Forums des énergies : société, écologie et technologies propres

Bonjour, des personnes récupère les bouchons en plastique pour aider les handicapés, d'où mon idée!

J'ai un petit atelier de couture, mais l'hiver, il y fait froid car c'est un garage, je souhaite donc l'isoler, mais le défi avec mes enfants est d'isoler cet atelier sans dépenser de sous et avec un max de matériaux de récup.

J'ai donc plancher sur le projet et je propose de fixer des latte de bois, style 40/20 sur la hauteur et ce tout les x cm, ensuite je fixe des restes de vieux parquet et entre le mur et ce parquet, je pensais fixer des morceaux de bouchons de liège, dans des sac ou libre? plus éventuellement mettre un simple grand plastique sur le mur avant de commencer, qu'en pensez-vous? des idées, des suggestions, des conseils, merci à tous et ce site est génial

Bonjour,

je pense que c'est une bonne idée.
Pour l'améliorer, il faudrait hacher les bouchons.
Une assoc faisait ça dans mon coin, mais ils ont abandonné (pas rentable)

en vrac, pas dans des sacs platique. Eventuellement des sacs en tissus pour que ce soit plus facile à poser

Faut surtout trouver quelques alcoolos qui picolent du pinards parce que pour faire 1m3 d'isolation (soit environ 4 à 6m² de "bonne" isolation) il en faut des bouchons...

Ici le parc à conteneurs ( https://www.econologie.com/forums/reportage- ... t2273.html ) récupère les bouchons de Liège (gratos évidement) qui sont valorisé (chèrement) par des entreprises...en même temps les taxes sur les ordures ne cessent de grimper...

les bouchon en plastique ne sont pas isolant du tout : entier c'est trop gros , ça laisse l'air faire convection en passant autour

le plastique des bouchon broyé risque de ne pas isoler beaucoup , puisque ce plastique est un conducteur de chaleur moyen

les bouchon en liege c'est beaucoup mieux : broyé et tassé ça fait un bon isolant

les bouchon en liege sont bien aussi entier melangé a des dechet de laine de verre : la laine de verre evite la convection entre les bouchon , la rigidité des bouchon evite a ce melange de se tasser comme de la laine de verre seule

le même genre de melange est interressant avec des morceau de polystyrene expansé et de la vieille laine de verre

toute la vieille laine de verre qui part en decharge pourait resservir en melange avec autre chose

Je ne suis pas sûr que l'addition de vielle laine de verre soit une bonne idée, Chatelot16. Il y a un risque réel de relargage de particules fines de laine de verre au travers des fissures inévitables de la paroi intérieure et, d'après ce que je me suis laissé dire, la vieille laine de verre est encore plus nocive que la neuve.

Le remplissage avec de la ouate de cellulose serait sûrement préférable et c'est déjà de la récupération...
Une autre solution, ultra économique, serait d'utiliser tout simplement de la sciure (sèche).

j'utilise de la vieille laine de verre parce que j'en ai ... si tu a de la ouate de cellulose tant mieux pour toi !

la sciure n'est pas isolante ... moins conductrice que du sable , mais pas isolant

de même pour les plaquette forestiere : conduction assez moyenne : mais melangé a de la laine de verre ça pourrait avoir des qualité isolante utile

De la vieille laine de verre, j'en ai aussi (ce n'est pas une denrée rare!), ça n'enlève rien à sa nocivité; par ailleurs, il ne s'agit ni de toi, ni de moi, mais du problème de Valoucondors...
La sciure est un bon isolant puisque c'est un mélange de bois (faible conductivité thermique) et d'air; en ce qui concerne les plaquettes forestières, leurs qualités isolantes dépend de la granulométrie: il est nécessaire que l'air interstitiel soit confiné dans des micro-cavités...

