la 2è petite baie
2. par une porte classique en bois (épaisseur ?) + 2è petite baie condamnée par blocs de béton (ou blocs de verre) ?


Pour le thermomètre signalé, un simple thermomètre gradué jusqu'à 100° ne suffirait-il pas aux mesures de températures des conduites d'eau chaude en plaçant le "ballon" de mercure ou alcool au contact de la canalisation (+ loupe éventuellement) ?
Le thermomètre digital est certainement un outil professionnel de qualité mais je suis obligé de limiter mes dépenses au plus plus serré car tous ces travaux, je les fais à frais perdus car je suis locataire et le propriétaire n'envisage ni de vendre ni d'intervenir financièrement sans augmenter le loyer exceptionnellement bas qu'il bloque en contrepartie depuis le début de l'occupation des lieux (18 ans, il est trop pour faire marche arrière, j'ai déjà beaucoup donné...).

Je comptais connecter à la chaudière (si compatible) un thermostat d'ambiance (déjà acheté) avec sonde intérieure bien placée dans le bâtiment. Est-ce compatible avec des robinets thermostatiques (déjà achetés) placés à tous les radiateurs ? Pourquoi faut-il toujours laisser un robinet normal ?

Je ne sais pas si j'y arriverai mais je voudrais faire un maximum de choses moi même (pour les raisons évoquées ci-dessus), je suis en train d'achever le raccordement des radiateurs aux trois étages et j'ai acheté d'occasion une chaudière à mazout avec boiler couplé, vase d'expansion et circulateur), je cherche un plan de raccordement standard d'où ma question à propos du diamètre des conduites à partir de l'arrivée d'eau courante.

Je poserai cette question ainsi que sur l'intérêt pécuniaire de convertir le brûleur de la chaudière à mazout par un brûleur pour pellet ([/url] http://www.alterenerg.com/html/converti ... ui-no.html [url]) dans un autre message comme conseillé.

Merci encore pour votre intervention, je vis seul et ne suis pas fréquemment aidé et ça fait toujours plaisir surtout que ma formation professionnelle initiale est sans rapport avec la technologie et la construction.

Bonne journée.

DC (Liège Belgique)

Votre information sur votre situation réelle :

tous ces travaux, je les fais à frais perdus car je suis locataire et le propriétaire n'envisage ni de vendre ni d'intervenir financièrement sans augmenter le loyer exceptionnellement bas qu'il bloque en contrepartie depuis le début de l'occupation des lieux (18 ans, il est trop tard (?) pour faire marche arrière, j'ai déjà beaucoup donné...).

entraîne la réaction que j'aurais à votre place, améliorer le chauffage en diminuant les pertes thermiques le plus simplement possible, mais simple, voire bricolo, non optimales, démontables à votre départ, car c'est le propriétaire qui doit payer normalement, et à mon départ, à votre place il ne resterait rien de mon isolation simpliste hors normes et pas chère!!
Légalement j'espère que vous avez un constat d'état des lieux, ancien, montrant cette absence d'isolation avec précision !!
Sinon, faîtes en un avec photos signées , avec le propriétaire (conseillé pour tout contrat de location ).
si vous réalisez une telle amélioration, vous n'aurez aucune preuve que ce n'est pas le propriétaire qui a payé, et vous risquez avec un propriétaire vicieux, qu'il se l'attribue, et vous augmente le loyer !! sans pouvoir répondre juridiquement, puisqu'il ny aura aucune preuve de votre travail et dépenses, probantes juridiquement, avec au minimum des années de procédures à payer des avocats et experts judiciaires, même si vous avez tout pour le prouver !!
[/b]

Donc faîtes un constat des lieux avant tout travail, avec photos !! Crucial !!
Faites ensuite un travail simpliste efficace mais inutilisable par le propriétaire car démontable lors de votre départ, laissant à l'identique du constat d'état des lieux !!


Pour isoler, le principe est de bloquer le mouvement de l'air par n'importe quoi, (pas de métal) dans des poches de moins d'1 cm d'épaisseur, comme film à bulles pour emballages ou serres en couches superposées enroulées autour ( bulles 18mm dont j'ai indiqué la référence sur econologie à serres ou capteur solaire sans prétention ) !!
Sur la chaudière, gardez tout l'ancien, bruleur, radiateurs, etc.. pour le remettre à votre départ, identique, même s'il marche mal, car il s'agira d'usure normale en plus de 18 ans !!

Même si le loyer est faible, au moins en France, le propriétaire doit assurer le renouvellement nécessaire sur gros appareillage usé normalement et à changer !!

Donc méfiez vous, constats, factures de vos travaux, etc.., et faites le plus simple et le moins cher que vous emporterez avec vous, le jour où vous partirez.
Avec votre loyer sur xx années, vous aurez payé la maison à votre propriétaire, sans rien posséder, donc ne laissez rien en plus du légal !!

Avant les pellets , vous pouvez bruler dans un poêle, tout le bois et végétaux gratuits que je vois abandonné partout en France ou brulé en plein air, chez mes voisins qui m'enfument des jours !!

Pourquoi faut-il toujours laisser un robinet normal ?

pour que la chaudière ne se retrouve pas à ne rien chauffer, et donc à surchauffer à mort sans circulation qui refroidisse son eau !!

A votre place il n'y aurait pas de robinets thermostatique à donner au propriétaire, mais simplement fermeture manuelle des robinets des radiateurs des chambres non utilisées, ou équilibrage du réseau en réglant plus ou moins ces robinets, ce qui suffit largement en tant que locataire avec un thermostat d'ambiance bien placé !! !!