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Bonjour à tous,

je suis en train de faire aménager mon sous-sol et le plafond est constitué d'hourdis polystyrène. Un faux plafond en BA13 sera mis à 2cm à peu près des hourdis (hauteur sous plafond oblige).

Je souhaiterais installer des spots led au plafond. J'ai installé des spots dans le luminaire de l'un de mes enfants (des Xanlite xxx et le résultats est aussi bon qu'avec les anciens 50W. J'ai l'impression que ces spots ne chauffent presque pas, y-compris vers l'arrière).

Du coup, pensez-vous qu'il est possible de creuser les hourdis (genre des espaces d'e 20-30 de cm en largeur et 10 aine en hauteur) par spot pour pouvoir les encastrer ?

Je ne le ferais pas avec des spots classiques de 50W, mais là la question se pose !

Merci de votre aide.

Oui il faut les creuser : il y a tout de même des watts à dissiper même si 10 fois moins qu'avec une halogène. Tu peux faire le test en enfermant une ampoule led dans une petite boite isolée, au bout de quelques (dizaines de?) minutes, elle sera aussi chaude qu'une halogène (qui l'est elle au bout de quelques secondes)

Donc si tu ne dissipes pas ces watts, au final, cela chauffera bien évidement avec risques qu'on imagine bien !

Pour connaitre les dimensions de l'espace de sécurité à créer, je pense que tu devrais poser la question au vendeur, sinon au fabricant...

Ah mon avis, vont pas se mouiller et te conseiller la même chose qu'avec les halogènes (la norme c'est la norme)...

La vacherie est que les LEDs ont une durèe de vie qui dégringole à fond la caisse avec la température et raccoucie à moins que rien à la température usuelle des lampes flurorescentes (sans parler des spots usuels ), qui ne semblent pas énormes mais tuent les LEDs rapidement !!!
Donc isoler la lampe LED même dans un peu d'un isolant, fait le bonheur des vendeurs de LEDs qui alors en vendront 10 à 100fois plus, à prix très élevé !!!
Si la LED chauffe un petit peu en interne (40 à 80°C) sa durée de vie (50000 à 80000h à bien froide ) dégringole énormément par 10 à 100 fois moins !!

Donc il faut que elle soit bien refroidie à T de la pièce (pas plus de 10°C en plus !!!) avec plein de courants d'air, qui souvent restent faibles car la LED avec seulement 10°C en plus ne déclenche pas de courant d'air de convection thermique décelable !!!

Donc mettre les LEDs bien visibles, aérées, loin des recoins et même des abats jours qui coupent la circulation d'air !!

Sinon il faut les refroidir avec du métal massif bon conducteur de la chaleur ou du froid (cuivre ou aluminium).

Sinon vous les changerez 5 à 100 fois plus souvent !!!

Voir les courbes scientifiques de durée de vie LED déjà mises sur econologie, pour réfléchir et aussi celles des échanges thermiques par convection (mises pour VMC double flux !!) !!

Sinon les vieux spots 50W avec leur transfo enfouis dans l'isolant de plafond sans la moindre circulation d'air, ne durent pas longtemps, sans parler du risque d'incendie réel (expérience personnelle avec mon électricien il y a 10 ans qui m'a obligé à reprendre de mes mains entièrement toute l'installation de ces spots pour que l'air circule autour !! )

+10

Exact, j'y ai pensé mais j'ai pas osé en parler pour ne pas faire peur à Roboc puisque c'est sa 1ere participation

Merci pour ces réponses.

Le plafond en placo sera à 2 cm et il est prévu que l'air puisse circuler. En effet, je double mes murs en laissant également un espace de 2cm d'air entre l'isolant et le mur en parpaings. Ventilations haute et basse dans les cloisons pour faire circuler l'air derrière + VMC pour le renouvellement de l'air qui viendra de cours anglaises avec ouverture sur l'extérieur pour faire entrer l'air frais (dans tous les sens du terme ), comme avec la VMC qui est dans le reste de ma maison.

Les 2cm du plafond seront 'en prise' avec les deux cm d'air des cloisons. donc normalement, ça devrait ventiler.

Le trou dans l'isolant sera quand même important donc j'espère que ça ne chauffera pas trop pour mes chères led (même pas peur dedeleco et Christophe )

Le meilleur test mesurer la T des LEDs sur place en fonctionnement (max 10°C en plus) !!
La ventilation entre mur et isolant diminue l'isolation, donc bien la calculer.