pour qu'un isolant reste sec il est important d'avoir une bonne etanchéité entre l'interieur et l'isolant : pare vapeur , helas cette etancheité est souvent trop aproximative ... le ruban adhesif de liaison entre les pare vapeur me fait rire ! .... chez moi c'est feuille de polyethylene se recouvrant largement

donc la poussiere de la laine de verre n'a aucune chance de revenir vers l'interieur

tu dis bien que pour que les plaquette soit isolante il faut eviter que l'air circule entre les morceaux : c'est bien le pricipe des fibres fine que ce soit de verre ou de cellulose

Valoucondors a écrit :je propose de fixer des latte de bois, style 40/20 sur la hauteur et ce tout les x cm, ensuite je fixe des restes de vieux parquet et entre le mur et ce parquet, je pensais fixer des morceaux de bouchons de liège, dans des sac ou libre? plus éventuellement mettre un simple grand plastique sur le mur avant de commencer, qu'en pensez-vous? des idées, des suggestions, des conseils, merci à tous et ce site est génial

Le problème principal est une question d'étanchéité, Dès lors que de l'air passerait — d'une manière ou d'une autre — le bénéfice de l'isolant serait perdu.

Mais pourquoi mettre quelque chose? Dans les doubles fenêtres, il y a un gaz ou de l'air et ça isole très bien! (Mais comme chacun le sait, ces fenêtres sont hermétiques.)

Revenons-en au liège. Pourquoi ce matériau isole? Parce qu'il est léger et que tous les matériaux légers sont les meilleurs isolants qui soient (avec l'air au sommet de la pyramide).

Alors pourquoi mettons-nous des panneaux d'isolants légers plutôt qu'utiliser de l'air qui est gratuit? Précisément parce que l'air doit être confiné pour assurer une isolation et c'est pas facile à faire.

Mais j'ai planché sur ton idée et il y a peut-être une solution.

Pour ça, tout d'abord, il faut bien supprimer tous les interstices du mur à isoler (enlever toute voie d'air — y compris si il y a des boîtes/prises électriques, dont on peut colmater les gaines avec du silicone, sans en mettre dans la prise elle-même — puis aussi mastiquer toute fissure, etc).

Ensuite, pourquoi ne pas percer des lambourdes du diamètre du goulot intérieur standard des bouteilles? Ce qui donnerait ceci (avec un trou prévu pour recevoir chaque bouchon tous les 20 ou 30cm dans lequel viendrait à chaque fois s'insérer ledit bouchon – il faut faire des essais d'insertion et champfreiner l'orifice des trous pour leur enlever leurs bords tranchants –): Voici un canevas VUE DE FACE (du mur à isoler):
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Il suffirait alors de tourner les bouchons face au mur (ici représentés avec la lettre "H" pour montrer une partie insérée et le reste "en attente"), puis fixer avec des petites équerres (en rouge) sur le mur latéral (ou une lambourde d'encadrement ou de section verticale intermédiaire)
(et pas sur le mur pignon froid) VUE EN PLAN:

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H______H______H______H______H______H______H______H
______________________(mur)

Si on veut cacher les équerres, on peut les mettre sur la partie latérale de la lambourde, mais tout dépend comment on voudra fixer les panneaux de bois qui viendront refermer les sections (section par section de dimension à détermier, et panneaux vissés sur les lambourdes en profitant de leur présence pour faire la jointure) et qui viendront recouvrir le tout et assurer l'étanchéité (précisément dans la zone où l'on voit les équerres sur la vue en plan ci-dessus en rouge).

Ainsi, pour résumer, seuls les bout de bouchons prendront appui sur le mur, assurant une isolation optimale. Evidemment il vaut mieux procéder par section de caissons ce qui permet de mettre des lambourdes verticale de renfort, pour une bonne stabilité de l'ensemble => par exemple tous les mètres linéaire (en lieu et place des bouchons).

