J'ai installé cet appareil:
je ne l'ai pas choisi au hasard vous vous en doutez bien
Tout d'abord, un inverter ou rien
Inverter signifie que tous les moteurs sont à régimes variables proportionnels, la régulation aussi (important), cela permet pour ce modèle de moduler la puissance en fonction du différentiel entre la T° mesurée et le point de consigne entre 1800 mini et 5300Wmax
cela permet de jouer sur le COP en limitant par exemple la puissance de l'unité intérieure, (c'est à dire en sélectionnant la petite vitesse ou le mode nuit), ce qui permet de surdimensionner l'échangeur ext. (l'évaporateur) par rapport aux besoins
Préférer le fluide frigorigène R410A qui a une T° d'évaporation trés basse (-55°C à P. atm) et permet le fonctionnement du bouzin en chauffage à -15°C
Ensuite, il faut savoir que les constructeurs utilisent souvent la même "boite" (carénage, échangeurs) pour des puissances différentes, pénalisant de fait le modèle le plus puissant dans la gamme de même encombrement
c'est la raison pour laquelle j'ai sélectionné le premier modèle; on voit une différence confortable (3.5 et 4.3KW en vitesse moyenne) entre les puissances froid et chaud affichées, ce qui implique une bonne restitution de l'énergie consommée par le compresseur
ce qui n'est pas le cas du modèle au dessus dont les puissances sont limitées à Froid : 5,1 kw, chaud : 5,6 kw du fait d'un sous dimensionnement des échangeurs.
Capt_Maloche a écrit :Allez, premiers résultats, assez étonnants pour un appareil de ce prix: Split System Inverter R410A donné pour 3500W moyen et 5300W max
Split réglé en petite vitesse (donc échangeurs surdimensionnés)
en petite vitesse en mode éco, par +3°C extérieur vers 21h00
Puissance absorbée indiquée par le ]PM 230 : 565W 228V 50Hz cos Phi:0.98 2.54A (extra les infos)
Surface de soufflage de l'unité intérieure : 0.60 x 0.08 m²
Vitesse moyenne mesurée sur 12 points : 5.1 m/s (anémomètre à fil chaud KIMO)
Soit un débit de 880m3/h
T° de soufflage uniforme de 32°C
T° de reprise de 22°C (installé en partie haute)
soit une puissance réelle fournie de 880 x 0.34 x(32-20) = 2992 W
COP = 2292/565=5.2 pas mal le bestiaux
0.34 est une contraction de la chaleur massique de l'air à 20°C 50% largement utilisée dans le métier
Alors la puissance P = (Qv / 3600) x Cp x Ro x DT est la forme complète.
P [W]
Qv [m3 / h]
Cp [J / kg.K]
Ro [kg / m3]
DT [K]
Les valeurs habituelles sont : http://www.thermexcel.com/french/tables/massair.htm
Cp = 1000 [J / kg.K]
Ro = 1.25 [kg / m3] tu peux chipoter à 1.20
Ceci explique la formule utilisée plus communément :
P = 0.34 x Qv x DT (où 0.34=1000*1.25/3600)
On suppose les valeurs Cp et Ro constantes.
Cette formule de puissance est valable pour les batteries chaudes et les batteries froides si le phénomène de condensation ne se produit pas. (si condenstation, prendre l'écart enthalpique).
Et donc le voici installé à l'intérieur:
Tu peux voir le PM230 à gauche de la goulotte
L'unité intérieure est placée au dessus de la porte d'entrée dans le hall qui dessert toute la maison
fond droite la cuisine, fond gauche le séjour s.a.m, droite la chambre du bas (non pas le cagibi), gauche le bureau et je prend la photo au pied de l'escalier qui monte à l'étage
Capt_Maloche a écrit :citro a écrit :J'avais fait un rapide calcul de coin de table...
Comparé aux réversibles tout ou rien achetés 250€ par mon beau frêre il y a 4 ans (COP2.5), cette version à moins de 600€ est rentabilisée en moins de 2 ans...
Maintenant, ce qui m'intéresserait, serait de connaître ta production totale de kWh thermique sur un an et ta consommation de kWh electriques...
Parceque tu ne vas pas avoir un COP de 5 par des températures négatives...
Je devrais rentabiliser le machin en moins d'un an, la fourniture m'a coûté le prix d'environs 900L de fioul, j'ai préféré acheter ça que de compléter le plein de ma cuve
je mesure depuis 2 ans mes consos de fioul
je vais y ajouter grace au PM230 les consos de la clim en mode chauffage et ainsi comparer et vérifier le retour sur investissement
Tu sais, pour les température négatives, en fait c'est relativement peu de temps par anMoi qui viens d'investir dans une chaudière gaz à condensation... je me demande si ton choix n'est pas plus économique que le gaz... Le kWh de gaz était à 7 €cent en 2008 mais il a flambé en 2009 (le prix de l'abonnement a doublé).
J'ai fait mon calcul, au niveau coût énergétique c'est sans concurence, sauf peut être le bois (4fois moins cher que le fioul)
C'est aussi sans concurence sur le prix à l'achat
Mais le gaz n'est pas trop mal placé 157€ d'abonnement et 0.0489 € par kw.h
Avec le split inverter et un COP moyen de 4 disons, le Kw.h me revient à 0.10/4=0.025€/Kw.h sans tarif de nuit et je n'ai pas changé mon abonnement EDF.
(au gaz tu as un abonnement en plus ) en qui revient à environs pour une consommation annuelle de 10 000KW.h à 157/10 000= 1.57 cent d'€ en plus soit 0.0489 + 0.0157 =0.0646 €/Kw.h auquel il faut rajouter le rendement de l'installation
et en comparaisons environs 0.08€/Kw.h pour le fioul avec un rendement moyen
Christophe a écrit : 24h de fonctionnement sur combien de jours? Quand je met 1 pm en mesure je met toujours un post it pas loin avec l'heure et jour de début mesures.
Je frais un relevé tous les mois
Je vois surtout le tire bouchou laiton accroché à gauche!
C'est en cas d'urgence?
Nan, c'est un tire bouchon rustique en bois ciré, qui peut en effet servir de casse noix et d'écrase doigts
Ah je voyais ca plus "ouvert" d'après ce que tu disais...l'inverter a un "effet" dans la cuisine par exemple et au 1er ? Bon tu va me dire c'est de l'appoint...évidement !
Disons qu'il est placé en position centrale:
Séjour 1 radiateur sur 3 en fonction
Cuisine et WC (hors photo) radiateur en fonction
Bureau, hall et chambre au RDC radiateurs fermés
1 sdb étage radiateur en fonction
3 Chambres à l'étage radiateurs fermés (thermostatiques réglés à 18°C au cas où, la bonne T° pour dormir)
Appartement RDC bas tous radiateurs fermés, garage non chauffé, véranda non chauffée.
Avec ça, je n'ai plus que 25% des radiateurs en fonction[/quote