Sauf que je ne vais pas pouvoir mesurer... le plafond n'est pas encore mis et quand il sera mis... les trous devront être réalisés !

Pour la ventilation entre mur et isolant je n'ai rien calculé c'est mon archi qui m'a conseillé de faire comme ça. Le sous-sol est totalement enterré et il pense que ça permet de prévenir les éventuels risques d'humidité sur le mur.

Par contre la question qui se pose est : doit-on laisser les deux petites ouvertures actuelles pour ventiler avec de l'air extérieur entre le mur et la cloison et mettre une grille en bas des murs pour "tirer" tout ça avec la VMC ?
Ou doit-on fermer les deux petites ouvertures actuelles, et uniquement réalisée, par l'intérieur, des ouvertures hautes et basses sur le mur ?

Mais là on sort du sujet de départ !


Pour l'instant la seule chose que j'ai pu constater sur ce mur c'est de la condensation... mais ça c'était avant que je casse tout dans le sous-sol

roboc a écrit :Bonjour à tous,

je suis en train de faire aménager mon sous-sol et le plafond est constitué d'hourdis polystyrène. Un faux plafond en BA13 sera mis à 2cm à peu près des hourdis (hauteur sous plafond oblige).

Je souhaiterais installer des spots led au plafond. J'ai installé des spots dans le luminaire de l'un de mes enfants (des Xanlite xxx et le résultats est aussi bon qu'avec les anciens 50W. J'ai l'impression que ces spots ne chauffent presque pas, y-compris vers l'arrière).

Du coup, pensez-vous qu'il est possible de creuser les hourdis (genre des espaces d'e 20-30 de cm en largeur et 10 aine en hauteur) par spot pour pouvoir les encastrer ?
Je ne le ferais pas avec des spots classiques de 50W, mais là la question se pose !

Merci de votre aide.

Salut Roboc

Alternative
Encastrer à condition de refroidir avec un radiateur externe passif

C'est pour quel type de spots les radiateurs passifs

Une fois monté, troué, avec radiateur pour LED en contact direct avec la LED (différent de spots incandescents) mesurer la T in situ, (thermocouple petit ou autre thermomètre fin ).

Sinon le problème suivant est plein de traquenards même pour architecte (au moins celui qui a travaillé pour moi et qui a perdu en justice pour malfaçons !! ) :

Pour la ventilation entre mur et isolant je n'ai rien calculé. C'est mon archi qui m'a conseillé de faire comme ça. Le sous-sol est totalement enterré et il pense que ça permet de prévenir les éventuels risques d'humidité sur le mur.

Par contre la question qui se pose est : doit-on laisser les deux petites ouvertures actuelles pour ventiler avec de l'air extérieur entre le mur et la cloison et mettre une grille en bas des murs pour "tirer" tout ça avec la VMC ?
Ou doit-on fermer les deux petites ouvertures actuelles, et uniquement réalisée, par l'intérieur, des ouvertures hautes et basses sur le mur ?
Pour l'instant la seule chose que j'ai pu constater sur ce mur c'est de la condensation... mais ça c'était avant que je casse tout dans le sous-sol

En effet la physique de la condensation des vapeurs d'eau (et de son évaporation) est essentielle et donc il faut bien réfléchir aux températures et degrés d'hygrométrie à différentes périodes de temps.
Eté et hiver sont très différents, sinon la VMC peut avoir l'effet inverse de condenser toute la vapeur d'eau extérieure sur le mur (cas d'été avec T extérieur plus élevée que T intérieur !! ) avec une quantité d'eau proportionnelle au débit d'air humide venant de l'extérieur !!
Phénomène identique à la condensation dans un frigo grand ouvert avec le ventilateur de VMC envoyant l'air chaud dedans !!

Si non réfléchie la VMC peut être une machine à faire de l'humidité !!

Demander à cet architecte une analyse quantitative avec T mur, T air extérieur, fonction des saisons, % humidité de l'air extérieur variable aussi, débit de la VMC, taille des ouvertures, et quantité d'eau condensée ou non !!!

Il faut aussi vérifier si le mur est poreux à l'humidité du sol et si un drainage correct existe autour de la maison pour éliminer l'humidité du sol !!

Si votre architecte ne donne pas une analyse que vous comprenez clairement à fond, vous pouvez être sur d'erreurs !!!

Dans mon cas, il y a 10 ans je faisais trop confiance et par manque de surveillance par mon architecte, j"ai eu de l'humidité (sans VMC qui ne résoudrait rien, sol mal drainé ), et gagné un procès en justice contre cet architecte et son maçon !!!