Forums des énergies : société, écologie et technologies propres

J'ai un projet d'amélioration d'isolation.
Je n'ai pas le choix que celui de faire de l'isolation par l'intérieur.

Pour des raisons de conditions (humidité), performance et encombrement je me dirige vers des panneaux sandwich à base de polyuréthane (je sais pas bien...mais pas d'alternatives éco là...).

Je compte utiliser des panneaux Renotherm dont voici le datasheet:
https://www.econologie.info/share/partag ... y9IOKY.pdf

La face intérieure du mur n'est pas rectiligne (bloc de silicate de calcaire) je dois faire un lattage afin de fixer les panneaux (je ne les colle donc pas directement).

On m'a conseillé de laisser ce lattage "ventilé". Autant je peux comprendre la nécessité de laisser ventilé par l'extérieur (mur respirant) autant je ne saisis pas la logique lorsqu'on le fait par l'intérieur, au contraire il y aura des risques de condensation dans la lame d'air (mur plus après isolation plus froid encore qu'avant).

Voici la notice de mise en oeuvre du produit: http://www.unilininsulation.com/be/be_f ... fault.aspx je n'ai pas vu parler de lame d'air...

ps edit: il s'agit de murs qui donnent vers l'extérieur.

De toute façon, les lames d'air, hum... comment dire... ( )

Sagit-il d'un mur interne, qui donne à l'intérieur sur ses deux faces?

Quoi qu'il en soit, je pense que le gars s'est mépris sur le terme de «lame d'air», tout simplement...

Peut-être a-t-il voulu dire «vide technique» entre le mur et les panneaux d'isolation (terme qui eut été plus heureux)? Si c'est le cas, l'air emprisonné entre le mur et les panneaux va servir d'isolant supplémentaire, un peu comme l'air présent dans les fenêtres à double vitrage...

Et alors si c'est le cas, non il ne faut pas que ce vide d'air soit «ventilé», mais bien cloisonné hermétiquement amha (sinon c'est pas... isolé, vu?). Si c'est le cas, y a-t-il une porte dans ce mur?

Le gars te dit «air ventilé», comme ça si t'as de la condensation, il s'en lave les mains, puisqu'il te dira d'un air niais en cas de réclamation:
— «mais je vous avais bien dit qu'il fallait une lame d'air ventilée»

C'est stupide mais imparable! Et ce qui ne veut rien dire, car si la lame d'air est «ventilée» autant ne rien mettre

Quant à l'humidité, impossible de répondre sans aucune donnée de température, sans examen de l'état sanitaire des murs etc... il faut demander ça à Bidouille. Lui il a l'expérience de terrain en rénovation... (Dommage, on ne le voit plus guère...)

La condensation viendra plutôt de l'ancrage du mur intérieur dans le mur pignon (façade) à cause d'un éventuel pont de froid! C'est pourquoi on préconise de mettre des panneaux sur les deux faces sur environ 1m de large, du sol au plafond et de noyer ça dans le mur au moment de la construction (idem pour les zones d'ancrage des sols + plafonds côté façade).

Autrement, dans le genre «conseils à la noix», j'ai mieux: il te suffirait de mettre deux lames d'air ventilée, une de chaque côté du mur! ( )

+1 j'ai exactement la même analyse du problème.

Et plus cet air sera immobile, meilleur sera le gain d'isolation grâce à la lame d'air ! Cf ce sujet assez complet: https://www.econologie.com/forums/isoler-des ... t8971.html

Par contre ca moi pas comprendre:

Sagit-il d'un mur interne, qui donne à l'intérieur sur ses deux faces?

Ben généralement on isole les murs qui donnent vers l'extérieur non? Sauf cas rares comme salle de bain et encore...

Bein si tu as un mur et de l'autre côté un grand réduit ou un garage, qui en principe ne sont pas chauffés...

Et je crois me souvenir que tu en as un!

Par ailleurs, ton intro ne précisait pas qu'il s'agissait d'un mur de façade!

L'intérêt de tes panneaux:
— c'est que tu pourras jointoyer avec de la mousse de polyuréthane en bombe (tout le pourtour dans les interstices). Et ça c'est top!
— fait un «test feu», mais je crois qu'en plus, c'est ininflammable (ça se consume mais ne brûle pas!)