Opérations d'étanchéité
1) L'idéal est de faire un encadrement en lambourdes tout le tour, pour avoir une bonne assise et une étanchification plus facile sur les bords (mais alors il faudra coller la lambourde à la mousse de polyuréthane, ce qui étanchifiera du même coup) sans compter le vissage au mur, évidemment;

2) Sans encadrement (ou avec), d'abord il faut fabriquer/placer un joint tout le tour (côtés latéraux + côté plafond + côté sol) parfaitement étanche, plus facile avec un encadrement, qui fait office de joint de facto si il est collé à la mousse (sinon un peu plus de l'épaisseur des bouchons en liège, pour que cela vienne "forcer" et empêcher tout passage d'air). C'est plus difficile à faire car il faut être soigneux, mais quand même aisé en coupant au cutter des sections d'une largeur de 1 pouce (au moins) de polystyrène extrudé, et qu'il faudra chaque fois ajuster entre les espaces de 30cm entre chaque bouchons de liège (sur les bords de l'encadrement et également contre les sections). Ce joint peut-être collé grâce à de la mousse polyuréthane (faire un essai, il en faut très peu et c'est également très bien étanche si on en met tout du long...).

3) Pour assurer l'étanchéité des panneaux qui viendront vissés de face dans les lambourdes, on pourra aussi le faire avec de la mousse, mais il vaut mieux mettre un fin cordon de silicone à placer aux endroits ad hoc, pour le cas où l'on devrait démonter l'un ou l'autre des panneaux un jour...

Les avantages de cette méthode VS à une isolation complètement faite en panneau de polystyrène, c'est que:
— on utilise l'air ambiant et des bouchons de récupération comme isolant, ce qui ne coûte rien (en isolant, excepté les panneaux et lambourdes);
— le coef d'isolation sera supérieur aux panneaux;
— il y aura des panneaux en bois plus résistant que le polystyrène extrudé, sur lesquels on peut éventuellement fixer quelque chose de pas trop lourd.
— on fait soi-même en utilisant un peu plus de temps libre, mais ça coûte moins cher.
— on peut rajouter une membrane frein-vapeur (pour éviter les problèmes de condensation)

Les inconvénients
— si on a mal isolé, que de l'air passe, alors on perdra le bénéfice de l'isolation... Mais on peut le vérifier avec un petit compresseur et un ballon. Il suffit de percer un trou et d'y mettre un ballon à gonfler. Puis un autre petit trou dans lequel on insufflera de l'air avec le compresseur. On arrêtera la pression une fois le ballon gonflé. Puis on attendra pour voir si le ballon reste en pression (si oui, il n'y a pas de fuite, sinon, il faut colmater et recommencer). Si ça se dégonfle après 48h, il vaut mieux laisser comme ça et c'est plutôt bon signe, car ça permettra à de l'humidité de pouvoir s'évacuer...
— donc travailleurs pas soigneux, s'abstenir...

Les avantages de l'isolation en panneaux de polystyrène:
— c'est moins cher en temps de mise en œuvre (quoi que cela vaut quand même mieux de recouvrir avec du bois, parce que c'est fragile)
— c'est donc moins cher, si on ne compte pas protéger par du rainé-crêté, mais ça n'empêche pas de créer une zone hermétique.
— la zone hermétique peut quand même être colonisé par des moisissures si il y a de la condensation qui se forme entre le mur et l'isolant;
— il ne peu pas y avoir de fuite d'air, mais il vaut mieux aussi étanchéifier avec soin.

Dans les deux cas, ne pas trop chauffer à l'intérieur à cause des nombreux ponts de froid (on est en ITI)

Chatelot16: finalement, je suis à peu près d'accord avec toi! A cette réserve près que je ne trouve pas la manipulation de la laine de verre très souhaitable, mais, avec des précautions...

Obamot: Du diable si je comprends un traître mot de ta méthode!
Tu écris:

Mais pourquoi mettre quelque chose? Dans les doubles vitrages, il y a un gaz ou de l'air et ça isole très bien!

Il est difficile de procéder autrement si l'on veut garder la fonction principale de la fenêtre qui est l'éclairage!
Cela ne prouve pas qu'il s'agisse, en général, de la meilleure façon de faire puisque subsiste le problème de la convection des gaz entre les deux parois vitrées: c'est seulement un compromis entre isolation et transparence/translucidité.