Donc, puisque c'est un mur de façade, il faut aussi penser:
— à un retour d'isolation sur les cloisons donnant sur cette façade (pour éviter au max le risque de condensation, y'a pas mieux comme mesure préventive, surtout si tu as un mur porteur).
— tu peux par exemple mettre du liège sur 1m de large (depuis la façade). Si c'est du placo, en principe c'est inutilel, sauf vraiment gros pont de froid...
— au plafond, si c'est une dalle: des panneaux de polystyrène extrudé (sur 1m). Si c'est un plancher bois, c'est inutile.

Mais pourquoi tu ne peux pas isoler par la façade? Tu penses au "cachet" de ta maison?

Mais pourquoi tu ne peux pas isoler par la façade? Tu penses au "cachet" de ta maison?

C'est le gros problème de bon nombre de maisons dans les ardennes...

Encore une fois +1 pour le déport c'est déjà prévu y a 2 murs de refend.

Oui pour isoler vers des locaux non chauffé mais méthode peu efficace car pour souvent la même surface autant isoler les murs extérieurs de ces locaux car il restera toujours des ponts thermiques "intérieur intérieur" !

Isolation difficile par l'exterieur car le mur est en effectivement en pierre et qu'il n'y a pas de déport entre la cave et le mur de l'étage...et qu'éventuellement je prévois de faire une extension dans quelques années sur ce coté de la maison...

Avant toute action, l'origine et le mécanisme d'humidité est à comprendre complétement, sans erreur, à chiffrer en débit d'eau et à résoudre.
Sinon gros gros risque de surprises, même avec le polyuréthane, comme un architecte, pas assez soigneux, m'a fait le coup, en perdant en justice, il y a 12 ans?

Dans une lame d'air étanche, l'eau s'accumule sur des mois, même si elle arrive sous forme vapeur, ce que mon architecte n'avait pas imaginé !!!

Ventiler au contraire, si pas de chance, peu augmenter le débit d'eau avec l'air humide qui arrive et se condense vite !!

Il est très facile de faire des erreurs sur cette question épineuse.

Drainer l'eau à sa source le plus loin possible est, si bien fait, la meilleure solution.

Bien fait signifie, avoir bien compris la physique de cette humidité et de son trajet, sans se tromper. Ce peut être un travail de détective.

Ininflammable signifie bourré de composés organiques bromés qu'on respire ???

Ben le fait est, sauf à dessécher complètement l'air pendant le chantier (idéaliste) qu'il y a toujours de l'eau dans l'air !

Ce qu'il faut c'est ne pas en ajouter trop (pas du tout) pour éviter la condensation sur mur ou isolant...encore qu'avec du PE ou PU la condensation n'est pas si néfaste !

Salut Christophe!


Le gars a raison, il faut que tu étanche de l'intérieur et ventile légèrement entre les 2 pour éviter la condensation, c'est comme ça que nous construisons ici au Canada, idem en rénovation.


Donc latte et panneau isolant, film polythène, latte et placoplâtre en prenand bien soin de sceller le film avec ruban adhésif pour étancher.

Le film n'est pas indispensable et tu peut utiliser du ruban adhésif directement sur le panneau isolant avec le bon ruban bien sure.

Est il sur que c'est de la condensation de l'air intérieur humide ? ou de l'humidité du sol, lui toujours humide, qui remonte dans le mur vicieusement, cas que j'ai eu avec mon architecte. (un sol, même drainé est toujours humide ), et l'humidité remonte dans un mur, pas que par pure capillarité (20 à 30 cm max ), mais aussi par évaporations et condensations répétées, dans l'air qui circule toujours dans un mur, lentement, remontant très haut alors.
Ce peut être vicieux, avec les deux à la fois !!!
Le début de l'hiver est idéal pour avoir cela, mur froid dehors et le sol encore plus chaud et humide qui laisse remonter cet air humide très lentement dans le mur, sans aucune arrivée d'eau liquide par pure inondation.
Cela permet d'avoir de l'humidité avec des fondations pourtant bien drainées, cas avec mon architecte!!
L'expert judiciaire lui a conclu qu'il fallait mieux drainer dehors, ce qui ne peut pas résoudre, vu ce phénomène, celui des nuages qui font pleuvoir, mais, pour les murs, ignoré par beaucoup de pros .
Il fallait drainer vers l'extérieur cet air humide qui remonte.

Une feuille plastique étanche collée sur le mur pendant plusieurs jours permet de tester, suivant la face de la feuille qui devient mouillée.

Donc se méfier des certitudes trop rapides, c'est un vrai travail de détective avec analyse scientifique.